ОТЧЕТ

группы туристов велоклуба 3x9

о походе IV категории сложности в горной системе Киликийский Тавр (Турция) с 28 апреля по 13 мая 2006 года

маршрут похода: Göreme Zelve – Ügrüp Nevşehir Karaman (авто) – Kirobasi – Mut  – ErmenekTepebaşi Sariveliler  – пер. Çukuryurt (1925) – SeyhlerAlanyaKonakliGündoğmuş – Murtiçi Ibradi Gümüşdamla KuyucakBademli – Üzümlü – Yeşildağ – GedikliYenişarbademli – пер. Dipoyraz (1820) – Kocular –BelenceKesmeköy –Aspendos (авто) – Antalya

схема и параметры маршрута

 

1.      Число ходовых дней – 14

2.      Пройденный километраж – 1200,5 км.

3.      Суммарный набор высоты – 23020 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники похода

 

Слева направо

1. Рузин Павел (1966) – механик

2. Слободчиков Александр (1983) – завхоз

3. Гришин Дмитрий (1980) – руководитель

4. Марчуков Сергей (1974) – финансист

 

 

Организация и идея похода

Рассматривая варианты районов для проведения похода на майские праздники, Турцию я выбрал по причине хорошей погоды в это время. Альтернативные варианты, например Кавказ, в мае были очень «мокрыми».  Я знал, что Турция очень густонаселенная страна, но хотелось проехать как раз в ненаселенных местах. По этой причине была сразу же включена в маршрут заброшенная дорога из Карамана в Кыробасы. Для анализа населенности территорий я использовал снимки Lansat 7 (они же лежат на Google), антропогенноизмененные ландшафты на них отлично видны. Также смотрел плотность населения по картам на сайте http://dma.jrc.it/services/dmaexplorer/ (внизу в выпадающем списке где написано slelect a background надо выбрать population density). Но надо учитывать что эти данные экстраполированы по последним имеющимся в распоряжении переписям используя матмодели, так что они не 100% достоверны. Выбирая дороги я искал как можно более второстепенные, получался только 1 один неудачный участок по шоссе от поворота из Гюндогмуша до Аксеки.

Участок от Бейрели до Аланьи я включил, прочитав восторженные отзывы в отчете Елены Чернорот. Также хотелось посмотреть 2 крупных озера Турции – Эгирдир и Бейшехир. К сожалению озеро Эгирдир посмотреть не успели из-за очень сильной пересеченки.

В последнюю неделю перед вылетом по многочисленным рекомендациям я решил включить посещение Каппадокии. К сожалению она окружена неинтересным равнинным плато, так что решил первый день проводим в Каппадокии, а потом на автобусе уезжаем к началу маршрута.

Также плюсом Турции была простотота и дешевизна попадания туда. Можно лететь челночными рейсами до Стамбула. Эти перевозки организуют «ПанУкраина» и «Континентальные Авиалинии». Стоимость билетов около 240$. Также можно искать горящие билеты в Анталию на сайтах турфирм или лучше обзванивая их. Билеты эти появляются только когда фирмы сформируют группы пляжных туристов в отели, т.е. примерно за 1-2 недели до вылета. Мы купили билеты в Анталью а/к VASO в «Интуристе» за неделю до вылета за 230$. Визу ставят в аэропорту по прибытии – 15 Евро или 20 долларов. Хотя формально для получения визы нужен ваучер, никогда не слышал, чтобы его спрашивали.

 

Дневник похода

28 апреля

13-30 прошли регистрацию без перевеса. Существовало 2 варианта упаковывания байков для провозки в самолете - максимально разбирать и упаковывать в чехол или же повернуть колеса и приспустить руль и все. Я и Паша разбирали велы а Саша с Серегой нет, только прилепили на руль бумажки с надписью "катить вперед". Мы потом наблюдали, как их велосипеды грузчики катили, а мой велосипед, который был упакован в чехол, неуклюже подняли и там все внутри перетряхнулось. Так что нужно решить, какой вариант более предпочтителен.

15-00 вылетели из Ш-2 - погода солнечно +23 градуса

18-20 прилетели в Анталью (по турецкому времени в 17-20). Уже на подлете к Турции над Черным морем появились плотные облака и тянулись до самой Антальи. Паша смотрел прогноз погоды перед вылетом и сказал, что 3 дня будет циклон и плохая погода - прогнозы сбывались... В аэропорту было +16 и только что закончился дождь. Самолет был набит под завязку пляжными туристами, которые коротали время полета алкогольными напитками. Некоторые нажрались до того, что ползали перед паспортным контролем, а другой стоял-стоял и упал плашмя...

Захотели было обменять деньги, но курс в аэропорту невыгодный - 1.15 лиры за доллар против 1.3 в городе. Деньги в городе по этому курсу можно поменять на автовокзале, на бензозаправках, часто в крупных магазинах.

Потратили на сборку велов примерно 2 часа, после чего поехали сразу на автовокзал (otogar по-турецки), чтобы успеть на ночной автобус в Каппадокию. Хоть у Паши и была забита точка в GPS с прошлого года, но покрутились все равно достаточно -  приехали только в 20-15. Автовокзал по размерам был чуть ли не больше терминала аэропорта. В нем находились много офисов автоперевозчиков, у которых мы начали расспрашивать про рейс в Каппадокию. Оказалось что осталался только один рейс, который уходит через 10 мин. Запросили по 30 лир, но памятуя о том что в прошлом году судя по отчету Марии Захряпиной ездили за 20, то начали торговаться. Но ничего из этого не вышло - конкурентов то нет... заплатили за всех 85 долларов и поехали. Автобус оказался с очень большим багажным отсеком - мы сняли рюкзаки и завезли туда велосипеды (впоследствии приходилось их разбирать)

Всю ночь шел, иногда переставая дождь. Автобус, вначале практически пустой, за ночь набился практически под завязку.

 

29 апреля

С утра при подъезде к Невшехиру на затянутом тучами небе впереди мне показалось, что виден просвет. Когда мы приехали в Гёреме, оказалось что действительно небо проясняется. На автовокзале узнали об автобусах на Караман. Напрямую автобусы туда не идут, только с пересадкой в Конье. Автобусы были на 7 вечера и на 8 утра, решили ехать на следующий день с утра. Решили начать осматривать Каппадокию проехавшись по самому Гёреме что было ошибкой, т.к. в самом городке все переделано под гостиницы. В Open Air Museum тоже нечего заходить - все тоже самое можно посмотреть чуть подальше. Можно взять план-схему окрестностей в будке Tourist Info на автовокзале (может и где-то еще такие будки есть).

Все самые интересности находятся в нацпарке, к которому надо свернуть вправо по дороге на Zelve. Сворачивать надо, как только будут видны "пещеры-постройки" (примерно через 1км после Гёреме) - проехать к ним по любой из грунтовок через поля виноградников, а там будет уже маркированная тропа. По тропе можно обойти все достопримечательности по порядку, причем на тропе есть указатели. Очень советую посетить Red Valley Canyon.

Отобедав рядом с одной из "норок" мы поехали к Zelve. По дороге мы встретили скалу-крепость, но лазить по ней мы не стали, так как спешили в Zelve. Там много различных форм выветривания - "грибов" и т.п. Чуть дальше находится Zelve Open Air Museum, но к сожалению там везде очень много народу. Мы не пошли внутрь, так как там еще и денег требовали (5 или 10 лир - точно не помню) и поехали в Ugrup. В Ugrup нет уже ничего интересного. Хоть над городом и высится гора с "норами", но по причине населенности все они давно используются под сараи и курятники...  На центральном рынке закупились едой и начали искать место, где бы встать пообедать. В это время над городом собиралась гроза и уже под начинающимся дождем мы забежали под крышу туристического информационного центра. И вовремя, потому что начался очень крупный град. За несколько минут все вокруг стало белым от него.

Отобедав на полу под крышей турцентра (чем немного удивив работавших там) мы отправились по шоссе в сторону Невшехира. Дорога постоянно идет на подъем с небольшим уклоном и движение по ней интенсивней, чем на тех, по которым мы ехали утром (~1 машина в минуту). По пути встретились несколько Panoramic Viewpoints (явно для автотуристов), но впечатления они не произвели, в Goreme Milli Park гораздо красивей.

К вечеру начали искать место для ночевки - Паша советовал непременно "залезть в норку", но вдоль шоссе их практически не было. Но в конце концов мы нашли одну небольшую метров на 70 выше шоссе. Вчетвером мы в нее как раз вместились. Ночью опять пошел дождь с грозой.

 

крепость

после града

здесь нам спать

 

 

Итого за день проехали 62 км., набор высоты 924м.

 

30 апреля

Утром с высоты мы увидели, как взлетают воздушные шары с туристами над Гёремэ.

Решили ехать садиться на автобус в Невшехире, а не в Гёреме как хотели по приезду - более крупный городок так что уехать должно быть проще. Оказалось, что все автобусы идут и через Гёремэ и через Невшехир. Чем лучше садиться в Невшехире - можно сторговать цену на проезд (до Коньи с 15 до 11 лир/чел), что в туристическом Гёреме сделать было невозможно. Автобусы выходили из Гёремэ в 8-00 и мы думали что примерно в 8-15 они в Невшехире (ехать то километров 5 максимум), но оказалось что отходят от Невшехира они в 9 и все это время просто стоят. Оставшееся время "умывались" под краном-фонтаном и закупались продуктами.

Все автобусы тут идут только в широтном направлении из Кайсери в Конью, так что попасть в Караман можно только с пересадкой в Конье.

Автовокзал в Конье очень крупный и здесь мы увидели "шоу" водителей, о котором мы читали в отчете Марии Захряпиной - одновременный старт всех отъезжающих автобусов - все получается у них очень красиво и синхронизировано.

В ожидании автобуса до Карамана дозакупили продуктов благо на вокзале полно магазинчиков. Вообще все магазинчики, в которых мы закупались во время похода были маленькими частными лавочками. В них бывало не всегда продавался хлеб - его лучше закупать в пекарнях, местоположение которых определять по запаху :) Из круп продается только рис и макароны, причем макароны могут быть и такими что мы их один раз купили как рис. Из сладкого лучше брать рахат-лукум, причем в каждом районе он разный, быстрей всего местного производства, не такой как продается у нас в магазинах и в аэропорту в Анталии, менее "красивый", зато намного более сладкий (но не всем это понравилось). Колбасы в несколько раз дороже и хуже качеством чем в Москве. Очень хорошие сыры, особенно брынза (цены на них не сильно выше московских).

Очень оригинально во многих местах написаны цены - в Турции недавно прошла деноминация и теперь вместо миллиона лир (MTL) появилась новая турецкая лира (YTL), но многие люди цены все равно называют по-старому в миллионах. Поэтому цены ставят "поровну" и для тех и для других - например 1000 значит одновременно и YTL и MTL.

В 13-00 отъехали с вокзала в Конье и за 2 часа доехали до Карамана.

Отсюда начинается основной маршрут похода - мы должны проехать по заброшенной дороге на Кыробасы. Найти нужную дорогу спрашивая местных очень сложно, т.к. практически все уже забыли, что там существовала дорога до Кыробасы. Начиная от Карамана от дороги постоянно встречаются развилки и понять какая из них главнее очень сложно. Причем правило что главная дорога идет до Кыробасы здесь не работает - в окрестностях Карамана понастроено много "дачных поселков" и все дороги проведены к ним. Ориентировались мы по точкам в GPS, сделанным дома по нашей военной однокилометровой карте. Километров через 15 от города населенка практически исчезла - мы медленно поднимались на плато Киликийского Тавра. Сразу поднялся довольно сильный ветер, но к счастью он был не встречный. Впереди начали вырисовываться контуры какой-то горы и из-за дымки казалось что она покрыта снежником, но когда мы к ней подъезжали, оказалось что снега там никакого нет, но все равно она очень красиво смотрелась на фоне плато. На стоянку остановились недалеко от этой горы, отъехав от дороги метров на 200 и встав под защиту от ветра за скальным уступом. До этого мы искали воду но ее нигде не было видно, пришлось для готовки пользоваться оставшейся ходовой водой из бутылок. Вообще ситуация с водой в Турции хорошая. Вдоль дорог построено много оборудованных источников - вода в них питьевая и поступает по трубам из горных ручьев. Многие источники созданы частными лицами, о чем на них написано. Но расстояния между ними очень неравномерные, так что планировать их местонахождение нельзя. В дальнейшем мы часа за полтора перед ночевкой набирали воды в первом встретившемся источнике, чтобы хватило на ужин и завтрак.

Ночью наблюдали звездное небо над головой и тут же грозу к северу от нас.

Итого за день проехали 39,6 км., набор высоты 489 м.

 

1 мая

Утро нас встретило безоблачным небом и сильным боковым ветром. Продолжаем ехать по разбитому асфальту в сторону Кыробасы и уезжаем по нему на деревню Гючлер. Нужным нам поворотом была как раз уходившая вправо разбитая грунтовка, которую мы проехали 15мин назад. Вернувшись и проехав немного по ней, мы увидели пастуха, который подтвердил, что дорога ведет в Силифке. В начале дорога идет в высохшем каньонообразном русле реки. Высота стенок метров по 5 и возникает ощущение, что едешь в каком то коридоре. Через несколько километров коридор кончился и мы поехали по каменистому плато с торчащими во многих местами холмиками высотой метров по 50. Сверху с них открываются отличные виды на плато. Здесь мы встретили еще двоих пастухов. Они уже были с ружьями (зачем они им в этих местах?), что вначале нас насторожило, но никакого интереса они к нам не проявили. С ними был осел который нас порадовал тем что у него в подвесной сумке сидел маленький ягненок.

Около 13-00 одолели первый перевал высотой 1780 метров. Спустившись с него, нашли отличное место для обеда - бетонное строение с пустынными оконными проемами. Но там была комната без сквозняка, в которой можно было приготовить еду. Тут же находилось и подземное хранилище с водой, но мы решили лучше использовать воду из бутылок.

После обеда пейзажи пошли живописнее - плато стало более пересеченным, появились вади, некоторые глубиной более 100м. Из-за пересеченки только по GPS поняли, что пересекли 2-й перевал~1800 метров. Вскоре пошли жесткие качели - 9 спусков/подъемов подряд с перепадами 30-70 метров, дорога вся усыпана крупными камнями. Километров за 20 target= до Мута начали появляться люди. Встретили по дороге одно бедное поселение, в котором увидели, как шла нумерация домов, а потом увидели, что номера стоят и на пещерах, в которых «вход» заложен камнями...

За 10 километров до Мута начали появляться деревья, которые очень красиво растут на скальных выступах, через несколько километров появился асфальт. Приехали в Кыробасы уже вечером в 19-00 и начали быстро закупаться чтобы успеть встать до темна. Дорога на Мут идет плавно на спуск и по асфальту после грунтовок катилось отлично, слева п/х отличные виды на залесенные хребты. Темнело, а подходящих мест для ночевки все не было, уже в темноте мы заехали на какую-то террасу сверху от дороги, но потом заметили, что камнями выложены невысокие ограждения. В этот момент сверху к дороге спускались хозяева и начали нас о чем то расспрашивать, но в конце концов согласились чтобы мы переночевали на этом месте.

осел с ягненком в сумке

дорожный указатель

здесь мы пообедаем

 

Итого за день проехали 85 км., набор высоты 1282 м.

 

2 мая

Подъем на полчаса позже в 6-30 по причине дождя ночью и утром. После вчерашней пересеченки по грунтовке с глыбами все устали и надеялись, что сегодня будет легче. Посмотрев по карте я сказал что у нас сегодня 80 км спуска, но памятуя о том, что мне говорили друзья, уже бывавшие в Турции, что пересеченка там везде, добавил "теоретически". Так появилась фраза похода - "теоретический спуск" -  перед тем как мы спустились в Мут, мы преодолели 3 перевала с наборами высот по 200-400 метров.

Вскоре после выезда речка, вдоль которой мы ехали, неожиданно вошла в крупный каньон, который мы сразу же полезли смотреть. Вообще Турция интересна тем, что ландшафт может измениться очень быстро.  Каньон очень красивый и делал в этом месте поворот, глубина его метров 200.  Мы поехали дальше и увидели впереди еще одни "каньон-ворота" на этой реке. Вскоре мы спустились к каньону, который видели, когда он был еще вади по пути на Кыробасы. Здесь мы отобедали под каменным мостом и вновь поползли вверх. На одном из подъемов я услышал очень быстро приближающийся звук как от несущегося автомобиля, я подумал - ну какая машина может с такой скоростью двигаться вверх по серпантину?? Оказалось что это американские (как это нам потом местные сказали) истребители с базы под Аданой летели на малой высоте - "облетали НАТОвские владения". Отношения к американцам в Турции такие же "доброжелательные" как и у нас в России.

Дорога радовала тем, что асфальт был хорошего качества и автомобильное движение очень редкое (несколько машин в час). К 5 часам вечера мы уже видели сверху долину Мута, но спуска так и не было - шли постоянные качели. Наконец-то мы последний раз забрались вверх и открылась панорама долины Мута. Сверху были видны множество небольших (высотой метров по 100-300) потухших вулканов, возвышавшихся над долиной. Впереди было видно, что с севера идет дождь, а нас ждет многокилометровый спуск. На спуске заметили отворот с коричневым указателем (они указывают на достопримечательности) 7км до чего-то. Я посмотрел по карте и этого названия не увидел, а лезть 7 км опять вверх не хотелось. Съехав с серпантина, сзади увидели очень красивый узкий каньон. Подумали, что указатель показывал именно на него, но мы уже сбросили метров 400 и решили не возвращаться.

В Муте купили лаваш, который изготавливали прямо у нас на глазах, засовывая его на длинном шесте-лопатке в печь. Что не понравилось это то, что его запаковывают потом в газету. Вроде бы везде уже запретили эту практику из-за свинца, но оказывается нет. Здесь к нам подошел месный байкер (мото :) ).  Он разговаривал по-английски и начал нас расспрашивать про маршрут. Когда он узнал что мы едем по дороге на Ташкент он нас начал отговаривать, что мол там very diffuclt, показывать руками какие там крутые уклоны и всячески нас отговаривать. Затем достал местную карту дорог и начал просить показать маршрут по ней. После нескольких минут, что он пытался отговорить меня ехать на Ташкент он отдал эту карту и пожелал счастливого пути. Скажу наперед, что эта карта оказалась точнее чем Euromap, хоть и менее подробная. У меня есть скан этой карты в оттенках серого с А0 сканера, если нужна то пишите на мыло. 

При выезде из города мы закупили бензин для горелки на автозаправке. Бензин в Турции очень хорошего качества, есть двух видов - обычный (аналог нашего 95-го) и Супер (98); для горелки мы покупали Супер, стоимость около 60 руб/литр. Также везде продается Eurodiesel и сжиженный газ LPG.

После выезда из Мута едем вдоль реки Гёксу, которая здесь имеет равнинный характер. От дождя на спуске в долину мы убежали, но собиралась новая гроза. Мы все хотели от нее убежать тоже, но это не удавалось и около деревни с оригинальным названием Сучаты мы решили быстрее вставать на стоянку - поехали напрямую в сторону реки, до которой было чуть больше 1км. Населенки на реке уже нет, только несколько рыбаков безуспешно что-то ловили. Как только мы поставились, начался очень сильный ливень. Ночью он закончился, ночевка была самая теплая за весь поход - примерно +14 под утро.

 

Итого за день проехали 91 км., набор высоты 1142 м.

 

3 мая

С утра безоблачное небо ничем не напоминало о вчерашнем дожде. А вот раскисшая глина, по которой мы вчера скатились к реке за 5 минут, заставила нас минут 20 выбираться на дорогу, а затем еще отмывать байки у колонки. Через несколько километров начался серпантин на верхнюю часть каньона реки Гексу. Ехалось тяжело, так как было очень жарко. Как только забрались наверх, начался небольшой дождик, который быстро закончился.

Сверху открылся красивый вид на раскинувшееся водохранилище лазурного цвета, которое очень контрастировало с надвигающимися с северо-запада хмурыми тучами. Попадать под дождь не хотелось и поэтому мы встали на обед в надежде, что он пройдет южнее. Нам повезло и дождь задел нас только краем.

После обеда едем по мокрому от дождя асфальту, но небо уже безоблачное. Автомобильное движение более интенсивное (до 15 машин в час), горизонтальных участков мало, дорога все время идет с небольшим уклоном вверх или вниз. По пути красивые виды на нависающие справа скалы. Километров через 15 увидели что на реке Гёксу строится еще одна плотина.

В этот день хотели доехать до Эрменека, но доехали только до деревни Михаллер, т.к. к Эрменеку нужно было штурмовать еще один небольшой перевал. Когда мы ее проезжали, из местной мечети как раз выходило все население. Деревня стоит на левом борту отвесного каньона глубиной метров 70. Мост перекинут через него в настолько узком месте, что проехав по нему можно и не заметить что переехал через каньон. На ночевку встали по правому борту каньона напротив деревни. Ночью освещенность от деревушки, в которой жителей человек 200 как от маленького городка в России.

 

Итого за день проехали 76 км., набор высоты 1771 м.

 

4 мая

Утром преодолеваем последний перевальный взлет перед Эрменеком. За ним долина Гёксу расширяется и выполаживается. Появляется населенка, земля возделывается и виды становятся унылыми. Перед Эрменеком шоссе становится по 2 ряда в одну сторону - и зачем здесь это? в городе оно переходит в мощеную узкую улочку. Сам городок чистенький и уютненький. Закупаем продукты в супермаркете на центральной площади и едем дальше. После Гюнейюрта начинается серпантинистый спуск к реке Кючук Чайи. Обедаем на ней и купаемся, глубина реки здесь не более 1 м.

Здесь же мы увидели очень оригинальный дорожный указатель на Конью

Нам ехать на Сарывелылер - сразу же начинается подъем, который оказался всего метров на 100, затем небольшой спуск и потом начало серпантина на перевал перед Тепебаши. Пошел небольшой дождь, который через полчаса закончился - только зря одели дождезащиту. Подъем на перевал представлял собой длинный тягун и все в конце концов пошли пешком. Здесь ко мне привязался какой то местный бомж который сперва просил денег, потом когда понял что ему ничего не дадут начал показывать на куртку мол ее давай. Он шел медленнее и часто переходил на бег чтобы догнать, и через минут 20 отстал. На перевале пока мы с Сашей ждали отстающих Сергея и Пашу мы увидели, что этот бомж уже идет с двумя приятелями, они подошли к нам и начали что-то говорить, но больше попрошайничать не стали и ушли.

Обнаружили, что у меня на задней покрышке лопнул корд, решили ехать искать bike service (мы надеялись что турки поймут эту фразу). В Тепебаши никакого велосервиса мы не нашли, поехали до Сарывелылера. За перевалом открывался вид на Тавр с редкими снежниками. По дороге встречаются "пещеры" как в Каппадокии. Не доезжая Сарывелылера, асфальт кончился - здесь ремонтировали дорогу. Сам городок был ниже и мы съехали в поисках веломастерской. Все наши надежды что Турки поймут bike service не увенчались успехом, мы показывали на велосипед, на грыжу на покрышке, но они понимали то ли мы его продать или новый купить хотим. Наконец то один мужик понял что нам надо и сказал пойдем со мной, я знаю где вам помогут. Когда мы подошли к нужному дому, оказалось что никого там нет. Соседи начали переговариваться о чем то с нашим проводником и как стало понятно хозяин куда-то ушел надолго. Но здесь подъехал еще один мужик на машине, поговорил с нашим проводником и сказал нам следовать за ним. Машина спускалась все ниже и ниже и мы надеялись, что нас правильно поняли, и мы не просто так сбрасываем высоту. Но вот мы доехали до самой реки внизу долины, сбросив от дороги 140 метров - теперь терять уже нечего. За рекой дорога пошла вверх и водитель, поняв, что на велах в горку мы за ним не успеем, ждал нас на поворотах. Через пару минут мы приехали в мастерскую, где чинилось на первый взгляд все. Хозяин невозмутимо посмотрел на параметры покрышки, забрал колесо и пошел внутрь искать замену. Здесь он мне пожаловался на то, что у него нет 1,95" а только 1,9"! Я то думал, что в таком захолустье вообще ничего не найдем, а он жалуется на пять сотых дюйма. Замена покрышки заняла 2 мин и стоила 10 лир. Сергей купил тут же десяток тормозных колодок по 1 лире за пару, так как у него они быстро истирались.

Наверх к дороге забрались за 25 мин, где решили отужинать в кафешке. Здесь объелись каких то местных очень вкусных толстокожих апельсинов, на побережье таких не продают. Собирались ехать по ремонтируемой дороге дальше, но с севера опять приближалась гроза. Никаких мест для стоянки видно не было - все удобные места были разбиты строительной техникой. По дороге движения не было никакого, всех пускали в объезд вниз через город. Решили вставать прямо на обочине дороги, палатки ставили уже под начавшимся дождем. Метрах в 400-х от нас впереди стоял какой-то экскаватор и оттуда к нам пришел какой-то мужик, несмотря на дождь и пришедшее с ним похолодание. Он выглядел как пьяный, но таким не был (и вообще мы ни разу не видели местных пьяными). Мы залезли в палатки, он еще минут десять что-то разглагольствовал, но потом все-таки ушел.

Эрменек

поворот на Конью

 

Итого за день проехали 64 км., набор высоты 2100 м.

 

5 мая

Как мы не думали, что по дороге ничего не поедет, с утра все-таки что-то громыхающее трактороподобное проехало мимо, разбудив нас на полчаса раньше подъема. Утром обнаружили остатки льда на лужах, холодно, дует ветер. Дорога дальше идет в ущелье, верх которого закрывают свинцовые тучи, выглядит прямо как врата ада. Мы начинаем по нему ехать и через полчаса облака развеиваются. После ночного дождя на дороге сплошная липкая грязь, но она не налипает настолько, чтобы блокировать колеса, так что ехать можно. Пещеры в стенах каньона опять обжиты, вообще местность очень бедная. Через 4 км каньон заканчивается и начинается двухкилометровый тягун на перевал Карахасан 1756 метров. Спуск с перевала небольшой - около 100 метров сброса, вскоре опять появляется асфальт. Едем по красивому плато с различными оттенками красного и зеленого, далеко видна лента дороги.

За 10 км до Ташкента наш поворот на Аланью. Через 1км начинается серпантин на перевал Чюкурюрт 1925 метров (самый высокий перевал в окрестностях). За перевалом открывается вид на заснеженный хребет Киликийский Тавр и залесенные склоны долины. Вообще виды одни из самых красивых за поход, когда я показывал друзьям фотографии мне говорили, что очень похоже на Аляску. Данный участок маршрута до Аланьи взят по отчету Елены Чернорот 2004 года.  Интенсивность автодвижения ~ 1 машина в час. Через 10км увидели отворот на Бейрели и первый раз поняли, что карта Euromap врет, Бейрели по ней была нарисована на соседней дороге, которой как потом мы выяснили не существовало.

Становимся на обед на реке, очень сильно печет солнце, хотя температура воздуха не выше +17 и свежий ветерок об этом напоминает.

Дальше дорога идет в очень красивом каньоне вдоль реки Жевне (это истоки той самой реки Гёксу, по каньону которой мы ехали на Эрменек), переходя на разные берега от прижимов, иногда есть небольшие подъемы с наборами до 30 метров. Доезжаем до Сейхлера, где закупаемся в местном магазинчике. За Сейхлером река широко разливается, что очень необычно среди высоких гор. Здесь мы увидели пару "столбообазных купольных" гор, очень похожих на те, что распространены в ЮВ Азии.

 

 

 

Проезжаем Карапинар, где наконец-то можем пополнить запасы бензина на заправке. Так как время уже 19-00 то набираем воды в бутылки в источнике и через 4 км, проехав небольшой каньон, встаем на стоянку в сосновом лесу.

Итого за день проехали 84,7 км., набор высоты 1536 м.

 

6 мая

Когда встали в 6 утра небо было безоблачным но по выезде из лагеря в 8 небо затянули тучи.

Едем по красивому сосновому лесу практически по горизонтальной дороге (что очень редко встречается в Турции). Прочитав в отчете Лены о том, что "въехали в ущелье-каньон просто феерических размеров", я очень удивился как это можно так неожиданно въехать в каньон. Но именно так все и было - впереди показался "предупреждающий" дорожный знак и был виден просвет за ним - это и был въезд на полку каньона прямо из леса. Дорога вырублена в скалах и местами очень сильно разбита и размыта ручьями, ограждения часто отсутствуют. Обрывы справа по несколько сот метров, так что стараемся ехать "по левой полосе", хотя ширина дороги в большинстве мест только под одну машину. Сегодня суббота и движение стало более интенсивным - до 15 машин в час. Машины едут и постоянно сигналят встречным. Через 3 км доезжаем до истоков реки, создавшей этот каньон. Она представляет собой каскад водопадов. Дорога переходит на другую сторону и идет плавно на подьем. Постепенно каньон выполаживается, впереди становится хорошо видна плотина, у которой проходит наша дорога на Угюрлу. Проезжаем будку с поднятым шлагбаумом, от которой идет спуск вниз. Нам тоже нужно будет вниз, но по карте ехать дальше. Видим на дороге продавцов булочек, которые тут же их и делают. Спрашиваем дорогу на нужную нам деревню Гюмюшкавак, они говорят, что надо ехать вперед и он скоро будет. Едем и смотрим отвороты вправо вниз, но ничего подходящего не находим до самого перевала через стенку каньона. Начинаем с Сашей ехать вниз и тут открывается вид на остроконечную гору Чебирейс Дагы, и тогда становится понятно, что обозначенный на карте поворот мы проскочили на 7 км. Спрашиваем у поднимающегося на лошади мужика, где поворот и он говорит, что сразу же за перевалом. Минута скоростного спуска обернулась нам 80м сброса высоты и мы с Сашей быстро едем наверх, пока Паша с Серегой не начали спускаться тоже. На перевал мы заехали одновременно с обеих сторон и начали изучать карты. Тут подъехала какая-то компания на джипе и мы у них спросили про отворот на Гюмюшкавак. Один из них немного говорил по-английски, он подтвердил что спуск через 2 км у какого-то маленького сарая. Около этого сарая круто уходила вниз очень раздолбанная лесовозка, к тому же начавший накрапывать дождь сильно отбили у нас желание по ней ехать. Решили спускаться по дороге, которая отворачивала от будки с шлагбаумом. Дорога эта покрыта щебенкой, на полках сильно разбита, уклоны до 15%. Вскоре мы доезжаем до каких то домов, у которых дорога раздваивается. Но тут никого не видно чтобы спросить про дорогу - едем по той, что круче спускается вниз. Выезжаем на лесовозку, видимо ту, которая шла от сарая, вскоре на дороге появляются множество развилок, При выборе пути держим направление на юго-запад. Едем в зоне леса, так что визуальное ориентирование уже невозможно.

вот эта речка и создала огромный каньон

уклончики

 

За 50 мин спустились до реки. Здесь около нас остановились какие-то автотуристы. Они очень долго стояли рядом и что-то обсуждали и мы решили сами спросить у них что им надо. Оказалось, что им надоело отдыхать на море и они поехали в горы по карте, которая была нарисована на обратной стороне пачки макарон!! Ну прямо как классика с пачкой беломора.

Внизу тепло, около +20, хотя и идет дождь. На пути к плотине заезжаем в кафешку где обедаем.

После обеда едем дальше вниз и, не доезжая плотины, видим круто уходящую вверх грунтовку и указатель на Угюрлю, едем по ней. Набрав метров 200, видим, что она соединяется с асфальтовой дорогой на Аланью. Едем направо вверх. Дождь закончился, но облака закрывали всю верхнюю часть каньона - возникало ощущение, что мы окружены стенами из гор. За Угюрлю асфальт кончился, дорога идет без глобального набора высоты, только качели с перепадами метров по 10-20. Настораживало то, что дорога уходила на восток от нарисованной на Euromap и фактически шла по склону каньона, а не переваливала через него.

Вечером набрали воду в одном из горных ручьев, которые стекали прямо через дорогу. Довольно долго искали место для ночевки, но потом нашли небольшую поляну, которая находилась на 20 метров выше дороги. Когда стемнело, в лесу возникло какое-то движение, мы подумали что это кабаны и начали высвечивать все фонарями, но что бы там ни было, оно быстро удалилось. Примерно в 21-30 мы с Пашей услышали периодически возникающий звук очень низкой частоты, который Саша с Серегой не слышали. Начали рассуждать о том что перед землетрясением тоже возникает инфразвук, но в конце концов ушли спать.

Итого за день проехали 76,5 км., набор высоты 1560 м.

 

7 мая

Никакие кабаны и землетрясения не потревожили нашего сна и утром мы продолжили ехать по дороге. Через 7 км мы приезжаем в какую-то деревню. Спрашиваем у рабочих, которые строили дом, как дальше ехать на Беден. Но они сказали что дорога йок, мол кончается через 2 км., а в Гюндогмуш можно попасть только через Аланью. Подумав, мы решили ехать обратно, так как дорога дальше спускалась в долину. По дороге мы спрашивали в Угюрлу про дорогу на Беден, но все подтверждали, что ехать можно только через Аланью. Получилось что вместо одной реально существующей дороги, по которой мы вчера въехали сверху в каньон, в Euromap нарисовано две, которые разнесены по разные стороны от настоящей.

До Аланьи идут сплошные качели и только к 11-00, преодолев небольшой перевал на другую сторону каньона, мы увидели внизу город. Наконец-то начался "нетеоретический" спуск. От быстро сбрасываемой высоты закладывает уши и плющит пластиковые бутылки из-под воды. Через полчаса мы уже едем через сплошные апельсиновые сады. В городе очень душно, к тому же мы выезжаем на оживленную прибрежную трассу. Решили искупаться в море за городом и поехали дальше по шоссе. Проезжаем много длинных туннелей, которые не освещены. После ярко освещенной улицы даже фонари не сильно помогают. В предыдущих отчетах про это шоссе писали, что оно узкое и сильно загружено, видимо с того времени его расширили, построив дополнительно 2 полосы, по которым мы сейчас ехали. Этим и объяснялось то, что на наших полосах были сплошные тоннели, т.к. строили уже ближе к скалам, а на старых встречных тоннелей не было вовсе. Через 5 км населенка более менее закончилась и мы нашли съезд к морю. На пляже хоть и есть бытовые отходы от туристов, но их намного меньше, чем если бы это было у нас в России. Купаемся и отъедаемся закупленными в Аланье фруктами. Температура воды около +18. Над морем ни облачка, а в горах, откуда мы днем спустились, сплошные грозовые тучи.

В 18-00 поднялся свежий ветер с моря и пришлось одеваться. Выезжаем дальше, экстрим с тоннелями никому не понравился и поехали по встречной, тем более что там практически везде был тротуар. Доезжаем до Конаклы, везде многолюдно, часто встречаются русские названия. Здесь наш поворот на Гюндогмуш.

Населенка очень плотная и только через 12 километров от поворота мы смогли найти место для стоянки. Ночью любовались видами освещенного на многие километры побережья.

впереди Аланья

Итого за день проехали 67 км., набор высоты 1019 м.

 

8 мая

Утром решаем заехать на водопад, рекламу которого мы увидели еще вчера. Через 5 км мы увидели указатель на него, показывающий куда-то вниз к реке. Странно что никакого звука падающей воды не было слышно, но Саша ушел на разведку. Его не было целых 15 минут, хотя до реки было не более 30м. Когда он вернулся, то сказал что там просто небольшой порог высотой 1 м. и рядом стоит кафешка. Все рассчитано на то, что тот кто туда спустится по очень неудобной "лестнице" обязательно зайдет перекусить перед тем как подняться. Так что ходить на подобные "водопады" очень не советую.

Вскоре начинается серпантин к деревне Гюзельбаг. Там закупились и поехали дальше. Интенсивность движения - 2-3 машины в час. Когда проезжали мимо школы там была перемена - все ученики побежали к забору и кричали "Халоу,Халоу". Дальше дорога идет по сосновому лесу и тут мы увидели на асфальте интересный "мегаорганизм" из гусениц

Вскоре открылся вид на долину реки Алара и Гюндогмуш на противоположном склоне. Это предвещало нам только очередной спуск к реке и подъем. Чуть позже видим странный родник. Вода из него стекает в огороженный колючей проволокой минибассейн, где плавают красные рыбки.

Вскоре начинается шестикилометровый спуск к реке. Всю высоту, что мы набрали с утра - с 200 до 900 метров, сбрасываем меньше чем за 20 мин. Внизу красиво - вокруг "почтитрехтысячники", склоны покрыты лесом.

Время 12-10, для обеда еще рано, решаем его устроить, когда заберемся наверх. В начале серпантина метров 50 уклон достигает 25% - я думаю далеко не многие машины смогут здесь заехать, мы заталкиваем байки наверх.

Подниматься тяжело, так как ветра нет и сильно печет солнце. В 15-00, так и не достигнув вершины подъема, встаем на обед под деревянным навесом у дороги. Рядом источник, первый за весь восьмикилометровый подъем. Высота 950 метров, впереди виден последний виток серпантина.

Отобедав, довольно бодро его одолеваем, и через 4 км въезжаем в Гюндогмуш. Делаем закупки продуктов и узнаем дорогу на шоссе Манавгат-Бейшехир. Развилка находится на северной окраине города, налево наш поворот на Манавгат, а направо на те самые Кёпрюлю и Беден, к которым мы безуспешно пытались проехать из огромного каньона перед Аланьей. Сразу же идет крутой спуск на 50 метров к очередной реке и затем плавный подъем по другому берегу. Здесь видим довольно высокий (около 15м) водопад прямо рядом с дорогой.

 

DSCN0872.JPG
SWARM Intelligence

DSCN0874.JPG
DSCN0874.JPG

DSCN0875.JPG
рыбки за решеткой

DSCN0879.JPG
DSCN0879.JPG

DSCN0890.JPG
DSCN0890.JPG

turkey066.jpg
turkey066.jpg

turkey067.jpg
turkey067.jpg

turkey068.jpg
turkey068.jpg

u5082178.jpg
u5082178.jpg

u50821851.jpg
первый большой водопад

Дальше дорога выходит на плато, вокруг очень красивое сочетание редколесья и большого количества валунов.

Ближе к вечеру набираем воды в роднике и встаем в лесу недалеко от дороги. Здесь группа разделяется - Паша, Саша и Сережа едут через Башлар в сторону моря, командир продолжает маршрут.

Итого за день проехали 68,2 км., набор высоты 2348 м.

 

9 мая

Дорога продолжает идти по плато со сплошными качелями. Через 5 км асфальт исчезает, ведется строительство - дорога представляет собой то лесовозку, то покрыта щебенкой. Асфальт снова появляется только на серпантине перед спуском к шоссе на Бейшехир. Выезжаю на него и сразу же начинается тягунок наверх. В отношении подъемов такие федеральные трассы для велосипедистов хуже, чем второстепенные дороги. С целью уменьшить уклоны серпантин удлинен на них в 2-3 раза. А крутить все равно приходится на 1-1, ехать очень муторно. Интенсивность движения – 50-100 машин в час. Я хотел проехать участок по шоссе на автобусе, но они не останавливаются, даже когда я пытался их тормозить на остановках. Эти остановки для маршруток и с велосипедом в них не пускают. Пришлось ехать до Аксеки своим ходом. Все подъемы по пути очень длинные тягуны, уклоны 6-8%.

Не доезжая 5 км до Аксеки развилка. Нужный мне на Ибрады отворот налево.

Через 7 км проезжаю деревню Акшахап, дорога петляет прямо через нее по узким улицам. Затем дорога входит в лесную зону и начинается глобальный спуск к реке Манавгат. Внизу меня накрывает довольно сильный дождь, который пережидаю под удачно подвернувшимся навесом. За рекой начинается серпантин к Ибрады. На подъеме красивые виды на долину Манавгата, к югу виднеется каньон на ней.

В 18-30 въезжаю в Ибрады, основная дорога идет в Деребуджак, мне же нужна на Гюмюшдамла. Закупаюсь продуктами и узнаю нужную дорогу. Необходимо по крутым мощеным улицам пройти к самым верхним домам, там начинается нужная грунтовка. После небольшого подъема открывается красивый вид на раскинувшуюся внизу долину. Опять собираются тучи и начинается сильный дождь. Я хотел ехать дальше, но решаю быстрее ставить палатку. Через 20 мин. дождь закончился, успев меня вымочить. Ночью облака развеялись и похолодало.

Итого за день проехал 101 км., набор высоты 2131 м.

 

10 мая

Утром температура около +3, небо безоблачное. Продолжаю ехать и обнаруживаю что через 2 км дорога сухая - здесь дождя  не было, надо было вчера ехать дальше. Вокруг красивые виды - зеленые лужайки на фоне гор, причем они не выглядят такими "химическими" как в Альпах. Автомобильное движение полностью отсутствует. Вскоре показывается Гюмюшдамла - деревня стоит высоко над долиной Манавгата. Дорога не заворачивает в нее и сразу идет в Куюджак. Слева п/х тянется длинный и прямолинейный в плане хребет. В Куюджак спрашиваю у редких поселенцев про дорогу на Далайман, говорят вверх по дороге. Дорога становится асфальтовой, но сильно уходит на восток от нужного направления. Перевалив через небольшой перевал, продолжаю ехать. Вскоре выезжаю на развилку. Указатель направо в Джевизлы, налево в Бейшехир, еду налево. Вокруг красивый лес, вдалеке проглядывают заснеженные вершины. Автомобилей и никаких следов человека нет. В одном месте дорога идет вдоль ручья под таким уклоном, что кажется, будто он течет вверх.

Вскоре появляется еще одна развилка, никаких указателей нет, спросить абсолютно не у кого. Т-образный перекресток перпендикулярен нужному мне направлению, решаю ехать налево. Через 2км на дорогу выбегает заяц и начинает от меня убегать, но почему то не соображает свернуть в лес, а бежит прямо передо мной метров 50. Через 8 км проезжаю Бадемлы, получается я еду по дороге, которая по Euromap показана как федеральная трасса 695. На самом же деле эта трасса теперь проходит через Сейдишехир, а эта дорога заброшена. Это подтверждала турецкая карта, которую подарил мне байкер в Муте. Я думаю по этой причине здесь все такое опустевшее.

Дорога дальше идет в широкой долине между двумя хребтами, даже пересеченки практически нет. Вокруг красивые виды, вскоре появляется заснеженный Акдаг.

Ближе к озеру Бейшехир появляются сады, усиливается встречный ветер. Доезжаю до поворота на Ешильбаг, озера еще не видно, зато очень красиво смотрится на фоне заходящего солнца трехтысячник Дипойраз. Сворачиваю и сразу же ощущаю очень сильный встречный ветер, еле еду по горизонтали на 1-3. Через 15 километров дорога широко объезжает возделываемую дельту речки Сегютёзу. Наконец-то показывается озеро и ряд мелких островков. В 19-00 приезжаю в Ешильбаг и узнаю дорогу на Куруджаова. Чтобы выехать на нее нужно много покрутить по деревне. Дорога начинает петлять через местность, покрытую валунами разных размеров. Начинаются качели с перепадами высот по 5-10 метров, часто можно разогнавшись заехать в следующий подъем. Через 8 км дорога выходит наконец-то к озеру, хотел доехать до Куруджаова, но дорога туда идет на подъем и уходит от озера. Встаю на ночевку в 19-55, спустившись к самой воде. Дипойраз в облаках, но над озером ясно.

Итого за день проехал 138,7 км., набор высоты 2214 м.

 

 

11 мая

Примерно в 4-30 утра меня разбудил какой-то проходивший мимо рыбак, но я решил спать дальше до 6. Утром очень красивый восход над озером, далеко на востоке уходящие тучи, позади безоблачный Дипойраз. Выбираюсь на дорогу и вижу стоящую неподалеку машину с грузящими что-то в нее турками. У меня нет смазки для цепи и решаю попросить у них машинного масла. Долгие попытки объяснить словесно, рисование на бумаге масленки, указывание на двигатель, на цепь не принесли никакого результата, единственное что мне предложили это тосол. После 10 минут объяснений я понял, что ничего не выйдет и поехал дальше. Каково же было мое удивление, когда уже на подъеме меня обогнала эта машина и просигналила чтобы я остановился. Я уж обрадовался, что до них наконец-то дошло, но они достали подсолнечное масло!! :)

Через полчаса приезжаю в Куруджаову. Здесь я вижу местного тракториста, которого решаю тоже бы спросить о смазке. После недолгих объяснений он предлагает мне консистентную смазку, но мне нужно жидкое масло. Он говорит что нужно проехать на центральную площадь. Пробираюсь через узкие улицы к этой площади и рассказываю свою проблему сидящей тут "сходке" мужиков. Они довольно быстро понимают, что мне надо и один из них приносит мне масленку. Процесс смазывания с неподдельным интересом наблюдал один местный велосипедист, который после этого решил смазать цепь своему "байку" тоже.

Выясняю дорогу на Енишарбадемлы, меня направляют напрямик через поля в сторону Дипойраза, упираюсь в грунтовку, сворачиваю по ней направо и через 3 км въезжаю в город. Городок крупный и добротный. Закупаю продукты на местном рынке пока он не закрылся. Дальше решаю ехать в радиалку в национальный парк Kizildag (красная гора).

Дорога туда начинается в пойме реки, дует сильный встречный ветер. Затем горы подходят близко к озеру и дорога начинает идти небольшими серпантинами на высоте 3-30 метров над озером. Постепенно приближаюсь к островам. Вода ярких оттенков голубого и зеленого, видно как по ней пробегают тени от облаков - очень красиво. Непонятно почему нацпарк называется красная гора, ничего красного я там не заметил, кроме растущих кое-где маленьких цветочков, но их я видел и в других местах.

Как увидел деревню Гедыклы, повернул обратно.

Вернувшись в Енишарбадемлы, узнаю дорогу на Якаавшар. Все говорят, что надо ехать прямо, никуда не сворачивая. Получается, что дорога отсюда идет не на Куруджаова (туда можно только через поля проехать), а через перевал Дипойраз (1820 м.). Euromap опять принципиально врет.

Начинаю подниматься на перевал, как обычно на самом подъеме ни ветерка и очень жарко. Вокрук красивый лес, сзади проглядывает раскинувшийся Бейшехир.

В 15-30 я на перевале, здесь дует сильный холодный ветер. Начинаю ехать вниз, через 4 км развилка. В Якаавшар можно спуститься как сейчас вниз и ехать понизу так и продолжать ехать верхом и спуститься потом, выбираю второе. Скоро слева становится видно начало знаменитого в Турции каньона Кёпрюлю. Я хочу туда проехать вдоль речки Караджахисар напрямик в верхнюю часть каньона, надеюсь что там есть хоть какая-то дорога. Спускаюсь к Якаавшару и расспрашиваю местных о существовании такой дороги. К сожалению все говорят йок, сам я никакой уходящей в ту сторону дороги сверху тоже не видел. Придется делать 50км крюк через Аксу. Начинаю ехать туда на максимальной скорости, через полчаса увидел на дороге двух разговаривающих стариков и решил, что последний раз спрошу про более короткий путь. И они мне говорят что существует дорога из Коджулара в Айвалы. Хоть я уже и проехал 14 км от поворота на Аксу, решаю все-таки ехать обратно в Коджулар.

Там спрашиваю у местных про эту дорогу и мне подтверждают что она есть - надо ехать по грунтовке на юго-запад через поле. Еду по ней и вижу впереди какую-то высокую насыпь, дорога забирается на нее. Заезжаю наверх и понимаю что это недавно построенное водохранилище. В мутной воде еще стоят затопленные голые деревья - жутковатое зрелище. Дорога дальше поднимается вверх на небольшой перевал, справа видна причудливая гора-"хохолок". После спуска с перевала выезжаю на дорогу вдоль каньона Кёпрюлю. Время 20-00, поэтому отъезжаю от дороги на 100м за скальный выступ и встаю на ночевку. К вечеру небо затянуло тучами, но дождь не пошел.

DSCN0925.JPG
Дипойраз с утра

DSCN0926.JPG
DSCN0926.JPG

DSCN0929.JPG
DSCN0929.JPG

Dscn0929a.jpg
Dscn0929a.jpg

Dscn0929b.jpg
Dscn0929b.jpg

Dscn0929c.jpg
Dscn0929c.jpg

DSCN0930.JPG
DSCN0930.JPG

DSCN0938.JPG
DSCN0938.JPG

DSCN0939.JPG
DSCN0939.JPG

DSCN0940.JPG
DSCN0940.JPG

DSCN0947.JPG
перевал Дипойраз

DSCN0949.JPG
вдали каньон Кёпрюлю

DSCN0950.JPG
гора-"хохолок"

DSCN0951.JPG
DSCN0951.JPG

 

Итого за день проехал 129,2 км., набор высоты 2003 м.

 

 

12 мая

Подьем в 5-00 так как до Анталии ехать еще далеко. Еду вниз по каньону, через 12 км проезжаю деревню Белендже, еще через 10 слияние рек Кёпрюлю и Караджахисар. Дорога вроде бы должна идти вниз вдоль реки, но спуск опять  "теоретический". Слева часто виден хребет Куюджак. По пути встречаю туристов-пешеходников из Германии.

Через 20 км от слияния рек приезжаю в Касымлар. Непонятно где здесь дорога на деревню Кузджа, которая на нашей карте нарисована тропой, а по Euromap она показана более главной, чем та, по которой я ехал утром. Мне дальше на Кесмекей.  Спускаюсь к развилке, направо коричневый указатель, в котором что-то написано про каньон. Сверившись с картой еду налево. Доезжаю до очередной деревни и спрашиваю у местного мужика идет ли эта дорога до самой Антальи. Он хорошо говорит по-немецки (в Турции это встречается довольно часто) и подтверждает что идет.

Вскоре начинается подъем на небольшой перевал перед Кесмекёй. Сзади открывается вид на Дипойраз, вокруг которого собираются дождевые тучи. Слева виднеются красивые слоистые гладкие скальные выходы - скорее всего застывшая лава.

Через несколько километров появляется Кесме. Дорога шла по дну долины, а деревня находится метров на 60 выше. Вот сделали бы ответвление, нет - дорога заберется к деревне, а потом обратно спустится. Деревня вообще то по картам называется Кесмекёй, "кёй" переводится "деревня", но видимо ее жители деревней ее уже не считают и  называют "Кесме". Увидел указатель, что до Антальи 160км. Вообще то я рассчитывал на 110-120, а ведь время уже 12-20. Решил что доеду до Бешконака или в крайнем случае до прибрежного шоссе, а там найду какой-нибудь транспорт.

В Кесме асфальт закончился, дальше дорога усыпана крупными камнями. Через 7 км начинается подъем на перевал перед Ешильбагом. Здесь меня обгоняет минигрузовичок типа нашего "Бычка". Через 15 метров он останавливается и мне предлагают ехать с ними. Я соглашаюсь, радуясь подвернувшейся мне удаче. Кладу велосипед в кузов, а сам залезаю в кабину. Там сидит водитель и его приятель учитель немецкого из школы в Кесме (как выяснилось по-английски он говорил тоже очень неплохо), и едут они в как раз Анталью. Мы начинаем забираться на подъем и я вижу что этот перевал был серьезнее предыдущего, мне бы на его полное прохождение понадобилось бы часа полтора-два.

Вскоре после Ешильбаг асфальт снова начался. Как мне сказали мои попутчики, асфальтирование участка Кесме-Ешильбаг было намечено на лето (2006года).

Доехали до Чалтепе, где мне говорят что сейчас заскочим в один "колхоз" (да, они знали это русское слово) и кое-что заберем, это быстро; соглашаюсь, еду с ними. Едем сперва по ровной дороге, но потом идет серпантин вниз к Керпюлю, внизу мост с закрытыми воротами. Мне объясняют, что ворота для того чтобы не ушел скот, они закрыты на защелку и людям (в т.ч. и туристам) можно спокойно их проходить, никаких нарушений частной собственности нет. Сразу же начинается крутой набор высоты - около 700м., пока не выезжаем на более-менее ровную поверхность. Здесь опять много огромных валунов, но теперь здесь еще и поселение, в котором эти камни обработаны под различные сараи и дома?? Узкая дорога петляет между валунами, они стоят настолько близко, что порой кажется, что машина не проедет между ними. Доезжаем до Балыбуджак, здесь и находится тот самый "колхоз". Сверху открываются великолепные виды на гору Бозбурун на западе и хребет Дедегёль на востоке. В самой деревне довольно много богатых домов. Как мне говорят мои попутчики, здешние дома - что-то типа наших дач, куда едут из Антальи летом, когда там жарко и она "All Russian". Водитель начинает переговоры с местными о закупке шерсти, потом мы начинаем ездить выкупать ее у разных людей. Время уже 16-00, сам я на дорогу вдоль каньона выбираться буду несколько часов, так что думаю все равно уже никуда не денешься, а до следующего утра то в Анталью мы доедем. Тем более мой велосипед давно уже завален мешками. Наконец то около 5 часов мы выехали, но поехали не вниз к Кёрпюлю а прямо на юг. Скоро начинаются очень красивые ущелья - мы едем в нацпарке "Кёрпюлю каньон". Дорога идет в узкой полке, вся дорога в крупных камнях, машину трясет безбожно. Встретились еще одни "ворота" на щеколде.

Вскоре приезжаем в Zerk (или Алтынкая), где находится достопримечательность Селге. Учитель немецкого мне говорит "считается, что это древний город", сам он чувствую в это не верит. Здесь множество камней, уложенных равномерными "слоями". Сомневаюсь, что это создала природа, но и какое-либо применение для человека из них трудно представить. Тем не менее, смотрится очень красиво. Едем дальше и открывается вид на долину Кёпрюлю, здесь она пологая и возделанная, так что совершенно не впечатляет. Спускаемся к реке, где через нее перекинут мост. Говорят что он древний, даже Александр Македонский через него проходил. Вообще то не сильно верится, сейчас мост используется для fвтомобильной дороги. От него начинается пешеходная тропа по каньону к водопадам и т.д., с велом там делать нечего. Вообще во всех предыдущих отчетах по каньону что я читал, народ всегда ехал по дороге на восточном берегу на Кесме и никаких особых впечатлений она ни на кого не производила. Естественно, если от самого каньона она уходила. Рекомендую ехать по западному берегу как меня провезли на машине, через Селге и  Балыбуджак.

Вскоре приезжаем в Бешконак, дальше по берегу идут сплошные палатки фирм, предлагающих услуги по рафтингу. Много русских надписей - подъезжаем к побережью. В деревне Сагырын разгружаем груз шерсти в какой-то склад.


Dscn0951.jpg

DSCN0952.JPG
DSCN0952.JPG

DSCN0954.JPG
голова с носом

DSCN0959.JPG
DSCN0959.JPG

Dscn0961.jpg
Dscn0961.jpg

DSCN0962.JPG
DSCN0962.JPG

DSCN0969.JPG
Селге

DSCN0970.JPG
Селге

Dscn0972.jpg
Dscn0972.jpg

DSCN0973.JPG
«Мост Македонского»

 

Время 19-00, решаю заехать посмотреть Аспендос. Меня высаживают около какой-то грунтовки, объяснив как ехать. Говорят что 7 км и "no mountains". Проехав около 5 км, вижу плотину, по которой можно перейти через Кёпрюлю. Когда мне учитель немецкого объяснял как ехать, он говорил про плотину, но как я понял что по ней нужно будет перебраться потом на другой берег, чтобы не возвращаться обратно. Впереди я видел Аспендос и так и поехал по левому берегу. Дорога пошла вдоль садов, а Аспендос так и оставался в стороне. Через некоторое время я повернул к нему, решив ехать по азимуту, так как наступали уже сумерки. Поплутав по каким-то тропам, я выехал на песчаный берег Кёпрюлю, по песку шли автомобильные следы, так что я поехал по ним, но примерно через 2 км было видно, что они разворачиваются обратно, песок там кончался, а никакого моста не было. Надо было перебираться по плотине на другой берег. Пришлось ехать обратно. Аспендос был всего метрах в 500, но на другой стороне реки. Он уже освещался ночной подсветкой, да и на улице уже вовсю светила луна, время было 21-25. Решаю выбираться отсюда по азимуту на восток на дорогу с Бешконака. Поплутав вдоль отводных каналов, я в конце концов выехал в 22-10 на дорогу. В результате "приключений" потерял где-то переднее крыло, даже не заметив этого.

До Антальи оставалось чуть больше 40 километров, но тут на меня свалилась дикая усталость. Вместо теоретических 2-х часов я ехал более 4-х, часто останавливаясь. Тут мне еще захотелось пить, но все магазины ночью были закрыты. Хотел в Серике сесть в автобус, но офисы перевозчиков тоже были закрыты. В Анталию приехал около 2-20, хотел встать где-то около аэропорта, но там все везде огорожено, пришлось возвращаться обратно по шоссе километров на 5. А поворот на Лару от аэропорта был не проездом к отелю, как я ошибочно подумал, а проездом к морю, где к тому же был парк.

Итого за день проехал 117,6 км., набор высоты 1676 м.

 

 

13 мая

К 7 часам подъезжаю к аэропорту, где встречаюсь с Сашей, Пашей и Сергеем. Они приехали из Лары. При переупаковке рюкзака у Саши обнаружился скорпион. Стоявший неподалеку охранник вызвал посмотреть на него чуть ли не всех своих коллег, такое ощущение, что они сами удивились намного больше нас.

Взвешивание в Турции производили намного халатней, мы довольно легко вписались в норму 20 кг. Но вот к проверке ручной клади придирались сильно. Серега взял с собой подседельник и долго пытался доказать охранникам, что оружием он не является. В конце концов пришла девушка-охранница, опечатала его какой-то лентой и унесла.

Самолет на обратном пути (ИЛ-86) не был заполнен даже на треть, уже никто не пил. По прилету Сереге торжественно вернули подседельник прямо в салоне.

 

Выводы и рекомендации

Запланированный маршрут в большинстве своем был пройден. Самые лучшие участки маршрута – заброшенная дорога из Карамана в Силифке, каньон реки Жевне, западная часть нацпарка «Кепрюлю каньон».

В походе выявилась сильная ненадежность картографических материалов – рекомендую прокладывать маршрут по дорогам в привязанной карте Euromap, а потом проверять логично ли они проходят по рельефу в привязанной топографической карте. В случае прохождения их «напролом» через хребты (как оказывалось когда мы сверили несуществующую дорогу на Беден) вероятность их существования ставить под большое сомнение.

 

 

Руководитель похода и автор отчета – Гришин Дмитрий Викторович

Место жительства - г. Химки Моск. обл.,

Адрес электронной почты millenium2000@@@@mail.ru (замените 4 собачки на 1)