О Т Ч Ё Т

об одиночном велосипедном путешествии через

Таджикистан – Афганистан – Пакистан – Индию и обратно, проходившем с августа 2004 по апрель 2005

 

Путешествие совершил:

Ямангулов И.Я.

г. Екатеринбург

 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает:

1) Веломаршрут соответствует пятой категории сложности (районы с определяющими препятствиями – Западный Памир, Гиндукуш)
2) Отчёт использовать в библиотеке ГКТ г.Екатеринбург




Справочные сведения о путешествии

Маршрут:

Душанбе (Таджикистан) – р.Обихингоу – пер.Хобуработ (3250 м), Дарвазский хр. – р.Пяндж – Хорог – Ишкашим (Афганистан) – р.Вахандарья – пер.Барогил (3882 м, Гиндукуш, Пакистан) – р.Яркхун – пер.Дарвазоан (4288 м, Гиндукуш, Афганистан) – р.Вахандарья – Ишкашим – Файзабад – Кундуз – Баглан – пер.Саланг (3373 м, Гиндукуш) – Кабул – Джалалабад – Пешавар (Пакистан) – Исламабад – Карачи – Лахор – Амритсар (Индия) – Дели – Джайпур – Бомбей – Гоа – мыс Коморин – Бангалор – Нагпур – Дели – Амритсар – Лахор (Пакистан) – Исламабад – Каракорумское шоссе: Алиабад – Гилгит – Харипур; – Исламабад – Пешавар – Джалалабад (Афганистан) – Кабул – пер.Саланг (3373 м, Гиндукуш) – Баглан – Кундуз – Шерхан – Нижний Пяндж (Таджикистан) – Курган Тюбе – Душанбе.

Протяжённость: ~11 500 км

Продолжительность: ~180 ходовых дней

Сведения о путешественнике: Ямангулов Игорь Янузакович; 1960 г/р; 620102, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.196, кв.18; Yamangulov_Igor@mail.ru

Опыт спортивных велопоходов:

IV рук. Восточный Тянь-Шань (Западный Китай) – 2002;

III рук. Западный Кавказ – 200;

V уч. Большой Кавказ – 2002;

одиночных велоэкспедиций:

Центральная и Западная Европа – 2003;

Западная Турция – 2005.


Схема маршрута:



Краткая географическая справка по району путешествия: (Таджикистан, Западный Памир и Вахшская долина)

Площадь Таджикистана 143 тыс. кв. км, (это 3/4 территории Свердловской области, 194,3 тыс. кв. км.). Более 93 % территории республики – горы. На севере – Ферганская долина. На северо-западе и в центральной части – хребты: Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский и Алайский. На юго-востоке – Памир, горная страна, восточная и южная окраины которой лежат в пределах Китая и Афганистана. Высшая точка пик Конгур в КНР, 7597 м. Юго-западная часть Таджикистана пониженная (Вахшская, Гиссарская и др. долины).

Страна лежит в одних широтах с Сицилией, югом Испании. Субтропическая жара межгорных долин юго-запада соседствует с арктическим холодом высокогорных плато Памира. В южных долинах на высотах до 500 м средняя температура июля до +30 С, января до +3 С, осадков 150-300 мм в год. На юго-западе и в долинах на высотах от 500 до 1500 м средняя температура января -20 С, июля до +28 С, осадков 700 мм в год.

В пределах Памира расположена Горно-Бадахшанская автономная область. ГБАО занимает почти половину территории Таджикистана, проживает здесь около 3 % населения страны. К северо-западу от Горного Бадахшана расположен Дарвазский хребет. Дарваз в переводе с таджикского – "открытая дверь", т.е. дверь, ведущая в Памир.

По характеру рельефа, а также по особенностям хозяйства и населения Памир существенно разделяется на западную, центральную и восточную части. Западный Памир (включая Дарваз) и Восточный Памир – резко расчленены глубокими ущельями рек. Центральный Памир имеет сглаженный рельеф; плоские днища долин и котловин на высотах 3500 – 4500 м, хребты достигают 6000 м и более. В Западном Памире встречаются участки степей, по долинам рек – древесная растительность. В Восточном Памире преобладают высокогорные пустыни, осадков 60-70 мм в год. Земледелие повсеместно поливное, сосредоточено в основном на Западном Памире (зерновые, овоще-бахчевые, картофель), садоводство, шелководство, животноводство. На Восточном Памире главным образом выращивают курдючных овец и яков.

Основные дороги: построенная в 30-х годах 700-километровая Ош – Хорог (Памирский тракт) и проложенная в 1940 году через Дарваз 500-километровая Душанбе – Хорог.

Вахшская долина – межгорная долина правой составляющей Амударьи (левая – река Пяндж). Протяжённость 110 км, ширина 7 – 25 км. Садоводство, посевы хлопчптника.



Краткая географическая справка по району путешествия: (северо-восток Афганистана)

Исламская республика Афганистан – государство в Передней Азии. Площадь 650 тыс.кв.км (сопоставимо с площадью Украины с Молдавией). Страна располагается на Иранском нагорье, северо-запада на юго-восток протянулся Гиндукуш (горная система третья в мире по высоте за счет вершины Тирич Мир, 7680 в устье Ваханского коридора). К северу от него расположено горное плато Бадахшан, к югу – Газни-Кандагарское плоскогорье. Ваханский коридор – который связывал торговым путём Центральную Азию с Передней – находится в пространстве между Ваханским хребтом с севера и Гиндукушем с юга. По этой полоске афганской территории долинами Пянджа, Вахандарьи и её истоков можно пройти прямо – в Китай, либо свернуть в Пакистан.

Почти вся 1300-километровая таджикско–афганская граница проходит по рекам Памир – Пяндж – Амударья. На Пяндже существует пять мостов: в Шурабаде (Куляб), в Рузвае (Калай-Хум), в Ванче, в Хороге, в Ишкашиме. Строительство шестого должно было начаться в 2005 году на участке Нижний Пяндж – Шерхан. Чуть ниже слияния Памира и Вахандарьи, у афганского кишлака Калай-Панджа, как будто есть автомобильный переход, на противоположный берег Пянджа, но не официальный.
Через Амударью в Узбекистан большой мост на участке Термез – Хайратон.

Внутренние плоскогорья Иранского нагорья представлены горными степями и пустынями, разделены хребтами, а снаружи обрамлены мощными горными сооружениями. На северо-востоке это – Гиндукуш, Сулеймановы горы. Через них существуют проходы в Южную Азию, наиболее значимые: Хайберский, (на участке Джалалабад – Пешавар), и Боларский – на Чаман (Кветта – Кандагар).

Климат Афганистана континентальный, сухой, осадков 300-400 мм/год, в горах до 800мм. Реки внутреннего стока (Амударья, Мургаб, Гильменд, др) и бассейна р.Инд (Кабул).



Краткие сведения о районе путешествия: (Пакистан)

Исламскую республику Пакистан называют "азиатским тигром". Она возникла в результате раздела бывшей английской колонии, Индии. Пакистан молод (день рождения 15 августа 1947 года) и силён. Он прихватил в Кашмире территории, слишком долго выбиравшие, с кем им быть – с Индией или с Пакистаном.

Площадь страны около 800 тыс.кв.км., в её составе 4 провинции: Западный Пенджаб, Синд, Беллуджистан и Северо-Западная пограничная провинция.

Долина Инда существовала ещё до образования Гималаев (более 55 млн. лет назад), вместе с Гангом они тогда были одной рекой. Современный Инд является природной границей между тремя высочайшими мировыми горными системами. Река прорывается между отрогами Гималаев и Гиндукуша. А к северу от его долины (выше впадения Гилгита) – расположен Каракорум. Пять километров – такое падение Инда от истоков до выхода на Пенджабскую равнину. В горах Хазара (западные отроги Гималаев) река перегорожена плотиной. Тарбельское водохранилище регулирует сброс воды в расположенную ниже Индо-Гангскую равнину. Паводки на Инде дважды в году: снеговой в апреле-мае и муссонный в июле-августе. В провинции Синд падение Инда всего 15 см на 1 км русла (уклон 0,15%). В нижнем течении долина Инда сужается до 100 км – между горами Киртхар на западе и пустыней Тар на востоке. Протяжённость реки 3180 км.

Площадь Индо-Гангской равнины около 3 тыс. кв.км. В западной её части (провинция Синд) – солончаки и пустыни. В центральной (Пенджаб, индийские штаты Нарьяна и Утар Прадеж) – листопадные леса и саванны; далее на восток – мангровые леса.

Пенджаб (Пятиречье) – географическая и историческая область Южной Азии, часть Индо-Гангской равнины, орошаемая реками: Сатледж, Беас, Рави, Чинаб, Джалем (все бассейна р.Инд). Пенджаб – один из древнейших центров мировой культуры. В третьем тысячелетии до нашей эры (бронзовый век) здесь зародилась Хараппская цивилизация. В XVI веке в Пенджабе зародилось движение сикхов, образовавших своё государство, столицей которого был Лахор.

В период муссонов реки Пенджаба разливаются на десятки километров. Между реками проложена густая сеть каналов с тысячами шлюзов. Некоторые каналы тянутся на сотни км, богаты рыбой.

Соляной хребет (высоты 1000-1200m) названием обязан месторождениям каменной соли. Её добыча ведётся по южному, обрывистому склону, уступом возвышающимся над равниной. Есть несколько горячих минеральных источников. Северный склон протяжённый и пологий, спускается к Потварскому плато. Здесь скудные почвы и мелководная р.Соан.

Климат Западного Пенджаба континентальный, но зимой с запада идут циклоны, из-за чего бывает много осадков (как это случилось с декабря-2004 по февраль-2005).

Синд – мост между Ираном и Индией. Через Киртарский хребет есть проходы на Иранское нагорье (Мула, Мушкат, Болан). Сулеймановы горы, Киртар, Синдский Кохистан – зона повышенной сейсмической активности. Здесь также есть горячие источники. Качский Ран (территория Индии к югу от Синда) – некогда залив, теперь солончаковая пустыня. Официальных переходов между странами тут нет, хотя дороги по карте указаны. Климат Синда полупустынный, летом песчаные бури и зной, зимой могут быть морозы. Осадков 75-230 мм /год, дожди в период юго-западного муссона и только на юге.

Северо-Западная пограничная провинция – горная территория. Большая её часть находится в Иранском Нагорье и в обрамляющем его Гиндукуше. Горные районы Хазара, Сват, Читрал. Хребты Сафид и Морга – северный рубеж провинции, за ними Кабульская долина. Через речные долины-ущелья есть проходы из Южной Азии в Переднюю. По одному из них, Хайберскому, идёт Grand Trunk Road. Хайберским проходом Александр Македонский попал в Индию, а в XIX веке англичане, пытаясь войти в Афган, потерпели здесь сокрушительное поражение. СЗПП этническая родня Афганистану, здесь много пуштунов. В округе Читрал граница идет по главному водоразделу Гиндукуша. С обеих сторон перевалы открыты для взаимных посещений местными жителями1). Климат жаркий и сухой. От холодных северных ветров с Памира провинция закрыта Гиндукушем. Осадков мало, ливни за счет циклонов с запада. В Свате и Хазара – водопады.

Использовались материалы книги М.Патхавалла "Пакистан", М "ИЛ", 1952

1) По сложившемуся мнению, именно в этих приграничных долинах Пакистана скрывается Бен Ладен. Не пропуская меня из верховьев Яркхуна вниз, на Мастудж, военные ссылались на то, что ниже, в прилегающих ущельях, ими проводятся операции против террористов из Афганистана.

 

Северные области и Каракорумское шоссе

Индусский Кохистан – горная область (высоты до 5291m), с севера и запада ограниченная большой дугой Инда перед его впадением в Тарбельское водохранилище. Принадлежность этой части Гималаев Пакистану Индия не оспаривает. Другое дело территории к северу и к востоку от Indus Kohistan (практически от Гиндукуша до Тибета). Здесь, в бассейне верховьев Инда, находится Кашмир – историческая область Азии. Восточную часть территории составляет индийский штат Джамму и Кашмир. Западная часть – под контролем Пакистана. Индо-пакистанские конфликты из-за Кашмира были урегулированы взаимной демаркацией линией контроля. На сегодняшний день каждая из двух сторон, контролируя определённую ей часть Кашмира, тем не менее, полагает, что ей должна принадлежать и другая его часть, которая до поры находится под оккупацией соседа. Этим объясняется присутствие большого числа военных в Northern Areas, в Северных областях Пакистана2).

Пакистан в результате силовой акции получил не просто выход к границе с КНР, а на стратегически важном её участоке. Именно здесь на высоте, превышающей Монблан, через перевал Хунджераб проходит Kohi Karakoram Highway – Каракорумское шоссе. Оно связывает Исламабад и Кашгар. ККН дало "азиатскому тигру" прямой выход в Центральную Азию. В Китае тоже были рады новому партнёру. Сотрудничество с ним открывало более выгодные перспективы развития транспортного коридора "Север–Юг". Ведь пакистанский порт Карачи гораздо ближе к границам КНР, чем индийский порт Бомбей. При поддержке Китая в конце прошлого века ККН было реконструировано (читай – проложено заново). Теперь китайцы строят уже собственный порт в Белуджистане и тянут к нему новую дорогу.

Природа и самобытность народов, населяющих Northern Areas (Северные области) привлекает сюда большое количество иностранных туристов. Именно здесь сошлись три высочайшие мировые горные системы: Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. После демаркации Кашмира Пакистан получил 4 восьмитысячника, из которых самые известные: К-2 (Чогори, 8611m, в Каракоруме) и Нангапарбат (8126m, в Гималаях). Нангапарбат стоит напротив излучины Инда между Гилгитом и Чиласом и очень хорошо виден с ККН (фото от поселка Тхаличи).

Сейсмическая активность района считается высокой. Разрушительное землетрясение 2005 года с эпицентром в Музаффарабаде (Азад Кашмир) тому подтверждение.

2) Индия, кроме того, оспаривает у Китая территории от хребта Ладакх (к северу от Больших Гималаев) до южных хребтов Куньлуня. Здесь проходит участок автомобильной дороги между Кашгаром и Лхасой. Получив выход к этой дороге Индия открывает для себя доступ в Западный Тибет и Кашгарию.



Краткие сведения о районе путешествия (Индия)

Индия – "Бхарат" на языке хинди. Площадь 3,3 млн. кв. км. Около 3/4 территории – равнины и плоскогорья. Большая часть страны занята плоскогорьем Декан, на севере – Индо-Гангская Равнина и Гималаи. Климат юга – субэкваториальный, на севере – тропический, муссонный. На равнинах средняя температура января – от + 15оС на севере и до +270С на юге. Осадков за год: от 60-100 мм на Западе Индо-Гангской Равнины и 300-400мм в центральных районах Декана – до 12000 мм на плато Шиллонг (самое влажное место на Земном шаре). Тропические леса занимают 20 % территории Индии, много саванн и полупустынь. В горах – высотная поясность. Индия аграрно-индустриальная страна, в сельском хозяйстве занято более 70 % экономически активного населения.

Индо-Гангская Равнина – к югу от Гималаев, имеет протяжённость около 3000 км, в ширину до 350 км. Климат муссонный, большая часть распахана. Естественная растительность представлена мангровыми лесами на востоке, солончаками и пустынями – на западе, листопадными лесами и саваннами – в центральной части. Крупные города.

Центрально-Индийское нагорье – к югу-западу от Дели, севернее тропика Рака. От пустыни Тар на западе оно отграничено хребтом Аравали (высоты до 1722 м, месторождения мрамора). Здесь же плато Малва: высоты до 614 м, саванны.

Полуостров Индостан – имеет площадь около 2 млн. кв. км. Омывается с запада Аравийским морем, с востока – Бенгальским заливом. На нём расположена большая часть Индии, часть Пакистана, Бангладеш (два последних до 1947г. входили в состав Индии).Поверхность полуострова занята Деканским плоскогорьем, ограниченным Западными Гатами и Восточными Гатами. На юга выделяются самостоятельные горные массивы: Анаймалай (с высшей точкой Индостана, горой Анаймуди, 2698m, штат Керала), Нилгири, Кардамоновы и др. Деканское плоскогорье – около 1 млн. кв. км. Ступенчатые равнины высотой 300m – 900m с отдельными останцами. Обширные базальтовые покровы (траппы). Климат муссонный с дождливым летом. Осадков от 3000мм/год – на внешних склонах Западных Гат и до 500мм/год – по внутренним. Около 60% почв плоскогорья распаханы (пшеница и хлопчатник). По склонам Гат произрастают леса, во внутренних районах – преимущественно саванна. Месторождения руд железа, марганца. Основные реки – Нарбада, Тапти (обе имеют сток в Аравийское море) и Маханади, Годавари, Кришна (в Бенгальский залив).

Запад.Гаты (Сахиадри) – западная возвышенность Деканского плоскогорья. Протянулись на 1800 км, средние высоты 1500-2000m. Северная окраина Сахиадри – левобережье р.Тапти. Горы круто обрываются к Аравийскому морю, на реках водопады. Восточные склоны пологи, вершины платообразные. Максимальая высота Западных Гат в массиве Нигири, 2670m. На западном склоне – влажные тропики, на восточном – саванновые редколесья.

Восточные Гаты – горы на восточной окраине плоскогорья Декан. Расчленены на отдельные массивы, высоты до 1680 м. Восточные склоны, обращенные к Бенгальскому заливу, более крутые, чем западные, переходящие в Декан. Муссонные леса.

Направление основных рек, пересекающих плоскогорье Декан, преимущественно широтное. Кришна и её притоки (Бхима, Тунга), Годовари – берут своё начало из под гребня Западных Гат, вблизи от побережья Аравийского моря. Долины рек плато Декан разделены хребтами – хр.Махадео (р.Бхима-р.Кришна), хр.Балагхат (р.Бхима-р.Годовари) и др. Широтное расположение водоразделов серьёзное испытание для автотранспорта, идущего через полуостров по коридорам "Север-Юг".

Ещё от Бомбея за 400 км от р.Тапта есть смысл ехать берегом Аравийского моря, под гребнями уступа Западных Гат, имеющих здесь до 1600m. Водораздел в 80 км от береговой линии, далее 500-900 км до Бискайского залива. Существуют проходы через Западные Гаты, главные: Полгхатский (h~300m), долиной р.Полгхат, а также пер.Шенкоттах (на юге полуострова).

По западному побережью полоса тропических вечно зелёных лесов – от Северной Канары до Бомбея. В высоких областях Западных Гат (от 300 до 1200m) среднегодовое количество осадков от 2000 до 5000 мм и такой же растительный покров, как на побережье.

В самых высоких местах хр.Сахиадри из-за ветров растительность угнетена. В этом поясе появляются участки листопадных лесов (осадков 2000-2500мм/год). Во влажных тропических листопадных лесах осадков ~1300 мм/год.

Благоприятный период для путешествий по Западной Индии – с ноября по май. В это время ясная, сухая погода, редкие грозы. Снижается влажность после юго-западного муссона. Перепады температур не выражены. С января по май осадков не много повсеместно. Это период перехода от "холода" к жаре.


Сказанное далее в значительно мере относится и к Афганистану с Пакистаном.

Уровень насильственной преступности против личности невысок. Но бывают межнациональные и межрелигиозные конфликты, террористические акты. Нестабильными считаются приграничные регионы: Кашмир, Ассам и Юго-восточные штаты. Всевозможные проявления этой нестабильности – есть проявлениями борьбы за сферы влияния различных политических и религиозных группировок. Террористические акты, погромы и резня мирного населения не являются порождением какой-то природной агрессивности местных жителей, их национальной склонности к бандитизму. В отношении обывателей, всё как раз таки наоборот. Население Индии приветливо и дружелюбно. Хотя бдительность туристу не помешает – нередки случаи краж и грабежей, особенно в крупных городах.

Значительная часть населения Индии традиционно ест руками, не редкость групповой приём пищи из одной посуды. Мусульмане перед этим обычно моют руки, индусы – нет. Воду пьют не кипяченую, даже из открытых водоисточников. В низовом звене общепита (харчевни), а также в кустарном производстве и торговле продуктами питания, практически отсутствует санитарный контроль за работающими и за технологическим процессом.

В такой ситуации велика вероятность заболеть острой кишечной инфекцией. Поэтому следует быть очень осмотрительным. Молоко, воду (в том числе из колонок – подземную) следует пить только кипячеными. Свежеприготовленные соки, фруктовые и овощные салаты, свежую зелень – не следует ни покупать, ни пробовать. Без достаточной термической обработки не стоит также есть сушеную и вяленую пищу: рыбу, сухофрукты, изюм. Про арбузы и дыни в нарезке (продают с лотков) – вообще молчу. Любые прохладительные напитки со льдом опасны в плане ОКИ, т.к. лед делают из не кипяченой воды. Если вы решились пообедать в харчевне, то разумнее использовать свою посуду. Тем же, кто сомневается в целесообразности такой меры, рекомендую понаблюдать – как и в чём посуду моют. Купленные с рук фрукты и овощи (такие, как яблоки, огурцы) необходимо чистить. Неочищаемые (виноград, помидоры и т.п.) – следует тщательно обрабатывать.

Уровень санитарной культуры в целом по Востоку крайне низок. Заражение инфекционным гепатитом, брюшным тифом, дизентерией, сальмонеллезом – более чем реально. У моего знакомого Саида, в Равалпинди осенью 2004 я встретил немецкого велотуриста, который только что вернулся из путешествия по северу Пакистана. Он был желтушен и жаловался на слабость. Я посоветовал ему, не откладывая до возвращения домой, обратиться к врачу. На обратном пути от Саида я узнал, что у немца нашли инфекционный гепатит. Не исключена возможность приобретения с пищей туберкулёза, бытового сифилиса. Отсутствие в городах России некоторых заболеваний не означает, что в других регионах этих болезней нет. В жарком климате можете встретить холеру, в скотоводческих районах – туляремию, сибирскую язву. В Вахане мне довелось видеть лепру. А о профилактике малярии будет сказано в разделе "Индия,2004".



Замысел, цели и задачи велоэкспедиции

После велопробега к Атлантике (к самой западной точке континента, мысу Рока) хотелось совершить такой же дальний бросок к другому океану, к Индийскому. При этом, по традиции:

1) дотянуться до него из пределов б.СССР;

2) добраться до самой крайней оконечности суши (мыс Каньякумари полуострова Индостан).

Идея большого велопутешествия через Центральную Азию уже давно сидела во мне. Теперь старый замысел приобрел новое звучание – в нем стал прослушиваться призывный шум океанского прибоя.

В ходе поиска подходящего маршрута выбраковывались варианты, от которых поначалу захватывало воображение. Главной причиной для отказа от привлекательных проходов в Индию со стороны Синьцзяна были административные ограничения и запреты на посещение интересующих меня районов. Тем более, что официальных переходов в индийский Кашмир нет ни из Китая, ни из зоны оккупации Пакистаном. От Гиндукуша до Тибета широкой полосой тянутся территории, оспариваемые между Китаем, Пакистаном и Индией. На этом участке единственный свободный сквозной проход из Центральной Азии в Южную – это Каракорумское шоссе, связавшее Кашгар и Исламабад. Для велотуриста существенным недостатком данного пути является то, что проезд своим ходом через границу (между крайними погранпостами) невозможен. Свыше двухсот км (большей частью – это подъем на перевал Хунджераб,4800m) надо ехать в специальном автобусе. Другими словами, шестую часть Каракорумского шоссе (возможно, самую красивую) путешественник будет лишен возможности передвигаться так, как хочется ему: на велосипеде, с остановками для фотосъемки и просто – насладиться природой.

Поэтому коридор " Таджикистан – Афганистан – Пакистан", первоначально уготованный для обратной дороги, стал рассматриваться как "дорога туда". Старт из Душанбе – из некогда Российского Туркестана. Через Горный Бадахшан я предполагал пройти к Ваханскому коридору – к афганскому аппендиксу, который узкой полосой протянулся в Поднебесную между Памиром и Гиндукушем. Вахан был частью самой южной ветви Великого Шелкового пути. Именно этим коридором семь столетий назад проник в Китай венецианец Марко Поло. Из Вахана я планировал перевалить через Гиндукуш (в Северо-западную пограничную провинцию Пакистана) и в районе Гилгита выйти на Каракорумское шоссе, к верховьям реки Инд. В этом районе сошлись три самые высокие горные системы мира: Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. По Каракорумскому шоссе я полагал спуститься в Южную Азию, в экзотический Индостан. Проехать его весь с севера на юг, от Гималаев до мыса Кумари, и после этого возвращаться домой.

Ввелоэкспедиция продолжалась более полугода. По ходу путешествия маршрут немного изменился и дополнился:

1) добавился вынужденный крюк через полдюжины восточных провинций Афганистана;

2) добавился 1500-километровый рейд к Индийскому океану, "Исламабад – Карачи";

3) Каракорумскомое шоссе удалось пройти только на обратном пути.

Два участка ("Карачи – Лахор" и "мыс Коморин – Дели") были частично пройдены с использованием автотранспорта. Это были вынужденные меры – заканчивался срок действия виз. Оба участка, по сути своей, являлись обратной дорогой из двух моих рейдов к Индийскому океану.

Общий пробег на велосипеде по маршруту экспедиции составил более 11 тысяч км, суммарный набор высоты – свыше 100 км.

Путевые записи и фотографии, которые я посылал с маршрута велоэкспедиции, публиковались на российских велосипедных сайтах:

1) www.veloplus.ru (http://veloplus.ru/yaman/index.htm)

2) www.uralvelo.ru

Мой интерес к послевоенному Таджикистану, к его горным районам, определил нитку маршрута по этой стране. Помимо прочих задач ставилась цель исследовать туристские возможности районов, по которым предстояло пройти. Особенно это касалось следующих участков маршрута:

1) проход через Дарвазский хребет из долины Вахша на Пяндж и далее в Хорог. В прошлом этот фрагмент нередко встречался в различных веломаршрутах по Западному Памиру;

2) Хорог – Ишкашим, и выше – к истокам р.Пяндж. В советские времена он вряд ли был посещаем велотуристами. События последней четверти века (боевые действия в Афганистане и Таджикистане) сдерживали желающих обогнуть южную излучину Ваханского хребта, прокатиться правым берегом Пянджа. Нынче это направление привлекает возможностью выхода в Ваханский коридор (в Афганистан), а при желании – в приграничные районы Пакистана либо Китая. Проверить на практике реальность такого маршрута была одной из задач Бадахшанского этапа моей велоэкспедиции осенью 2004 г.



Организация путешествия

Официально организатором велоэкспедиции был велоклуб "Урал-Марафон" (г. Екатеринбург), Ямангулов И.Я. – единственный участник этого проекта.

Мой перелёт из Екатеринбурга в Душанбе (и обратно, в апреле 2005 года) обеспечила авиакомпания "Точикистон" ("Таджикские авиалинии"). Здесь самые выгодные тарифы и самые широкие возможности для транзитных пассажиров, направляющихся в различные районы республики Таджикистан либо в другие азиатские страны.

Посещение Таджикистана для россиян безвизовое, но с осени 2005 года въезжающим в РТ необходимо иметь загранпаспорт. Тем, кто собирается в ГБАО, необходимо запастись пропуском. Он, как мне сообщили, выдаётся в Душанбе, в ОВИРе. Требования, сроки и тарифы при оформлении пермита по линии МВД не знаю, т.к. свой пропуск я получал в Консульском Управлении МИДа РТ.

Визу Афганистана получал в Консульстве в Москве (новый адрес: Поварская,42, Метро "Арбатская"). Стоимость визы сроком на месяц – $ 30 (в течение дня, приглашения не требуется). На три месяца – $ 90. Срок отсчитывается не со дня получения визы, а даты въезда в страну. Из-за того, что срок действия пакистанской визы начинается со дня её выдачи, получать мне её пришлось дважды – в Москве и Душанбе. Стоимость $ 120 на срок до месяца. Для получения требуется приглашение от принимающей стороны – это общее правило, но могут быть исключения. Срок изготовления визы – неделя.

Индийская виза на срок до трёх месяцев с правом однократного въезда в страну – делается неделю, стоимость консульского сбора $ 40. Срок действия визы начинается с момента её выдачи, но возможны послабления.

Визы на обратную дорогу брал в Дели. Тарифы такие же, как в Москве, готовность на следующий день. Требуется принести бумагу из российского консульства, о том, что вам можно выдать транзитную визу (Афганистана, Пакистана). В нашем консульстве выдача подобных бумаг поставлена на поток.

Денежные средства были в наличных, в долларах США. Проблем с их обменом не возникало.

Мной использовались кары Генштаба СССР ("двухкилометровки"), выложенные в Интернете в свободном доступе. Как и ожидалось, за последние тридцать лет рельеф по маршруту изменился мало. В Пакистане приобрёл автодорожную карту, в Индии – атлас дорог.

Велоэкспедиция носила автономный характер, вопросы технического и бытового характера решались в условиях самообеспечения (ремонт, ночлеги, готовка, стирка и проч.). Мобильного телефона, спутникового навигатора, радиобуя и т.п. прибамбасову меня нет было.

В общении с местными жителями, не знающими русского языка, порой выручал английский. В Афганистане иногда встречаются люди, говорящие на русском. Английский язык в Пакистане и в Индии более распространён, чем в Афганистане, особенно среди образованной части населения и учащейся молодёжи.



График движения: (Таджикистан, 2004)

День

Дата

Участок маршрута

Пробег
(км)

Способ передвижения

Состояние дороги,
характер препятствий

Метеоусловия

-

25.08

Екатеринбург – Душанбе

-

самолёт

-

-

1

27.08

Душанбе – Вахдат

24

велосипед

Шоссе по равнине

Солнечно, днём до +30С в тени

2

28.08

Вахдат – Рамит

40

велосипед

Шоссе, несложные подъёмы

Ясно, временами облачность

3

29.08

Рамит – киш.Сорбух – Рамит

74

велосипед

Гравийная, участками каменистая, несложные подъёмы-спуски

Ясно, днём до +31С в тени. Ночью по долине сильный ветер, +16С

4

30.08

Рамит – Душанбе

64

велосипед

Шоссе

Ясно, временами облачность

5

31.08

Душанбе – Вахдат

24,4

велосипед

Шоссе по равнине

Солнечно, к ночи +26С

6

01.09

Вахдат – Файзабад – устье р.Лугура, пр.притока р.Вахш

93

велосипед

Участки разбитого асфальта, местами – его отсутствие

Ясно, t=18 / 32 / 29

7

02.09

Устье р.ЛугураКомсомолабад - киш.Даштигурк

50

велосипед

Каменистая, с участками избитого асфальта, крутые подъёмы

Ясно, t=20 / 38 / 26

8

03.09

Даштигурк – Тавильдара – левый берег Обихингоу ниже устья р.Задидара

58,3

велосипед

Гравийная, асфальтовая, каменистая дороги. Подъёмы.

Солнечно, днём

+35 С в тени

9

04.09

Обихингоу ниже устья р.Задидара – пер.Хобуработ – ущелье, в 12 км ниже перевала

48,8

велосипед

Гравийная, каменистая (местами грубая), редко асфальт, разбитый. Подъём на перевал, крутой спуск.

Солнечно, лёгкая облачность. t=10 / 28 / 16. На перевале ветрено. С вечера сильный ветер вниз по долине

10

05.09

Ущелье, в 12 км ниже пер.Хобуработ – Курвогад

77,2

велосипед

Асфальт, участки каменистой дороги, подъёмы.

Солнечно, t=10 / 29 / 17

11

06.09

Курвогад – Дех

65,7

велосипед

Асфальт, подъёмы

Солнечно, t= - / 43 / 19

12

07.09

Дех – кишлак Пастбаджув

75,7

велосипед

Асфальт, подъёмы

Ясно, t= 21 / 32 / 20

13

08.09

Кишлак Пастбаджув – Хорог

50,4

велосипед

Асфальт, местами сильно разбитый. Подъёмы

Солнечно, с утра +13С

14

09.09

Хорог – сан."Уарк"

75

велосипед

Гравийная дорога, подъёмы

Ясно. t= 24 / 27 / -,

к ночи горы затянуло мглой

15

10.09

Сан."Уарк" – Ишкашим

26

велосипед

Асфальт

Ясно. t=26 / 38 / -

Итого: на велосипеде 846 км




График движения по Афганистану, 2004 (включая выход в Северо-западную провинцию Пакистана)

День

Дата

Участок маршрута

Пробег
(км)

Способ передвижения

Состояние дороги,
характер препятствий

Метеоусловия

1

11.09

Ишкашим (Таджикистан) – долина р.Пяндж (Афганистан)

20

велосипед

грубая каменистая дорога

Солнечно, днём до +30С в тени

2-3

12-13.09

Левобережье р.Пяндж– приток Ишмург

80,6

велосипед

каменистая дорога, местами гравий, песок, броды – глубина до полуметра

Солнечно, днём до +35С в тени к вечеру сильный ветер

4-5

14-15.09

приток Ишмург –.Калай-Пянджа – левобережье Вахан-Дарьи

61,9

велосипед, пешком

дорога каменистая, местами гравий, песок, галечник; каменистая тропа, подъёмы-спуски, овринги.

Ясно, днём до +34С в тени. К вечеру сильный ветер вверх по долине: песок, пыль,+16С

6

16.09

долина Вахан-Дарьи – киш.Кркат

31,3

велосипед, пешком

дорога каменистая, участками песок, крупный галечник, местами гравийная. Тропа, подъёмы-спуски; броды до полуметра, колючки стланика облепихи

Ясно, временами облачность; до+26С, горы затянуты, ночью – снег

7

17.09

Киш.Кркат – пер.Барогил (Пакистан) – вост.склон хребта на 3600m

21

пешком, велосипед

конная тропа, подъёмы-спуски; осыпи, участки заболоченной поймы, броды до полуметра, стланик

С утра переменная облачность; к полудню до +19С, к вечеру дождь, +4С, ночью заморозок

8

18.09

h=3600m – пост погранполиции, киш.Ишкарваз

9,8

пешком

конная тропа, подъёмы-спуски, броды глубиной до 20 см

Днём до +26С (на солнце), к утру –2оС (в палатке)

9

19.09

кишлак Ишкарваз – пер.Барогил – р.Декан-Хан (h=3245m) – стойбище под Гиндукушем,3775m

20,2

пешком

конная тропа, подъёмы-спуски, броды глубиной до 20 см, галечник

Солнечно, днём до +23С

10

20.09

h=3775m – пер. в долину р.Яркхун – отметка 4000 m на подъёме к пер.Карамбаран (в хр.Гиндурадж)

19,8

пешком, велосипед

конная тропа, подъёмы-спуски; осыпные и заболоченные участки склонов, кочкарник, броды до 20 см

Днём до +25С (на солнце), К вечеру сплошная, низкая облачность, мелкий дождь.

11-12

21-22.09

h=4000m – пост погранполиции киш.Ишкарваз

21,9

пешком

конная тропа, снеговой покров (в отлогих местах глубиной до30 см), подъёмы-спуски; осыпные склоны, броды глубиной до 20 см.

С ночи на 21.09 и до полудня 22.09 – снег, временами метель.
Видимость ~ 150 м; +3С. Далее – облачно с прояснениями.

13-14

23-24.09

Пост пограничной полиции округа Читрал, киш.Ишкарваз

----

------

Переговоры с возможности моего продвижения вниз по Яркхуну

Облачно с прояснениями, без осадков, днём до +15С.

15

25.09

киш.Ишкарваз – пер.Чокдект (Афганистан) – р.Декан-Хан (h=3180m)

12,4

пешком

конная тропа, подъёмы-спуски; осыпные и заболоченные участки склонов, кочкарник, броды до 20 см

Переменная облачность, без осадков, днём до +15С.

16

26.09

р.Декан-Хан (h=3180m) – кишлак Сархард (прав.берег Вахан-Дарьи)

5

пешком, велосипед

конная тропа, подъёмы-спуски; участки заболоченной поймы, броды до полуметра, галечник, стланик

Переменная облачность, без осадков, днём до +28С.

17-18

27-28.09

Сархард – Калай-Пянджа

89

велосипед

каменистая дорога, местами гравийная, песок, крупный галечник; броды – глубина до полуметра

Облачно с прояснениями, без осадков, днём до +30С.

19

29.09

Калай-Пянжда – Ишкашим

110

автомобиль

дорога каменистая, местами гравий, песок, галечник, броды

Переменная облачность, без осадков, днём +22С

20-21

30.09 –01.10

Ишкашим – Бахарак

110

велосипед

каменистая, гравийная, грунт; спуски-подъёмы, машин больше

Облачность временами

22

02.10

Бахарак – к западу от Файзабада

39,5

велосипед

каменистая дорога, подъёмы-спуски; высокая степень запылённости

Ясно, временами облачность, днём до+33С

23

03.10

Файзабад – устье р.Дараим, лев.приток р.Кокча

76

велосипед

каменистая дорога, подъёмы-спуски; участками очень плохая – разбитые колеи, слой пыли до 5 см , торчащие камни; рытвины; запылённость

Солнечно, днём до+31С

24

04.10

устье р.Дараим – подъём на пер.Калафган.

46,6

велосипед

гравийная, местами каменистая дорога, спуски-подъёмы

Солнечно

25

05.10

подъём на пер.Калафган –
перевал – к западу от Талокана

64

велосипед

серпантин на подъёме; дорога – гравийная, каменистая, местами галечник; с выходом к р. Шехваран – дорога получше, участки асфальта

Солнечно, днём до+28С, ветерок, над долиной пылевая мгла

26-27

06-07.10

Талокан – Кундуз – Пули-Хумри

173

велосипед

асфальт невысокого качества

Солнечно, днём до+30С, над долиной висит пылевая мгла, ветер к вечеру усиливается

28

08.10

Пули-Хумри – h=2355m на подъёме к пер.Саланг

87

велосипед

асфальт, протяжённые участки замены дорожного полотна, объезды по каменистому грунту, подъёмы

Дождь моросящий весь день, снег с h=1600m, с утра до +25С, вечером – 2о С, без ветра

29

09.10

подъём на пер. Саланг – перевал – киш.Эйджан, h=2580m

39

велосипед,
пешком

на подъёме: мокрый снег глубиной до 15 см; на спуске: серпантине и гололёд, обрывистый край дороги не огорожен; местами намело сугробы.

Снегопад хлопьями, ветер;
за перевалом – метель;
низкая плотная облачность
днём –3оС

30

10.10

киш Эйджан – 20 км севернее от Кабула

67,6

велосипед

шоссе, местами без асфальта, ближе к Кабулу – хорошая дорога

Облачно с прояснениями, над долиной облака пылт; до +23С

31

11.09

20 км севернее от Кабула – Кабул – начало дороги на Джалалабад

45,7

велосипед

асфальтовое покрытие дороги ветхое

Переменная облачность днём до +22С.

32

12.09

дорога на Джалалабад – ущелье р.Кабул (в хребте Хингил)

26

велосипед

битый асфальт, местами каменистые участки, опасные повороты на спуске

Переменная облачность, ветрено, днём до +21С.

33

13.09

ущелье р.Кабул – Сурубай – долина Вурешминтангай

51

велосипед

каменистая, гравийная, много выбоин и ухабов; битый асфальт, подъёмы-спуски; высокая запылённость

Облачность, небольшой дождь, днём до +21С.

34

14.10

долина Вурешминтангай – 4 км западнее Джалалабада

56,6

велосипед

пыль; протяжённые объезды по каменистым колеям на участках строительства новой дороги

Переменная облачность, днём +34С

35

15.10

Джалалабад – Дакка-Сарадари (база погранотряда)

70,6

велосипед

участки битого асфальта, местами только каменистая колея; выбоины и ухабы; подъёмы-спуски, много пыли

Ясно, временами облачность, днём до +26С

36

16.10

Дакка-Сарадари – Турхам
(выход в Пакистан)

13

велосипед

участки битого асфальта, местами каменистая, гравий; подъёмы-спуски.

Солнечно, днём +32С

Всего по Афганистану, 2004 г ~ 1350 км (пешком и на велосипеде, включая выход в Северо-западную пограничную провинцию Пакистана)



График движения по Пакистану, 2004 год

День

Дата

Участок маршрута

Пробег
(км)

Способ передвижения

Состояние дороги,
характер препятствий

Метеоусловия

1

16.10

Турхам – Хайберский проход – Пешавар

53

велосипед

асфальтовое покрытие дороги ветхое, подъём на пер.Хайбер

Солнечно, днём +32С

2-3

17-18.10

Пешавар – Исламабад

165

велосипед

асфальт, большей частью хороший

Переменная облачность,
днём до +33С

4-9

19-24.09

Дни в Исламабаде и Равалпинди

196

велосипед

асфальт, большей частью хороший

Переменная облачность, грозы, на солнце до +40С; росы.

10

25.10

Исламабад – 20 км к югу от города Фатехджанг

74

велосипед

подъём на перевал через отрог хребта Маргалла; асфальт, местами хороший

Ясно, временами облачность, днём до +30С.

11

26.10

к югу от г.Фатехджанг –
к югу от Дуллевала

181,4

велосипед

асфальт, дорога узкая, машин мало; подъём на перевал через хр.Соляной

Солнечно, днём +26С, ночью туманы, утром обильная роса

12

27.10

к югу от Дуллевала –окрестности г.Музаффаргарх

113

велосипед

асфальт, большей частью хороший

Солнечно, днём +38С, ночью туманы, утром обильная роса

13-15

28-30.10

Музаффаргарх – Алипур

158

велосипед

плохой асфальт, много транспорта

Облачность, ветер, пылевые облака; днём +27С, ночью +20

16-17

31.10-01.11

Алипур – окраины Садикабада

146

велосипед

автобусы на высоких скоростях

Солнечно, днём до +41С,
ночью +12

18-19

02-03.11

Садикабад – 6 км к югу
от города Хайлупур

199

велосипед

асфальт, полосы раздельные

Солнечно, днём до +34С

20-21

04-05.11

Хайлупур – 90 к северу от Хайдарабада

143,7

велосипед

асфальт, полосы не разделены,
машин мало

Солнечно, утром +19С,
днём +30о С

22-23

06-07.11

к северу от Хайдарабада – Хайдерабад (день в городе)

89,5

велосипед

асфальт, большей частью хороший

Облачность с севера;
днём до +29С, ночью +16

24-25

08-09.11

Хайдерабад – Карачи

150

велосипед

асфальт, холмистый рельеф

Солнечно,
днём до +39о С

26-29

10-13.11

Карачи – побережье Индийского океана – Карачи

~100

велосипед

асфальт

Солнечно

30-31

14-15.11

Карачи – Лахор

~100

а/транспорт
велосипед

асфальт

Солнечно

32

16.11

Лахор – Вага (граница Индии)

30

велосипед

асфальтовое покрытие дороги ветхое

Солнечно

Всего по Пакистану, 2004 г ~ 1900 км



График движения по Индии, 2004 год

День

Дата

Участок маршрута

Пробег
(км)

Способ передвижения – велосипед

Состояние дороги,
характер препятствий

Метеоусловия

1

16.11

Атари – дорога в Амритсар

7

асфальтовое шоссе, равнина.

Солнечно, утром туман

2-5

17-20.11

Амритсар

31

асфальтовое шоссе, равнина.

Облачно временами, утром туман

6-7

21-22.11

Амритсар – Хайрике-Потан

41

асфальтовое шоссе, равнина.

Солнечно, до +28оС в тени; с утра туман

8

23.11

Хайрике-Потан – Джайто

89

асфальтовое шоссе

Солнечно; ночью +20оС; туман

9

24.11

Джайто – пос. Одхан

81

асфальтовое шоссе

Ясно, до +28оС в тени; утром туман

10

25.11

пос. Одхан – 20 км западнее г.Хисар

95

асфальтовое шоссе, равнина.

Солнечно, до +28оС в тени; с утра туман

11-12

26-30.11

.Хисар – Дели

97

асфальтовое шоссе, равнина.

Солнечно, до +28оС в тени; с утра туман

13-16

1.12

Дели

– –

– – –

Солнечно; ночью от +15оС

17

2.12

Дели – полпути на Джайпур по NHW8

130

шоссе, местность среднепересечённая

Солнечно, ночью от +15оС

18

3.12

NHW8 – Джайпур

128

шоссе, местность среднепересечённая

Ясно, днём до +31оС в тени

19

4.12

Джайпур

– –

– – –

Ясно, днём до +31оС в тени

20-21

5-6.12

Джайпур – Диду (NHW8)

122

шоссе, местность слабопересечённая

Солнечно; днём +28оС; ночью +8оС

22

7.12

Диду – NHW8 севернее Аджмера

116

шоссе, местность среднепересечённая

Солнечно, до +28оС в тени

23

8.12

NHW8 – NHW8 южнее г.Натхдвара

127

шоссе, местность слабопересечённая

Ясно, днём до +30оС в тени

24-25

9-10.12

NHW8 – Юдайпур – NHW8 в сев-зап штата Гуджарат

52+81

шоссе, местность среднепересечённая

Ясно, днём до +30оС в тени

10/12 - Лёгкая облачность, +26оC

26

11.12

NHW8 – NHW8 к северу от Ахмадабада

120

шоссе, местность слабопересечённая

Солнечно, до +28оС в тени

27

12.12

NHW8 – NHW8 к югу от Ахмадабада

86

шоссе, равнина

Солнечно, до +29оС в тени

28

13.12

NHW8 – Барода

87

шоссе, равнина

Ясно, до +28оС в тени; утром туман

29-30

14-15.12

Барода – NHW8 к северу от р.Тапти

119

шоссе, равнина

Солнечно, утром туман

31

16.12

NHW8 – NHW8 к югу от Гуджарата

121

шоссе, равнина,

позже холмы

Солнечно, до +38оС в тени, утром туман

32

17.12

NHW8 – NHW8 в р-не хребта Сахиадри.

57

шоссе, местность слабопересечённая

Солнечно, до +40оС в тени

33

18.12

NHW8 – NHW8 к югу от развилки на Пуне

90

шоссе, местность среднепересечённая

Солнечно, до +39оС в тени

34-35

19-20.12

NHW8 – Бомбей

58

шоссе, местность среднепересечённая

Солнечно, до +40оС в тени

36

21.12

Бомбей

– –

– – –

Солнечно, до +40оС в тени

37-38

22-23.12

Бомбей – Ривас – севернее п.Райпур

79

ветхий асфальт, равнина, позже холмы

Солнечно, до +38оС в тени

39-41

24-26.12

п.Райпур – шоссе N17 южнее п.Кхеда

108

шоссе, местность среднепересечённая

Солнечно, до +41оС в тени,

ночью от +20оC

42-43

27-28.12

шоссе N17

174

шоссе, местность сильнопересечённая

Солнечно, до +37оС в тени

44

29.12

N17 – N17 к северу Гоа

146

шоссе, местность среднепересечённая

Ясно, до +34оС в тени, утром туман

45

30.12

шоссе N17 – Панаджи

80

шоссе, холмы

Солнечно

46

31.12

Старый Гоа

– –

– – –

Солнечно

Всего по Индии в 2004 году пройдено 2522 км (участок Амритсар – Гоа)



График движения по Индии, 2005 год

День

Дата

Участок маршрута

Способ передвижения

Пробег
(км)

Состояние дороги,
характер препятствий

Метеоусловия

1-2

1-2.01

Старый Гоа – Маргао

велосипед

64

асфальт, слабопересеченная

Переменная облачность, +28оС

3-5

3-5.01

Маргао – в районе Гокорана

велосипед

100

асфальт, среднепересеченная

Солнечно, до +33оС в тени

6-7

6-7.01

близ Гокорана – Биандуру

велосипед

112

асфальт, среднепересеченная

Солнечно, до +37оС

8

8.01

Биандуру – Удупи

велосипед

63

асфальт, равнина

Солнечно, до +29оС в тени

9-10

9-10.01

Удупи – близ форта Бекал

велосипед

130

асфальт, равнина

Солнечно, до +30оС в тени

11

11.01

форт Бекал – севернее Коннура

велосипед

76

асфальт ветхий, местам разбит, крупный щебень, холмисто

Солнечно, до +33оС в тени

12

12.01

севернее Коннура – 2 км к северу от Каликута

велосипед

90

асфальт, слабопересеченная

Солнечно, до +34оС

13

13.01

Каликут – севернее Гуруйяура по NHW17

велосипед

70

асфальт, среднепересеченная

Солнечно; +32оС в тени

14-15

14-15.01

NHW17 – к северy от Кочина 30 км

велосипед

76+77

шоссе, местность среднепересечённая, повороты

Ясно, +35оС в тени

16-17

16-17.01

к северу от Кочина –

южнее Кочина

велосипед

75

шоссе, среднепересечённая, затем равнина

Ясно, +33оС в тени

18

18.01

южнее Кочина – побережье в зоне цунами

велосипед

67

ветхий асфальт, просёлок, равнина

Ясно, +31оС в тени

19-20

19-20.01

побережье в зоне цунами – южнее ашрама Мата

велосипед

13

ветхий асфальт, просёлок, равнина

Солнечно; +33оС в тени

21-22

21-22.01

к югу от ашрама Мата – Канньякумари

велосипед

104

ветхий асфальт, просёлок, песок, равнина; затем – шоссе, местность среднепересечённая

Солнечно, до +40оС в тени, ночью +26оС

23-24

23-24.01

Канньякумари

велосипед

92

местность среднепересечённая

Солнечно, до +40оС в тени,

25

25.01

Канньякумари – Тируванантапурам

вело + авто

35

шоссе, местность среднепересечённая

Переменная облачность;

+28оС в тени

26-30

26-30.01

Тривандрам – Нагпур – Дели

вело + авто

92

шоссе, местами разбитый асфальт, равнина

Облачно, ;днём до +31оС , ночью +16оС, дожди.

31-43

31–12.01

Дели (радиально
в Агру, на Ганг)

вело + авто

298

асфальт, равнина

Переменная облачность;

до +30оС в тени

44-45

13-14.02

Дели – Атри

вело + авто

125

асфальт, равнина

Переменная облачность;

до +28оС

Всего пройдено на велосипеде по Индии, 2005 г. 1760 км

 


График движения по Пакистану, 2005 год

День

Дата

Участок маршрута

Пробег
(км)

Способ передвижения

Состояние дороги,
характер препятствий

Метеоусловия

1-2

14-15.02

Вага–Лахор – (день в Лахоре)

30

велосипед

асфальтовое покрытие дороги ветхое

Облачно, дожди

3-4

16-17.02

Лахор– Исламабад

280

велосипед

асфальт, большей частью хороший

Переменная облачность,
дожди, утром туман

5-6

18-19.02

Дни в Исламабаде

 

велосипед

асфальт

Переменная облачность

7

20.02

Исламабад – Таксила

36

велосипед

асфальт, подъём на водораздел

Солнечно, утром

8

21.02

Таксила – Харипур

56

велосипед

подъёмы-спуски; дорога узкая, машин мало; асфальт разбит

Ясно, дёгкая облачность, +10оС/+18СС/+8оС

9-10

22-23.02

Харипур – Алиабад

31

машина,
велосипед

асфальт большей частью хороший, подъёмы

Солнечно, днём +10оС, с вечера дождь, переходящий в снег

11

24.02

Алиабад – Джаглот

63

велосипед

асфальт, большей частью хороший, подъёмы-спуски

Облачно, днём +5оС, ночью туманы, утром обильная роса

12

25.02

Джаглот – Тхаличи

119

велосипед

асфальт, местами неплохой; участки каменистой дороги, подъёмы-спуски

Солнечно, к вечеру облачность; днём +21оС

13

26.02

Тхеличи – к западу от Чиласа

117

велосипед

асфальт, местами неплохой; участки каменистой дороги, подъёмы-спуски

Солнечно, днём до +23С

14

27.02

к западу от Чиласа – Шатиял

53

велосипед

асфальт, местами разбит камнепадами

Облачно временами

15

28.02

Шатиял – Дасу

77

велосипед

асфальт, местами разбит камнепадами

Кратковременный мелкий дождь, днём +21о С

16-17

01-02.03

Дасу – станция полиции ниже Баттграма

143

велосипед

асфальт, местами неплохой

Переменная облачность;
днём до +22оС

18

03.03

станция полиции под Батграма – 9 км севернее Абботабада

100

велосипед

асфальт, на подъём серпантин, потом средне пересечённая местность

Дожди,
днём до +12о С

19

04.03

Абботабад – Исламабад

152

велосипед

асфальт, местами неплох, средне пересечённая местность

Солнечно, грозовые тучи к вечеру, ветер; днём до +24о С

20-21

05-06.03

Исламабад – Равалпинди

60

велосипед

асфальт

Солнечно

22

07.03

Равалпинди – р.Инд

91

велосипед

асфальтовое покрытие местами ветхое

Солнечно

Всего по Пакистану, 2005 г ~ 1550 км (на велосипеде)



График движения по Афганистану, 2005

День

Дата

Участок маршрута

Пробег
(км)

Способ передвижения

Состояние дороги,
характер препятствий

Метеоусловия

2

10.03

Турхам – Дакка-Сарадари

15

велосипед

участки битого асфальта, местами каменистая, гравий; подъёмы-спуски.

Переменная облачность, днём до +28оС.

3-7

11-15. 03

Дакка-Сарадари
(база погранотряда)

– –

– – –

Переменная облачность, днём до +30оС, изредка дождь

8

16.03

Дакка-Сарадари – Джелалабад

70

велосипед

участки битого асфальта, местами только каменистая колея; выбоины и ухабы; подъёмы-спуски, много пыли

Переменная облачность, днём до +28оС

9

17.03

Джелалабад – ущелье р.Кабул (долина Вурешминтангай)

73

велосипед

асфальт; каменистые колеи в объезд строительства новой дороги; пыль

Переменная облачность, до +27оС; после обеда дождь

10

18.03

долина Вурешминтангай - ущелье р.Кабул (в хребте Хингил)

65

велосипед

каменистая, гравийная, много выбоин и ухабов; битый асфальт, подъёмы-спуски; сильная запылённость

Облачно, временами дождь; днём до +16оС

11

19.03

Ущелье р.Кабул – Кабул

38

велосипед

битый асфальт, местами каменистые участки, подъёмы, опасные повороты

Переменная облачность, утром +11оС, днём до +16оС

12

20.03

Кабул

– –

– – –

Облачно, временами дождь

13

21.03

Кабул – Джабал-ос-Сарай

91

велосипед

хороший асфальт; далее от Кабула местами участки без асфальта

Переменная облачность, днём +17оС; ветер, к вечеру сильный

14

22.03

Джабал-ос-Сарай – пер.Саланг

51

велосипед, пешком

обрывистый край не огорожен, на подъёме и спуске серпантин, снежно-ледовый накат, местами – ледяные "надолбы", узкая проезжая часть

Солнечно, ветрено, утром t=+9оС; над хребтом облака, на перевале до –3оС

15

23.03

пер.Саланг – Доши

40

велосипед

асфальт, проезды по каменистому грунту на участках реконструкции

утром t= – 3оС, ветер, метель; внизу – солнечно, до +19оС;

16

24.03

Доши – пер.Бугай
(к югу от Пули-Хумри)

58

велосипед

асфальт, подъёмы

Ясно, временами облачность, днём до +35оС

17-18

25-26.03

Пер.Бугай – Пули-Хумри

7

велосипед

асфальт

Переменная облачность, временами дождь; ночью снег

19

27.03

Пули-Хумри – Джалавгир

70

велосипед

ветхий асфальт, каменистый грунт на участках реконструкции

Переменная облачность, днём +17оС

20

28.03

Джалавгир – Кундуз

83

велосипед

ветхий асфальт, каменистый грунт на участках реконструкции

Облачно временами

21

29.03

Кундуз – Шерхан

80

велосипед

асфальт невысокого качества

Солнечно, днём за +30оС

Всего по Афганистану, 2005 г ~ 740 км



Описание прохождения маршрута по Таджикистану, 2004

Душанбе – Рамит – киш.Сорбух (радиальный к Гиссарскому хребту) - Душанбе – Файзабад – Обигарм – Комсомолабад – Тавильдара – пер.Хабуработ (3253м, Дарвазский хр.) – Калайхумб – Рушан – Хорог – Ишкашим


Условные обозначения:

d=75 (D= 622) - пробег текущего дня = 75 км, общий пробег по маршруту 622 км

h=2348 (920м 9,7х1000) - высота над уровнем моря = 2348 м, cуммарный набор высоты по маршруту = 9,7 км

Vср=13,1 км/ч (52.4) - средняя скорость текущего дня = 13,1 км/ч, максимальная скорость дня = 52,4 км/ч

Ходовое 5ч 20 мин - ходовое время текущего дня = 5 часов 20 минут

16.10. - реальное время описываемого события = 16 часов 10 минут

t=28 C - температура воздуха = 28 градусов по Цельсию

t=18/32/26 - температура воздуха утром/днём/вечером


27 августа, пятница - 30 августа, понедельник (1-2-й дни)

Пропуск в Горный Бадахшан получил без проволочек. Тем не менее, выход на маршрут откладывается, так как получить новую пакистанскую визу рассчитываю только в начале следующей недели. Впереди два выходных, и я собрался прокатиться в сторону Гиссарского хребта. Маршрут: Душанбе – Ромит и, если получится через заповедник, то дальше, вдоль по долине р.Сорбо.

Душанбе – Вахдат (в прошлом: Кафирниган, Орджоникидзеабад), протяжённость этого участка два десятка км, хороший асфальт, местами полосы разделены. По Гиссарской долине сады и поля. Вдоль шоссе продают арбузы, дыни, яблоки, виноград, груши, помидоры. Перед самым Вахдатом развилка: вправо вниз продолжение трассы М-41 (через Вахдат в направлении на Файзабад – Обигарм), а влево вверх уходит шоссейная дорога на Ромит. До него – четыре десятка км правым берегом Кафирнигана, с полпути – по красивому горному ущелью, с несложными подъёмами. Среднее течение реки в порогах. Много кишлаков. Перед Яврозом рекомендую перейти по мосту на левый берег и осмотреть уникальное природное явление: воды небольшого притока проточили узкий, извилистый скальный коридор, высота стен которого - десятки метров. В кишлаке Калтуч – горячие минеральные источники. Государственный природный заповедник "Ромит" небольшой, площадь всего 16 га. Он расположен в углу, образованном слиянием истоков Кафирнигана, бегущих с южных склонов Гиссарского хребта: правый – р.Сардай-Миёна, левый – р.Сорбо. Пропуск в заповедник выписывают в Душанбе, где-то в головной конторе этого предприятия. Меня, на один день, запустили без пермита. Зарегистрировали в журнале посещений, денег не спросили. По левобережью Сорбо - заповедника нет, это территория лесхоза, можно рыбачить и даже охотиться. На реке Сардай Миёна нельзя рыбачить с любого берега. Ромит - небольшой посёлок на h=1188м, есть магазин, чайханы. Из Душанбе сюда ходит маршрутное такси. Дорога правым берегом Сорбо - поначалу грунтовка, затем каменистая, участками очень тяжёлая из-за булыжников (по осыпям) или каменистых уступов (на скальных выходах). Машин почти нет. Подъёмы не затяжные и без значительных уклонов, берега кое-где обрывисты. Несколько небольших кишлаков. Места тут и впрямь заповедные: при виде наведенного на них фотоаппарата разбегаются не только дети, но и некоторые женщины. На отметке h=1577 м, в 37 км от Ромита, свороток в кишлак Сорбух (сам он в сотне метров слева от реки). К востоку отсюда через перевал Зор-Камар (3800м) есть выход в долину Вахша, в район Рогунской ГЭС. Вверх по Сорбо ещё два кишлака: Нижний Канаск (через 18 км) и Верхний Канаск (35 км от Сорбуха). Но мне уже пора обратно. Ночую опять в Ромите, на площадке для отдыха перед мостом через р.Сардай-Миёна (вход в заповедник). Ночью с гор сильный ветер, t = 16С. Днём было солнечно, t = до 31С в тени. Протяжённость пробега в оба конца чуть более 200 км. Участок "Ромит-Сорбух" оценивается второй категорией сложности по МКВМ.


31 августа 2004 (день 3-й, вторник)

Душанбе, h=850m. Солнце садится к 19 часам, вечерние сумерки – через полчаса. К ночи t=26С, в 5 утра t=20С. Днём, на солнцепёке много за тридцать. Площадь Сомони, старт экспедиции в 19.00. Снова еду по трассе М-41 до пригорода Вахдата, здесь ночую у друзей. Ходовое время за день 1час 30 мин, Vcр=18,6 км/ч (max=34,6 км/ч), d=24,4 км.

Отсюда можно совершить радиальный маршрут в Нурек. Плотина тамошней ГЭС с напором воды 275 метров! (для сравнения напор ДнепроГЭС всего 39 м).


1 сентября 2004 (день 4-й, среда)

В пять утра уже светло и можно ехать. Не жарко, машин мало. Текущее 6.00, t=18С, h=890m. Через Вахдат по главной дороге, по мосту через Кафирниган ухожу в направлении на Файзабад. Вдоль шоссе продают фрукты, овощи, бахчевые. Яблоневые сады не огорожены, чуть поодаль виноградники. Уклон в гору не очень выраженный, но ехать тяжело – встречный ветер. На d=50 км, h=1500м.

d=63, h=1770, перевальчик и пост ГАИ, просят зарегистрироваться в их журнале. В кишлаке Чашмасор, в гражданскую войну (92-97 годов) многие русские семьи покинули его. Теперь местным детям не с кем общаться по-русски, и хотя язык здесь изучают со второго класса, знают они его плохо.

Текущее время 14.50. Первый кишлак Рогунского района – Калаинав. Много чайхан. Дорога в латках, асфальт неровный, но на спуске разбегаюсь до 52 км/ч. h=1620м. Показатель суммарного набора высоты (включая радиалку на Сорбо) = 1659м 1,3х1000м (далее суммарную альтитуду показываю нарастающим итогом). Ходовое время 4ч33мин, Vср=15,3 км/ч (max=52,0), d=69,5 км (общий пробег, включая рейд на Сорбух, 293,9 км, далее – нарастающим итогом), t=32С в тени. Теперь участки разбитого асфальта чередуются с участками дороги вообще без такового. Спуски крутые, извилистые. Справа от дороги, через пробитый в скалах обводной канал, из реки Вашх в соседнее ущелье сбрасывается часть воды (в обход строящейся ниже Рогунской ГЭС). В небольшой котловине в зелени пирамидальных тополей прячется пос. Обигарм. Vср=15,2 (52,0), время текущее 16.00, ходовое=5ч02мин, h=1450м, d=76,3км (300,7), t=29С в тени. Перед Обигармом поворот вправо, на Рогун, чьи отдельные строения виднеются на высокой плоской горе, разделяющей трассу М-41 и р.Вахш. Сама ГЭС за горой, вид на неё, издали, откроется перед кишлаком Сичарог. Оттуда можно наблюдать и Вахшский хребет: строго на юг, за ГЭС, гребень с главной вершиной хребта г.Хозртишо, 3140м. Ночевал на песчаной отмели в устье р.Лугура, правого притока р.Вахш. За день: ходовое время = 6ч20мин, d=93 (D=217,40 км), Vср =14,8км/ч, (max = 52 km/h)


2 сентября 2004 (день 5-й, четверг)

Выход в 9.30 (t=24C), h=1007 м. В 6.00 t=20C (в палатке). Машин по М-41 не очень много, по ночам идут в основном грузовики. Утром с дороги спустились к реке на водопой и ушли далее, в Сичарог, пять отар овец и коз. Отары очень большие, каждая вытянулась метров на 600 по трассе, подрезающей осыпной склон. На d=5,3 км, h=1270м (перегиб рельефа). У дороги - спелые груши. Очень плохой асфальт, каменистые участки. Чтобы разгрузить заднее колесо укрепляю примус на переднем багажнике. Река Вахш - цвета "кофе с молоком", столько в ней глины и песка - стремительно течёт к Рогуну. Там к 2015 году должны возвести плотину ГЭС. А пока в тот же Обигарм, к примеру, электроэнергию подают в ограниченных количествах, в вечерние часы. В кишлаке очередной пост ГАИ (БДА). На череде подъёмов, d=14,8 км, h=1260м оборудованный водоисточник, тенистый уголок. На солнце t=38С.

d=20 км, ходовое 2 часа, h=1290, t=37C. Передо мной райцентр Нуробад, это бывший Комсомолабад (а новый Комсомолабад выше, в устье Сурхоба, на левом берегу). Пойма Вахша раскинулась в котловине среди песчано-галечных отмелей. С пуском Рогунской ГЭС вся эта территория вместе с Нуробадом постепенно уйдёт под воду. Зона затопления протянется от плотины на 75 км вверх по рр.Вахш – Сурхоб, т.е. до Гармского района. Нижнее течение р.Обихингоу тоже подтопит. Каменистая дорога, песок, пыль, убогие участки асфальта, уложенного, видимо, ещё при Советском Союзе. Подъёмы преодолеваются сравнительно легко, даже с грузом в 20-25 кг, на передачах 30:26 (или 28). Труднее заставить себя работать в сорокаградусную жару. Тем более что в стороне от дороги попадаются уютные тенистые распадки с чистой холодной водой.

На d=26,1 км, h=1162м. Асфальтовое покрытие вполне сносное, но с обширными участками его отсутствия там, где прежде на дорогу сходили обвалы.

Текущее время = 16.00, ходовое = 3ч30мин, Vср=11,3 км/ч (50,7), t=33C, d=39,7 км (D=357,2км). h=1284м, суммарный набор высоты=2877м, 2,4х1000. Развилка на Гарм и на Хорог. Подъёмы в меру крутые, берутся в седле. Каньон Обихингоу: по правобережью – красивые обрывистые склоны сложенные осадочными породами, красной глиной. Именно они так замечательно смотрелись ещё от Обигарма. Это западная оконечность хребта Петра Первого (что на 200 км протянулся между рр.Сурхоб и Обихингоу, имеет ледники и высоты до 6785, пик Москва). Мутная серая вода реки, памятники погибшим водникам. Дорога каменистая, асфальта почти нет. Через 11 км кишлак 15 дворов, более 130 жителей. Здесь заповедник, служащие (со знаками отличия и жетонами) охраняют лес, но оружия у них нет. Много кабанов (случается, заходят в кишлак), есть медведи, зимой – волки. На сопках – мины, их ищут и обезвреживают японцы, в порядке международной помощи. После войны люди из кишлака, бывало, подрывались. Снега зимой наметает до трёх метров, но морозов нет. Перевал Хобуработ с ноября по май закрыт. А вот света нет - керосинки, редко у кого дизель-генератор.

Ходовое время = 4ч40мин, Vср=10,4 (50,7км/ч), h=1350м (204м, 2,7х1000), t=26С. Кишлак Ефуш через 4 км, там есть свет.


3 сентября 2005 (день 6-й, пятница)

Через 6,7 км от ночёвки - бывшая турбаза "Голубое Озеро". Сегодня это частное владение мало чем отличается от обычной придорожной чайханы, отдыхающих нет. Но пожить здесь всё же можно – 10 сом/сут. за домик (уютный, внутри две койки, есть свет). На берегу памятник воднику В.Д.Брежневу, он погиб здесь 29.11.1970. На сплав сюда идут в октябре, по малой воде. В прошлом году по Обихингоу прошли (впервые после 1992 года) четыре группы водников, в т.ч. уральцы – из Уфы. После долгого перерыва нынче снова появились велотуристы. Начиная с июня голландцы, немцы, англичане по 2-3 человека потянулись на Памир. В горах в начале лета красиво, снег с зимы ещё не везде сошёл. Но в сентябре тоже хорошо, не жарко. Очень примечательна гора на левом берегу Обихингоу, напротив "Голубого Озера". В скальном склоне обнажена более светлая складка слоёв горных пород, так называемая синклиналь. Рисунок её являет собой огромное, почти замкнутое кольцо - свидетельство мощной тектонической деформации.

Ходовое 2 часа, Vср=10,9 км/ч, d=22 км (389,5), t=35С в тени, h=1441м (703м, 3,1х1000). Мост через правый приток и кишлак Чильдара с новой мечетью. Груши, яблоки тут растут повсеместно, даже во дворе бывшей машинотракторной станции (теперь на МТС кладбище сельхозтехники), а вот в ближайший магазин люди ходят за 7 км.

Текущее время 16.00, ходовое = 3ч15мин, Vср=11,6 км/ч, d=37,6км (D=405), h=1535м (972м, 3,4х1000). Село Любонул. Руины домов, кое-как заново приспособленные для жилья, повсюду гильзы от снарядов зенитных орудий, пулемётные и автоматные. Сильный ветер, жара.

Развал Союза и последовавшая за этим гражданская война подорвали и без того небогатую экономику горных регионов. В девяностых годах здешнее население выживало во многом благодаря гуманитарной помощи, которую оказывали международные организации, благотворительные фонды и правительства зарубежных стран. Помогают до сих пор. В соседнем кишлаке на деньги ООН провели питьевую воду - от горного ручья, по капроновым трубам, уложенным под землю. Подобных проектов здесь немало.

В Тавильдаре – почта, сельсовет, телефонная станция, пять магазинчиков, рынок. Килограмм риса стоит 1,7 сом, сахар=1,6 сом, лапша=1,5 сом, сгущенка=2,5 сом, печенье=2,8-3 сом, сок=3 сом за литр. Мясо говядина=6-7сом/кг, печень=5. Мёд по 6-7 сомон (у пасечников - 5).

Даштишур – кишлак на левом берегу Обихингоу за мостом. Напротив, высоко на правом берегу, кишлак Хур. От моста до перевала Хобуработ 37-38 км. d=56,2км, h=1612м (247м 3,6х1000), Vср=11,3 (39,4км /ч), ходовое= 4ч50мин, t=21С, текущее=19.20.

Встал у ручья по левому берегу. D=58,3км (425,7), h=1613м (344м, 3,7х1000), ходовое=5ч04мин, Vср=11,5км/ч


4 сентября 2005 (день 7-й, суббота)

Утром t=10С, h=1770м, d=7,9км (433). Яблоневые сады, магазины-лавки. На входе в ущелье и далее по дороге на перевал - замерли разбитые корпуса танков, ржавеют останки тяжёлых орудий. Прямо-таки Курская дуга районного масштаба. Дорога прорублена в скальном склоне, каменистая, грубая. Подъёмы выраженные, порой затяжные, берутся нелегко, хотя и в седле.

Выход из ущелья. (242 км от Душанбе), h=2127м, мост через речку Зидадара. Внизу, в стороне остался небольшой киш.Фаркинги. Дальше питьевой воды уже не будет до самого спуска с перевала, противоположным склоном.

d=21,8 (D=447,8), h=2467, ходовое=2ч45мин, t=28С в тени, небо чистое.

Обедаю, прячась в тени развалин домика дорожной службы, перевал ещё не виден. До заветной седловины на уровне 3250м остаётся метров 300 подъёма. Склоны голые, каменисто-травянистые. Разглядываю пройденный участок: из ущелья вверх тянется длинная лента дороги, закладывая размашистые петли серпантина. Редкие машины пылят.

Перевал Хобуработ. Ходовое=4ч44мин, h=3150м, D=462км (от Хорога по километровым столбикам=273 км), t=21С, ветрено, лёгкая облачность. На перевале, на широкой голой седловине – палаточный лагерь сапёров. Русские и таджики, они зачищают территорию от мин. Работают на деньги европейской международной программы, она расписана до 2008 года. В нынешнем сезоне мины будут искать ещё месяц. Чуть поодаль от палаток минёров – здание бывшей казармы войскового подразделения Советской Армии.

На подъёме к перевалу из-за его седловины появились два белых ушка – островерхие вершины хребта Сафед-Херс (высоты до 5361м), входящего в горную систему Гиндукуш. Это уже Афганистан, так близко – рукой подать! От водораздела на восток пошёл Памир (его северо-западная часть – Дарвазский хребет, расположенный между рр.Обихингоу, Пяндж, Ванч. Длина около 200 км. Высоты до 6083 м, площадь оледенения 530 кв.км). Оборачиваюсь назад – над правобережьем Обихингоу высится цепь гор Кугикамч. За ними протянулся мощный хребет Петра Первого, гребень которого как будто выровнен под стандарт 4000-4700м. Вчера, если бы не вечер, то, пожалуй, мог бы разглядеть перевал Хобуработ из долины Обихингоу (перед тем как выйти мост в районе кишлака Хук). Сегодня сверху этот участок долины просматривается.

Перевал Хобуработ по действующей Методике категорирования веломаршрутов оценивается как препятствие четвёртой категории сложности. От устья Обихингоу суммарный набор высоты на подъёме составил три километра.

Дорога вниз тоже разбита, уклон более выраженный, чем по западному склону. Перед входом в ущелье на левом притоке развалины домика дорожной службы, со следами от пуль с минувшей войны. Сейчас здесь лагерь пастухов. Чабаны живут в палатках, полученных от Красного Креста. Мин не боятся, т.к. на водораздел не ходят. В ущелье дорога узкая, по одну сторону – стеной горный склон, по другую – обрыв. Встать с палаткой негде, скалы нависают, камнепады вполне реальны, свободный край дороги осыпается, никаких ограждений нет и в помине. На спуске: t=17С, h=2900м (126м 5,3х1000), Vср=7,5 км/ч, d=38,2 (D=464км), ходовое=5ч02мин. Глубоко внизу, метрах в 200, в камнях бьётся речка. Немного серпантина. Ходовое 5ч28мин, текущее=17.47, d=43,5км (D=469,3). Километровый столбик "264/259" указывает расстояние до Хорога/Душанбе. h=2558м, t=16С.

На 46 км, h=2500 на удалении от склона – родник оборудованный и площадка, можно встать на ночь, достаточно безопасно. Далее снова теснины. Кишлак Работ – две-три хижины, крошечная мечеть для путников. Гаишник, сержант караулит разбитую машину. Вчера ночью в пропасть сорвался УАЗик, частное такси. Машину разметало по склону – кузов и шасси отдельно. Семь человек погибло, пятеро покалечены. Темнеет, уже 19 часов. До следующего кишлака 20 км, поэтому сержант зовёт с собой в Работ, ночевать у знакомого деда. Его халупа возле дороги, нет ни электричества, ни воды поблизости. Готовят на дровах во дворе.

За день: d=48,8 км (D=474,6), h=2260м (191м, 5,4х1000), ходовое=6ч03мин, Vср=8км/ч. Ехать вниз быстрее 10-12 км/ч опасно: острые камни торчат из дороги, пробивают загруженное заднее колесо. Управлять следует очень осторожно: в дорожном полотне и россыпью – булыжники, крутые повороты, обрывистые края. Весь спуск иду на тормозах, тем не менее, получил два пробоя задней камеры. Vmax=29 км/ч поймал где-то на асфальтированном участке, но не на спуске.


5 сентября 2005 (день 8-й, воскресенье)

Вечером и ночью с гор дул холодный ветер. В 5.30 в палатке t= +12С, снаружи +10С.

Ходовое=43мин, h=1543м (196м 5,4х1000), Vср=13,1 км/ч, текущее 8ч30мин, d=9,9 км (D=484,5) Vmax=39,8 км/ч, участками был очень приличный асфальт, t=18С, перистые облака, солнце. Великолепный серпантин, но дорога разбита, не гоню. Речка выходит из ущелья и впадает в Обихумбоу. В устье – пост Российских погранвойск. Вверх по Обихумбоу пошла дорога на кишлак Хост и летник Хунас. Вниз по реке до Калай-Хума около 10 км. На КПП человек 10. Впервые у меня проверили наличие пропуска в ГБАО. Рассказали, что здесь были велотуристы, но давно - летом. А незадолго до меня проехали на джипах турки и французы.

На спуске от поста РосПВ до р.Пяндж ещё два кишлака. Есть магазинчики-лавки. Купил арахис (4 сом/кг), сахар=1,8сом/кг, рис=1,7 сом/кг, печенье=3. Поста в КалайХуме нет, но военных много. КалайХум на h=1200, t=31С. Недавно здесь проехал велотурист-голландец. Сегодня были итальянцы и французы, но эти уже возвращались на "Нивах" из Хорога, куда приехали на велосипедах из Центрального Памира. По правому берегу строится дорога на Куляб (по трассе всего один перевал около 2000 м), ширина 16 м, пуск в 2004 году. На афганском берегу слышны взрывы – строители прокладывают новую дорогу.

Обедаю в харчевне, напротив меня – дальнобойщики, отец с сыном едут на КАМАЗе в Ишкашим, зовут с собой: места в кабине хватит. На правом берегу живут небогато, лачуги, скромные домики. Детишки радостно и призывно вопят, машут руками. Самые шустрые подбегают сзади и подталкивают меня в горку. По левому берегу тянется горная цепь. Она вплотную подступила к пограничной реке, клочки ровной земли зачищены от камней и чем-то засеяны. Вверх по скальным и осыпным склонам, забираясь на километровую высоту, уходят узкие серпантины троп. По ним как муравьи движутся ослики и их погонщики. Всё это венчает пронзительно небесная лазурь и снежные вершины Гиндукуша. Пяндж в это время года всё ещё полноводен. Первое впечатление от реки (на участке до Кеврона): по сентябрьской воде сплав по ней можно оценить 4 категорией сложности. Характер препятствий во многом напоминает Среднюю Катунь: мощная струя, прижимы, вал. В скальных коридорах река вспучивает водяные грибы, закручивает воронки. Выше появились значительно более сложные участки, хотя откровенных "не проходов" не увидел. То и дело попадаются песчаные и галечные отмели, местами протянувшиеся на многие сотни метров. По берегам среди скал и каменистых склонов, в оазисах зелени прячутся небольшие кишлаки.

Всё чаще на камнях надписи "Мины", "FCD" вдоль правого берега и вверх по склону. В кишлаке Вишхарв на высоком берегу застава РПВ. Ребята из кишлака говорят, что пластиковые мины разбросали российские пограничники вдоль берега там, где течение спокойное и есть вероятность транзита наркотиков с афганской стороны. Пяндж, разливаясь в половодье, заносит противопехотные мины слоем песка. Всё это тянется с середины девяностых годов. Погибло уже десятка два коров из этого кишлака. Напротив киш.Ризволяк-Тогмай: h=1362м (806м 6,0х1000), ходовое 4ч20мин, d=63,9 (D=538,5), t=29С в тени, текущее 6.15. Vср=14,7 (40,2). Асфальт хороший, но избит гусеницами танков. Особенно много указателей "Мины" по правому берегу напротив кишлак Моймай. Выше река, стиснутая великолепным каньоном, делает изящную петлю. Здесь, на участке до кишлака Курговад (d=77,2 км) пара-тройка отличных порогов с обливными камнями и мощными бочками, валами – ориентировочно 4-5 кат.сл. В Курговаде погран.застава РПВ.

Рейсовые автобусы на Хорог из Душанбе не ходят. Проезд в маршрутке (два дня, через Хобуработ) стоит 70-100 сомон. В УАЗик-фургон набивается до 15-17 человек. Не редкость водители с купленными правами (тариф - 100 долларов США).

За день: d=77,2 км (552 км), ходовое=5ч20мин, h=1370м (100м 6,2х1000), Vср=14,2 км/ч, t=17С в 20.00.


6 сентября 2005 (день 9-й, понедельник)

h=1462м (D=559м, 6,5х1000). Солнце, t=43оС. На d=13 км красивый порог, назвал бы его "Чёртова Дюжина". Река описывает несколько изящных поворотов в высоких берегах. По правому берегу продолжается Дарвазский хребет.

d=18,4км, t=40C, h=1523м, асфальт, Vср=11,8

Перед кишлаком Даштак погранпост, последний из состава Калай-Хумского погранотряда: d=22,2км (D=573,8км), ходовое 1ч51мин, h=1616м.

Киш.Лугад: h=1592м, d=22.5км, t=32С в тени.

Тропы по левому берегу идут в невероятно трудных местах, по отвесным, обрывающимся склонам. Нередко вижу, как на высоте в десятки метров над бурлящей рекой по голым скальным стенам проложены протяжённые овринги.

Появились чистые родники, каскады водопадов. Красавец пик 5170 м в гребне по левому берегу (М-41 огибает его с северо-запада на юг). Кишлаки по афганскому берегу крупные, но электричества там нет. В Избае дети продают кефир, яблоки, кричат "hello" и требуют шоколад, озорства ради вталкивают меня в горку. Мост через р.Ванч. По долине этой реки к одноимённому райцентру от М-41 отходит приличная дорога. Слева впереди величаво протянулся скалистый, оттенков цвета охры, гребень Ванчского хребта. Назад, в отдалении раскрылись белоголовые четырёх- и пятитысячники Дарвазского хребта. Асфальт на Хорог отличный, среди песчаных прибрежных дюн. Дорога входит в узкое тёмно-оранжевого цвета ущелье. В нейтральных водах стоят, вмурованные в огромные валуны, опоры ЛЭП. Видимо, для них не нашлось места вдоль дороги: с одной стороны тут – каменная стена, с другой – обрыв. Каньон красив, прекрасен Пяндж (бурные пороги, каскады сливов, кипящие бочки). Русло узкое, что только усиливает мощь воды. Солнце в этом ущелье – редкий, мимолётный гость.

Ходовое 3ч10мин, h=1580м (871м, 6,9х1000), Vср=13,6 км/ч (51,2), d=40,3 (D=593,6км), t=28С в тени. Берега Пянджа словно соревнуются между собой – который более поразит путешественника своей красотой. То справа, то слева открываются великолепные виды: огромные гроты в склонах, скалы исполины, теснят друг друга и устремляют ввысь свои остроконечные головы, протяжённые гладкие каменные стены с волнистыми узорами древней складчатости. Местами карнизы скал нависают над проезжей частью дороги.

От КПП (РПВ) в устье Язгулёма до Шипада отличный для Памира асфальт. По реке перекаты, разбои. Уже впотьмах въезжаю в Дех. Кишлак большой, дворов 80. Ночую на дворе у бывшего водителя грузовика. Деду 65 лет, его сын с напарником гоняет УАЗик фургон (такси) по маршруту Душанбе – Хорог. Проезд 80 сом/чел. Поздно ночью они привезли очередную партию пассажиров. Те здесь переночуют, а утром продолжат свой путь.

За день пройдено: d=65,7 (D=619 км), ходовое 4ч33мин, Vср=14,4 км/ч, h=1600м (181м 7,2х1000), t=19C.


7 сентября 2005 (день 10-й, вторник)

Утром t=21C. Выше Деха в 1 км – чайхана и сады. Река в районе афганского кишлака Рованд имеет ряд мощных порогов ориентировочно 5 кат.сл.

Текущее время 11.34. t=28С, ходовое=1ч51мин, d=24.4 (D=645.3 км), h=1733м (675м 7,7х1000), Vср=13,2 км/ч.

Текущее 12.12, ходовое=2ч14мин, Vср=13,0 км/ч, d=29,1 (D=650,0), t=32C в тени, h=1832м (801м, 7,8х1000). Киш. Сонабад.

Кишлак Калот, от КалайХума 127 км, до Хорога 110 км. – чайхана, придорожная торговля. Река в беспрерывных шиверах, камни, бочки, валы, крупные обломки скал, значительные падения русла. По узким, словно мечом разрубленным, скальным ущельям в бахроме белой пены пробиваются к Пянджу изумрудные речки, чтобы бесследно сгинуть в его мутных водах. Дорога приличная, и что отрадно, её ещё и ремонтируют, укладывают асфальтовые латки.

От Шидза (в кишлаке шивера, пороги) небольшой подъём и далее река в широкой долине, течёт лениво среди песчаных кос, островов, отмелей. Пастухи пасут овец, дети купаются. На левом берегу киш.Човид. d=43км (D=663,8), h=1900м (984м, 7,9х1000), t=38С солнце, ходовое=3ч10мин, Vср=13,6 км/ч.

Долина Пянджа от Вамда всё более ширится. В районе Дерушана (по правому берегу) она уже полутора километровой ширины – местная житница. Миную один за другим богатые кишлаки. От каменистых склонов гор до реки, с её многочисленными протоками, вся эта территория – пастбища и поля. Идёт уборочная пшеницы. Зерно тут же обмолачивают передвижными моторизованными молотилками. (В Дарвазе таких ни разу не видел, там всё делается в ручную: снопы мнут быками или колёсами проезжающего транспорта, а зерно потом веют лопатами на ветру). Выращивают овощи – картофель, лук, капусту, тыквы. Есть фруктовые сады. В пойме, по заливным лугам пасутся многочисленные и вполне упитанные коровы. Техники много, люди хорошо одеты, и выбор, предлагаемый придорожной торговлей, тут побогаче.

Райцентр Рушан: h=1940м (118м, 8,1х1000), Vср=14,7 (47,1), d=63,3 (D=684,2), ходовое 4ч20мин, t=33С тень, текущее 15.23

Текущее 15.30. До Хорога 65 км. Через Пяндж существует пять мостов: в Шурабаде (Куляб), в Рузвае (КалайХум), в Ванче, в Хороге, в Ишкашиме.

За день d=75,7 км (D=696,6), h=1943м (239м, 8,2х1000), ходовое=5ч02мин, Vср=15,1 км/ч, t=20С. Выше Рушана, за Бартангом, до входа в очередное ущелье, много облепихи, барбариса. Пограничники угостили виноградом. В ущелье сумрак, но асфальт хороший. В горных массивах с обеих сторон от Пянжда расположились пятитысячники (к востоку от реки – Рушанский хребет, ограниченный рр.Бартанг и Гунт, его длина около 120 км, высоты до 6083 – пик Патхор, ледники). Снежники и ледники украшают не только вскинувшиеся к небу вершины, но и узкие кулуары в горной цепи по левому берегу реки. Лавина, что сорвалась в Пяндж ещё в августе, так и не растаяла. Лето 2004 года, со слов местных жителей, выдалось холодным.

Кишлак Пастбаджув, снова широкая долина и пастбища, ночевал тут же. Урез Пянджа 1993 м. На пути от Калай-Хума к Хорогу, и выше, в Памир доля исмаилитов среди населения постоянно увеличивается. Здесь их уже большинство. Исмаилиты – мусульманская секта, как они называют себя "цивилизованное крыло шиитов".

Мургабский переход ещё не открыт для массовых транзитов. Хотя, говорят, что некоторые транспорты по маршруту через перевал Мускурукт уже ходят. Стройку там ведут китайцы. По концессии Таджикистан передал Китаю тот участок приграничной территории, через который теперь из Поднебесной тянут новую дорогу к Памирскому тракту. Стратегическое направление Душанбе – Куляб – Хорог – Кульма – Каракорумское шоссе впервые откроет Таджикистану дорогу в КНР. Таким образом, создаётся вариант южной ветви Великого Шёлкового пути: через Памир в Синьцзян.


8 сентября 2005 (день 11-й, среда)

Кишлак Сохнара, h=1953 м (395м, 8,3х1000), ходовое 1ч20мин (дорога плохая - с участками разбитого асфальта, в основе самого асфальта крупный щебень), d=20,3 км (D=716,9), Vср=15,2 км/ч, t=13С в тени.

d=21,5 км, h=1937, пробил заднюю камеру, на спуске – камни. Долина опять широкая, косари работают на заливных лугах.

Кишлак Пашор. По многочисленным перекатам Пяндж можно перейти вброд. Граница по фарватеру, но он теряется среди множества проток и островов, поросших кустарником и травой. Местные коровы пасутся в пойме, порой заходя на афганский берег. Подростки и люди постарше сетями и иной снастью ловят в Пяндже маринку. Свежую рыбу (отдельные экземпляры до полуметра) предлагают купить проезжающим. От Дишора по левому берегу тянется автомобильная дорога. Тамошние афганцы говорят на памирских языках, понимают таджикский, так что проблем в общении у соседей не возникает.

Хорог (D=747 км, h=2200м) – административный центр Горного Бадахшанской автономной области. Помимо частных маршрутных такси он связан с Душанбе авиационным сообщением. Регулярные рейсы выполняют "Таджикские авиалинии" (ГУАП Точикистон"). Велотовары можно найти на базаре в центре города. Частные торговцы предлагают камеры, покрышки и расхожую мелочёвку.


9 сентября 2005 (день 12-й, четверг)

День Независимости РТ. Дорога на Лянгар гравийная, по ней колесят КАМАЗы. На моём маршруте равнина закончилась, пошли подъёмы и спуски, крутые, зато асфальт. Текущее время 9.44, h=2112 (61м 8,9х1000), ходовое 1ч12мин, Vср=15 (49,8), d=18,2 (D=765,5), t=23С. Река опять зашиверила, вскоре появились не только перекаты и стремнина, но и пороги 3 кат. сл. В кишлаке Пиш навестил магазин: греча 3,5 сом/кг (впрочем, хозяин готов отдать и за 2,5), рис=1,7сом/кг. Гречка, наверняка, левая – из воинских частей. Далее за Пишом река уходит в порог. Узкое русло, много подводных камней, пенистые бочки. Проехал ещё один кишлак, местные женщины бьют овечью шерсть. Шикарный водопад на левом берегу. d=39 км, h=2220, ходовое=2ч44мин, Vср=14,2 км/ч

d=40,7 км (D=788,1), h=2234 (407м 9,2х1000), t=27С в тени, ходовое 2ч53мин, Vср=14,1 (49,8). С километр назад была развилка: влево вверх ушла грунтовка на кишлак над правым берегом. Река в теснинах делает очередную дугу, выгнутую на восток. Мост через небольшой, но бурный приток Пянджа. Далее ещё несколько притоков.

h=2325 (737м 9,5х1000), ходовое=4ч28мин, t=24С, Vср=14,0 км/ч, d=62,4км (D=710), Российская погранзастава "Козидех.

На отметке 65,4 км, слева от дороги – площадка для отдыха, нарзанный источник. "Хозяин" – Эйеон, молодой улыбчивый подросток, торгует с рук яблоками из ближайшего сада. Вода действительно очень вкусная. Чуть подальше, справа – санаторий "Уарк", бальнеологический на 100 мест, но отдыхающих мало. В мозаичные ванны бежит тёплая минеральная вода. Устроился на ночлег в один из домиков. Напротив санатория есть чайхана и продуктовая лавка-бар. Санаторий с ноября по апрель не работает. Корпуса одноэтажные, коридорная система, печки голландки, есть электричество. Медицинский штат – один врач и шесть медсестёр. Для тех, у кого нет курсовки ванны платные. Такса – 0,5 сом/сеанс с граждан РТ и 25 сом/сеанс с иностранцев. Купить курсовку, взять направление на лечение можно в Хороге в Областной больнице или в Душанбе. Вода в ваннах t=35С. Есть и более горячие источники (до 50С), но это выше по дороге, например, санаторий "Авдж". Вообще на пути от Хорога к Ишкашиму по правому берегу Пянджа много геотермальных вод. Река здесь подрезает Ваханский хребет, огибая его юго-западный край. (Ваханский хребет – на юге Памира, территория Таджикистана и Афганистана, длина 160 км, высоты до 6723 м, пик Карла Маркса)

Прямо по курсу – Гиндукуш, горный хребет встаёт поперёк Пянджа. Река там делает поворот на восток. Горы в снегу, к вечеру их затягивает мгла.

Ходовое время за день: 5ч20 мин, h=2348 (920м 9,7х1000), d=75 (D=822), Vср=13,1 км/ч.


10 сентября 2005 (день 13-й, пятница)

Утром в 9.00 t=26С, горы в дымке. Впереди угадывается заснеженный гребень и вершины Гиндукуша. Гребень вдоль левого берега тоже заснежен. Должно быть и с таджикской стороны Ваханский хребет в снежном и ледовом убранстве. Но с дороги этого не видно, слишком близко надвинулись крутые склоны его, теснят трассу к самой реке.

В кишлаке Яхшвол – широкая долина, поля. Тут тоже полным ходом идёт уборочная и обмолот пшеницы. Автотранспорта здесь мало, поэтому на асфальте, под колёсами проходящих грузовиков, пшеницу не обмолачивают. Для этого используют скотину. Обычно четверка запряжённых в шеренгу быков (или ослов) движется кругами по разложенным на земле снопам пшеницы, вытаптывая из колосьев зерно.

Асфальт приличный. Перед Амалером (живёт одна семья) в пойме остров, по берегам густые заросли облепихи и других кустарников. Узкое скальное ущелье ведёт к кишлаку Сумджин. В устье ручья чайхана. Ходовое 1час 01мин, текущее 10.48. t=30С на солнце, d=17,3км (840), h=2418 (1103м; 9,9х1000), Vср= 16,9км/ч (40,5).

Перед райцентром Ишкашим – КПП и одноимённый погранпереход: мост (вернее система из двух мостов, проброшенных с противоположных берегов на большой галечный остров посреди Пянджа). d=26,0 (D=848,6), t=38С, Vср=15,5 (40,5), ходовое 1ч40мин, h=2500 (1270м 10,0х1000). Итак, суммарный набор высоты на маршруте перевалил за 10 км!

Сегодня выходной и переход "Ишкашим" закрыт.

12.40. Застава РПВ, слева от дороги на въезде в райцентр. Сам Ишкашимский погранотряд расположился в паре километров за посёлком, дальше по трассе Р-45 (на Лянгар, к реке Памир).

Кабинет начальника таможенного поста "Ишкашим" находится в здании райотдела милиции (от погранзаставы по главной улице к центру, с правой стороны).

Со слов пограничников, иностранные туристы заново осваивают Памир с конца 90-х годов. Бывали и раньше, но в сопровождении кого-либо, теперь не боятся и едут одни. С 2000 года россияне тоже стали появляться, особенно последние 2 года. У гостей с афганской стороны интересовались про Вахан и перевал Барогил, что ведёт через Гиндукуш в Пакистан. Те рассказали, что дорога по Вахану вверх и переходы оттуда в Пакистан не предназначены для зарубежной публики. Для местных жителей граница там открыта.

Чем дальше от Душанбе, тем дешевле ценятся российские рубли. Если в столице за 100 рублей давали 9,5-9,8 сомон, то к Ишкашиму цена за нашу "сотку" снизилась до 7 сомон. Обменять деньги можно на любом базаре, у торговцев. На оставшиеся российские рубли и таджикские сомоны я покупаю в Ишкашиме гречку, рис, печенье, сахар, доллары США. Пополняю запас бензина. Какие на том берегу товары и цены – не имею представления. Моё путешествие по СНГ на этом пока завершается, я ухожу в Афганистан.



Описание прохождения маршрута по Афганистану, 2004 (с посещением долины р.Яркхун, Сев.Пакистан)

Ишкашим (Афганистан) – р. Пяндж – киш. Калай-Пянджа – р. Вахан-Дарья – киш. Сархард – пер. Барогиль (3882 м, Гиндукуш) – р. Яркхун (Пакистан) – пер. Барогиль – пер. Дарвазоан (4288 м, Гиндукуш) – верховья р. Яркхун – киш. Чилмарабад – пер. Чокдект (3768 м, Гиндукуш, Афганистан) – киш. Сархард – киш. Калай-Пянджа – Ишкашим – Файзабад – Кундуз – Баглан – пер.Саланг (3373 м, Гиндукуш) – Кабул – Джалалабад – Турхам


11 сентября 2004, день 1-й

Текущее время

Километраж дня

Общий километраж нарастающим итогом

Чистое ходовое время

Абсолютная высота

Температура воздуха

 

20km

888km

2.45

2515m

 

После тщательного таможенного досмотра получаю в паспорт отметку о пресечении границы. Через широкую пойму Пянджа направляюсь к афганскому посту. Тамошний офицер немного владеет английским. Почти весь личный состав в гражданской одежде, оружия при себе ни у кого нет. Снова досмотр багажа, проверка документов и допуск на территорию Афганистана. Полдень, пекло, офицер приглашает на обед. В казарме все по домашнему, только из-за кровати слегка торчит ствол автомата. Поблизости есть минеральные источники, но здешние пограничники пьют воду из реки, как есть – не кипяченую. Афганский Ишкашим в широкой долине на высоком берегу Пянжда, в зелени тополей, в окружении полей пшеницы и пастбищ. Многие женщины в чадрах, мужчины в чалмах, толпа любопытных селян сопровождает меня через весь поселок. Ишкашим – единственное место в Афгане, где этой осенью мне довелось повстречать кровососов, мошкару. От базара к восточной окраине уходит грубая каменистая дорога, на кишлак Козидех. Груженый велосипед тяжело стучит по булыжникам, средняя скорость не более 10 км/час, небольшие подъемы-спуски. По пути то и дело вижу просыпанные сухие стебли и головки опийного мака. Наши пограничники говорили, что в период цветения мака его многочисленные посевы очень хорошо заметны по левому берегу в районе Ишкашима. Вечереет, никаких машин пока не было, лишь изредка встречаются пешие мусульмане, скорым шагом возвращаются они к своим очагам. Один из них приглашает меня к себе на ночлег.

Его небольшой кишлачок, в пятистах метрах от дороги, едва заметен среди пирамидальных тополей. Живут дехкане в ужасающей бедности.


12 сентября 2004, день 2-й

10.00

       

32о

Солнечно. Временами дорога вполне приличная – гравийная, местами песок. По склонам вдоль обрывистого края обычно выложен ряд камней.

Кишлак Казидех в устье одноименного притока Пянджа. Широкая горная долина уходит на юг, в направлении на группу семитысячников, наивысший из которых – Тирич Мир, 7690 м. Именно за счет этого горного узла Гиндукуш попал в тройку самых высоких горных систем мира, после Гималаев и Каракорума. Правым берегом Козидеха тянется конная тропа под перевал Иштраг – один из многочисленных проходов в округ Читрал Северо-Западной Пограничной Провинции Пакистана (NWFP). Со слов местного учителя на перевале – лед. Школы, выстроенные за последние год-два под патронажем Ага Хан Фонда, самые лучшие здания в местных кишлаках. Здешняя дорога – обычно каменное полотно, выложенное булыжниками самых разных калибров и отсыпанное поверх песком или гравием. Когда камни торчат из дороги особенно густо, пытаться лавировать становится бесполезно и небезопасно, а потому приходится трястись прямо по ним. Ручьи, сбегающие к Пянджу, арыки, соединяющие поля, то и дело перерезают дорогу, и чем дальше от Ишкашима, тем реже встречаются капитальные мосты, все чаще – примитивные пролеты из бревен и камней. Машины предпочитают броды, в поисках которых рыщут по крупногалечным поймам среди многочисленных проток, зачастую удаляясь от дороги на десятки и даже сотни метров.

 

11km

   

2570m

 

Кишлак Уарк на очередном левом притоке Пянджа. Короткое горное ущелье с выползающим из него ледником, а прямо над ним торчком два пика: 5532 m и чуть поодаль 6745 m. Тут же, вблизи от морены идет строительство больнички (тоже по линии Ага Хан Фонда). После Уарка дорога гравийная, перемежается с каменистыми участками. Ветер в спину, впереди меня шлейф мной же поднятой пыли.

До вчерашнего дня наблюдал афганский, левый берег Пянджа, теперь разглядываю правый, таджикский. Дорога там вполне приличная. Вижу, как по ней несется белая "Волга", представить эту машину здесь, да еще на таком ходу просто невозможно. Там вдоль трассы Р-45 стоят опоры ЛЭП, на афганской стороне электричество только у тех, кто имеет дизельгенераторы.

 

15,2km

904,1km

1.35

2600m

32о

V= 9,7 км/ч, макс.= 25,9 км/ч. Обед.

Склоны по левому берегу Пянджа – грандиозные осыпи с выходами коренных пород. Боковые долины раскрывают чудесные виды на снежно-ледовые вершины главного хребта Гиндукуша. Вот и ущелье Шхавра одаривает меня восхитительным безымянным семитысячником. По карте это ущелье выходит к пер.Котгазан (5340m) – еще один проход в Читрал. Напротив кишлака Шхавр дорога более ровная, в сам поселок машины, видимо, тоже ходят.

d=21,5km, h=2670m. Левым берегом Пянджа пошла широкая, от 1 до 2 км, каменисто-травянистая долина, местами изрезанная многочисленными протоками сбегающих с гор речушек. Песчано-галечные отмели. Долина подпирает нескончаемую горную гряду, у самых подножий которой в зелени тополей располагаются небольшие поселения дехкан. Где-то там, связывая кишлаки между собой, тянется конная дорога. Она с мостками через притоки Пянджа, но более извилиста и рельефна – с частыми подъемами-спусками. Я еду посреди долины по дороге, предназначенной для тяжелых машин, – путь более ровный и прямой путь, но приходится брать многочисленные броды. В первой половине дня это было возможно (броды – местами до полуметра глубиной, до 20 м шириной). Но после полудня они вспухли от талых вод, а к вечеру стали непроходимыми.

21.00

38,2km

927,1km

3.50

2600m

11о

Пришлось заночевать на берегу притока, перейти который вброд я уже не рискнул. Сильный долинный ветер полощет палатку, хоть и поставил ее в укрытии под бортом дороги. V =10,1км/ч, макс.= 28км/ч


13 сентября 2004, день 3-й

К утру ветер поутих. В 6.00 подъехал КАМАЗ, пришлось подвинуть палатку – освободить ему проезд (фото). Вода за ночь значительно упала, но КАМАЗ на броде все равно просел по ступицу. Последний пройденный мной накануне кишлак – Уруп, расположенный в стороне от реки, высоко по склону. Там, видимо, есть электричество – уж слишком хорошо были видны вчера издали два-три его огня. Прямо против моей стоянки, но так же на склоне – кишлак Дугургунт. Вчера я думал, его слабые огни мне померещились, сегодня вижу там дымы, тополя, строения.

Впереди, на далеко вдающейся в долину морене – кишлак Кошкандио. Он также остается в стороне от моей дороги. Впрочем, здесь внизу дороги как таковой вообще нет. Среди разбоев реки каждая машина выбирает такой путь, который ей по зубам, т.е. по колесам. По карте на сегодняшний день впереди еще три крупных притока. Погода солнечная – надо спешить. Справа по ходу опять раскрываются очень красивые заснеженные пики.

Перед Дыгишем участок грубой каменистый дороги. Чтобы не бить велосипед на крупных булыжниках спешился, иду "в поводу". Впрочем, местами песок, и редко глубокий.

12.10

15,3km

942,5km

1.30

2645m

34о

13.00

18,7km

945,9km

1.52

2710m

34о

Vcр = 9,4 км/ч. Через Дыгиш – мостик и рядом брод для машин. На входе в ущелье хуторок, роща. Долина широкая



15.50

27km

954,1km

2.45

2750m

35о

V=9,6 км/ч. Большой кишлак Хандуд, есть базар, Ага Хан Фонд строит больницу, местный учитель говорит по-английски. Поселковый полисмен проверил документы. Дехкане здесь живут побогаче – у многих лошади, дома беленые, поля пшеницы обширны (даже больше, чем на правом берегу). Земледелие поливное, кроме зерновых выращивают пирамидальные тополя – ценный стройматериал. Обрубки толстых веток втыкают в грядки, поливают и они приживаются.

Дорога каменистая, после обеда долинный ветер в спину. Вчера только три раза видел машины, такси-микроавтобусы. Сегодня за день (кроме утреннего КАМАЗа) прошло до десятка джипов международных гуманитарных миссий и пара-тройка такси. Пешие афганцы встречаются нередко, ходят очень быстро.

 

41,5km

968,6km

4.05

2676m

 

На ночь пришлось встать перед бродом через Ишмург. Вечером при попытке пройти одну из его проток меня едва не унесло течением. Вход в долину Ишмурга стережет черный голец, а венчают несколько пиков: 6901, 6868, 6833. Ночью в палатке +17оС, сильный ветер утих только под утро.


14 сентября 2004, день 4-й

8.30

       

23о

Утром дехканин помог перебраться через Ишмург, броды до полуметра, напор воды сильный. Далее дорога гравийная, песок, местами камениста. Ехать по песчаным участкам, тем более в подъем нет ни желания, ни сил – прохожу их пешком. Даже японские джипы по возможности стараются объезжать эти разбитые песчаные колеи, прокладывают свои пути. Небольшие броды беру в седле, но нередко приходится спешиваться, обувь не успевает просыхать. Вдоль арыков густо растут облепиха, тополя, ивняк.

12.00

11,6km

980km

1.20

2776m

31о

Погран.пост у каменного моста через приток перед киш. Калай-Пянджа, солдат в форме и с автоматом. Долина притока широкая, украшена скалисто-ледовым гребнем. Вода – с молочным оттенком, от примесей. Кстати, нередко встречаются белые пятна высолов, подболоченные места.

Через пару км погранотряд – корпуса казарм, спортплощадка, огороды под картошкой. Шлагбаум и флаг. Свороток к берегу Пянджа, там дорога на таджикский Лянгар через броды, но официального перехода в Таджикистан здесь нет. В отряде 85 человек, 11 – в Сархарде, под перевалом Барогиль. Дорога туда хорошая. Иностранцы (на машинах) нередко проезжают в верховья Вахана, русских среди них не было.

Из отряда вышел в 14 часов. Перед киш.Ишон приходится подниматься на склон, к мосту через очередной бурный приток.

3.40

20,2km

988,9km

2.10

2757m

34о

V=9,2 км/ч . Солнечно, ветерок в спину. Красивая просторная долина Пянджа на стрелке его истоков: Памира и Вахан-Дарьи. Ваханский коридор продолжается живописной долиной. В широкой пойме, среди извилистых проток – пастбища, по левому берегу – террасы, череда водопадных ручьев, родники. Капитальный мост через Вахан, но я остаюсь на левом берегу. Дорога взбирается на огромную древнюю морену, к наполовину заброшенному кишлаку Саст (Суст). Дойдя до очередного бокового ущелья автомобильная дорога превращается в скотопрогонную тропу и тянется высоко по склону. Мне советуют вернуться к мосту и ехать правым берегом – до самого Сархарда автомобильная дорога. Левым берегом только тропа, а следующий мост через Вахан будет только в Равгуне. Темнеет рано, в семь часов на небе уже звезды. Сплю без палатки, в спальнике, за ветром не холодно.


15 сентября 2004, день 5-й

Светает в 5 утра. Дорога левым берегом, действительно, оказалась сложной. Даже проводить велосипед трудно, не то чтобы ехать на нем. Тропа по многочисленным каменным уступам взбирается высоко по склону, тянется высоко над рекой, подрезая огромные осыпи, выходит на протяженный овринг, нависший над скальным прижимом Вахан-Дарьи. V=5,4 км/ч .

13.40

10km

1015km

1.50

3040m

30о

Долина сужается. Напротив кишлака Килкут тропа спускается к капитальному мосту. Перебираюсь на правый берег – широкая гравийная, местами каменистая дорога тут же серпантином уходит в гору и тянется далее в прорубленной полке над каньоном Абу-Вахана. Дорога хорошая, подъемы легко берутся при соотношении передач 32 : 26(28). С высоты птичьего полета наблюдаю левый берег. Тропа там ведет в кишлак Бабатанги. В море камня афганцы расчищают и формируют горизонтальные площадки – террасы, свозят на них почву, подводят арыки, засевают зерновыми. Следующий за Бабатанги кишлак Крыт – расположился на громадных размеров древней морене. Прямо над ним – устье крутого ущелья заполненного ледником, сползающим с величавого пика 6513m. Вершина эта более других подступила к реке – располагаясь буквально в "пяти минутах" (географических) от киш.Крыт, она вознеслась над ним на 3,5 км. В полдень, с левого берега казалось, что этот белоголовый пик – Страж Вахана – перегораживает долину Вахан-Дарьи.

Чуть выше Крыта третий капитальный мост. Внизу пошли разбои, протоки среди песчаных и галечных отмелей. Громадный серый висячий ледник своим фронтальным срезом выдвигается из теснины короткого бокового ущелья по левому борту долины. Поверху – обрамление скалистым зубчатым гребнем, за которым уже, должно быть, Пакистан. Дорога после протяженного траверса склона выкатывается, наконец, в широкую песчано-каменистую долину. Пока солнце – еще тепло. С закатом температура сразу ползет вниз: 23-20-18оС, ветер заметно усиливается. Над долиной стоит низовая мгла – это пыль и мелкий песок, ветер гонит их вверх по Вахану. Сегодня, перейдя на правый берег, обнаружил, что велокомпьютер перестал фиксировать текущие показатели: суточный пробег, скорость, ходовое время.

18.40

10,2km

1030,5km

1.56

3168m

 

Среди песчаных дюн попался оазис – ручей, ивняк. Ставлю палатку, ветер так бушует, что приходится дополнительно укреплять днище, чтобы его вдруг не подняло "на крыло".


16 сентября 2004, день 6-й

7.00

       

13о

Гиндукуш заволокло облаками, вся долина в белесой дымке. Песок глубокий, ехать тяжело, то и дело приходится спешиваться. Кишлак Варда – пара-тройка дворов, в стороне от дороги, заброшенных высоко по склону. Пошли пастбища, высолы. В русле - острова, остатки размытых морен, некогда преграждавших Вахан-Дарью. Река здесь похожа на вытянутое озеро. По левому берегу – водопадные притоки, иногда красивыми каскадами. Очередная водная преграда на моем пути, моста нет. Двор дехканина невдалеке, хозяин немного говорит по-русски. Еще не полдень – воды на броде немного, но течение сильное, перебираюсь в три приема.

13.00

 

1045,5km

 

3120m

27о

Проехал км 10 (компьютер пока не работает). Брод. Из-за гребня Гиндукуша наползает хмарь, ею затягивает долину Вахана выше озера. Но солнце временами показывается. Острова закончились.

15.20

 

1052,3km

 

3180m

23о

Мост в киш.Рокат – последний на моем пути. В Сархаде, говорят мне, реку можно будет перейти вброд. Тем не менее, перехожу на левый берег здесь. Самих кишлаков Рокат и Равчун не вижу, только отдельные раскиданные по долине строения и кочевники на лошадях. Ветрено, переменная облачность. Возможно, дорога по левому берегу когда-то была автомобильной, теперь это 2 тропы, большей частью идущие параллельно. Миную три кишлака, больше крупных левых притоков не ожидается. Вахан-Дарья в многочисленных протоках, в пойме по заливным лугам пасутся стада коров, яков, верблюдов. По правому борту долины тянутся нескончаемой стеной, наслаиваясь друг на друга, громадные осыпи. Ветра нет, + 23оС. Дорога делится в тропах и теряется. Броды до полуметра через спокойные протоки, поля облепихового стланика – реальная опасность проколоть камеру. Два конных уверяют, что их

   

1061,8km

 

3180m

 

домик на склоне – это кишлак Кркат и там есть дизельгенератор. Мне надо зарядить аккумулятор, поэтому я принимаю приглашение быть их гостем, хотя у них – пистолет и вполне бандитский вид.


17 сентября 2004, день 7-й

8.00

 

1064km

 

3170m

11о

За ночь горы обсыпало снегом. От Крката тропа (а потом старая вездеходная дорога) идет высоко по склону горы Агак, 5035m. Сначала метрах в ста над поймой, затем свыше двухсот. Сверху хорошо виден правобережный кишлак Сархард и тропа, идущая от него к перевалу Каракабчаль, 4257m. Древний караванный путь через верховья Вахан-Дарьи в Поднебесную выглядит, наверно, также как семь столетий назад, когда им прошли первые европейцы. Кстати, если обратиться к афганскому календарю, то здесь все тот же четырнадцатый век, 1383 год.

9.00

 

1064,5km

 

3229m

11о

Открылась широкая (до 2 км) долина левого притока, берущего начало из-под перевала Барогиль. По словам местных, имя этой речки Декан-Хана. В ее пойме среди проток и заболоченных участков пасутся верблюды, лошади, яки Над стрелкой рек – дозорное укрепление (память о 40-й Советской Армии), после него дороги уже нет, только конная тропа по крупной осыпи, серпантином уходит вниз, до отметки 3150m

   

1065,2km

 

3150m

19о

Далее вдоль берега тропа вьется среди крупных камней – движение с велосипедом затруднено. Поэтому лучше бродами пройти на середину поймы, где имеется неплохая грунтовая дорога Сархард – Питхарам. В русло вдается обширная веерообразная морена, спустившаяся правым бортом долины. Ее пересекают несколько троп. Все они тупиковые, ведут к отдельным дворам (числом до 5, по типу хуторов), раскиданным по склону горы Агак и к заброшенному форпосту Советской Армии. Это укрепление на высоком левом берегу р.Декан-Хана прежде держало под контролем тропы, ведущие к перевалам Дарвозаон и Барогиль. Однако, имея целью перевал через Гиндукуш, подниматься на эту морену нет смысла, ее лучше обойти понизу, продолжая двигаться вдоль русла реки. Широкая, теперь уже каменистая пойма приведет к ущелью.

   

1074,5km

 

3284m

 
   

1075km

 

3295m

 
   

1075,6

 

3409

 
   

1076,7

3.11

3514

11о

Перед ним следует выйти на высокий правый берег, на хорошо заметную с реки конную тропу. Она круто, серпантином ведет наверх и затем тянется над каньоном.

Встречный ветер, несколько раз брызнуло из туч, которые волнами перетекают через зубастый гребень Гиндукуша, сыпануло снегом. Выше ущелье переходит в широкую межгорную долину. По левому ее борту видел стойбище скотоводов, возможно, это и был кишлак Ворсинг. Тропа на перевал продолжается правым берегом среди пастбищ, кочкарника, каменных россыпей. Здесь особенно чувствуется осень – на мокрых кустах багряные и пожелтевшие листья.

17.30

 

1082km

 

3698m

4о

Седловина Барогиля широкая, травянистая. Пологие склоны на обе стороны, никаких намеков на то, что здесь проходит госграница. Шеститысячники хребта Гиндурадж по левобережью Яркхуна, в мохнатых шапках облаков, из-под них выползают огромные шершавые языки ледников.

Заночевал на h=3600m в летнем стойбище скотоводов, на спуске в долину реки Яркхун.


18 сентября 2004, день 8-й

Утром в палатке t=+4оС, за ночь вода в котелке замерзла. Хорошей торной тропой спускаюсь в киш.Чилмарабад. Переменная облачность, ветерок вниз по долине. Красавец Гиндуражд радует глаз, наполняет душу восторгом. Безымянный пик 6872m выделяется среди других мощью своих скально-ледовых склонов.

   

1087km

 

3370m

18о

Кишлак раскидан по крутому склону, есть школа – учитель и три десятка учеников. Пост "BPDC" (Пограничной Полиции Округа Читрал) в кишлаке Ишкарваз – на левом берегу, сразу за мостом через реку Яркхун, которая далее течет в скальном каньоне. Здешний представитель BPDC по статусу, пожалуй, сродни российскому будочнику. Почти весь личный состав поста (4-5 душ) из местных жителей, все сугубо штатские – и в одежде, и в поведении, оружия никакого. Связь с начальством – только через конных вестовых. В ста метрах выше – еще один пост, военных. Там 3-4 человека рядовых. В арсенале – гладкоствольное ружье для охоты, боевого оружия не видно, зато есть рация. В этом медвежьем углу основная задача постов – отслеживать и регистрировать иностранцев, которые забредают сюда достаточно часто. У них проверяют наличие официального разрешения на пребывание в зоне, ограниченной для посещений.

Жители Афганистана и Пакистана, живущие по обе стороны Гиндукуша, посещают друг друга в безвизовом режиме. Для прочих иностранцев здешние перевалы не являются международными переходами. Но если у путешественника есть въездная виза Пакистана и пермит на пребывание в этой части округа Читрал, то со стороны полиции и военных претензий к нему не будет. Пермита у меня нет, поэтому завтра придется вернуться в Афган.

За мостом (h=3340m) под Ишкарвазом, вниз по Яркхуну, левым берегом уходит конная тропа. Через км сорок кишлак Лашт (там следующий пост BPDC) и далее – горная автомобильная дорога на Мастудж – Читрал.


19 сентября 2004, день 9-й

07.20

 

1089,8km

 

3376m

 

14.50

15,5km

1105,0km

 

3245m

19о

Пошел на Барогиль. Не перевале был в 10.30, через 6,8 км.

Вышел на каменистую пойму Декан-Хана ниже ущелья. Отсюда решил вернуться в Пакистан. Но там уже идти не вниз по р.Яркхун, к постам читарльской полиции, а направляться в верховья этой реки – туда, где хребет Гиндурадж примыкает к основному водоразделу Гиндукуша. Это самая северо-восточная окраина округа Читрал, там нет ни военных, ни полиции. Никто не сможет помешать мне уйти через Гиндуражд (пер. Карамбаран, 4343m) в другой округ – Гилгит. Перед тамошней полицией, полагаю, не стоит проблема афганских боевиков, окопавшихся на территории Пакистана. В этом смысле приграничный Гилгит должен быть более спокоен, чем Читрал. Вряд ли там будут препятствовать моему желанию выйти на Каракорумское шоссе, чтобы далее съехать в Исламабад..

А пока мне надо снова брать на Гиндукуш, на этот раз через перевал Дарвазоан, чтобы выйти к Яркхуну подальше от поста полиции в Чилмарабаде. Дорога на Дарвазоан идет из правобережного кишлака Питхарам. Но в кишлак я не ходил, так как, спустившись к пойме, неожиданно нашел для себя проводника из местных жителей. Он ведет меня альтернативной тропой сначала почти в лоб по крутому склону, потом, забирая вправо, но тоже круто, вверх по распадку. Прошли мимо безлюдного хутора (возможно, это был киш.Янсар). Вчерашняя тропа на Барогиль, по всему, должна быть за ближайшим отрогом справа, в соседней долине. Солнечно, +26оС.

 

20,2km

1109,8km

 

3775m

 

Вышли под скалистый гребень водораздела, к летнему стойбищу скотоводов возле небольшого заболоченного озерка. Питьевая вода в роднике, в соседнем распадке. Меня сдают афганскому пограничнику, по такому случаю тот переодевается в форму и берет автомат. Пускать меня сегодня через границу он не хочет, предлагает подождать до завтра. Ставлю палатку.


20 сентября 2004, день 10-й

Светает в 5.30. В палатке –2оС, иней. К утру в стойбище из Сархарда на лошадях поднялись солдат и офицер-пограничник. Снова проверили документы, объяснили дорогу. В Гиндукуше между перевалами Барогиль и Дарвазоан есть еще несколько проходов в Пакистан. Имен собственных они не имеют, одним из этих проходов мне сегодня идти.

Скотопрогонной тропой по травянистым склонам поднимаюсь вверх, оставляя справа скальные выходы. За отрогом тропа спускается к двум красивым и почти смежным горным озёрам.

9.00

1,4km

1111km

 

3625m

16о

Тут много разных троп, одной из них прохожу между озерами и далее влево по дну котловины, вытянутой вдоль водораздела. Пройдя по котловине, тропа выбирается их нее по высокому осыпному склону в одну из многочисленных седловин по водоразделу, разделенных между собой скальными выходами коренных пород. Гребень достаточно широкий, с покатыми склонами. Спуск отсюда в долину Яркхуна не удобный – бараньи лбы. В поисках долины, удобной для спуска, иду вдоль водораздела в восточном направлении, огибая с севера небольшой пупырь.

 

3km

1112,7km

 

3757m

 

Вскоре увидел впереди широкую седловину перевала Дарвазоан. Ее дальний от меня край (восточный) упирался в высокое скалистое плечо массива вершины 5571m. Дно просторного цирка под перевалом Дарвазоан заполнено озером, высоко по левому борту – капитальное укрепление, форпост, контролирующий подходы к перевалу (людей там не заметил). По осыпному склону вышел к хорошей тропе под перевалом. Правым берегом обогнул озеро и выбрался из цирка. Передо мной открылись долина Яркхуна и хребет Гиндурадж. Много козьих троп. Те, что идут вниз, в кишлаки, игнорирую. Выбираю те, которые тянутся вдоль каменистых и травянистых склонов под скальным обрамлением правого борта долины. Тропы хорошо набиты, местами можно даже ехать на велосипеде.

 

6,4km

1116,1km

 

3560m

25о

Прямо по курсу, на левобережье Яркхуна, по боковой долине тянется ледник Чиянтар, Он берет начало из-под вершины 6416m и судя по карте его фарватер не один десяток км. Ближе к кишлаку Потшал сложный рельеф вынуждает спуститься на основную тропу, что тянется вдоль берега реки. Долина Яркхуна в этом течении широкая – острова, протоки. За Потшалом небольшой каньон, тропа идет низом. Временами путь слишком каменист или крут – приходится спешиваться.

15.30

17,2km

1126,9km

 

3630m

20о

Солнечно. Впереди ущелье, по выходу из которого Яркхун делает правый поворот почти на 90о. Выше этого поворота река течет в ущелье в составе горной долины, ведущей под перевал Карамбар. Тропа круто взбирается на высокую террасу по правому борту. Справа, над излучиной реки – кишлак Шоваршур, несколько сложенных из камней хижин скотоводов. Здешние пастухи направляют ручьи, сбегающие с гор, таким образом, что они, траверсируя склон, равномерно орошают расположенные ниже пастбища. В результате на обширных площадях грунт настолько переувлажнен, что пастбища похожи на болота, зачастую с кочкарником. В остальном дорога вполне приличная – грунтовая, каменистая, по ней можно было бы ехать, если бы не значительная крутизна подъемов. Солнце пока еще не скрылось, хотя Гиндукуш заволокло облаками, ветер вверх по долине.

16.50

19,8km

1129,6km

 

3780m

16о

       

3939m

 

По пути еще пару раз встретились стойбища – хижины-летовки из камней, с очагом внутри. Топятся они по черному, сухими навозными лепешками. Сквозь наплывающую хмарь дальние склоны едва различимы. Устье крупного правого притока, за ним, похоже, сужение русла реки. Здесь пустующее стойбище – с полдюжины хижин, загоны для скота – возможно, это и есть киш.Лале-Рибат. Ставлю палатку внутри одного из домиков.


21 сентября 2004, день 11-й

С ночи идет снег. Облачность низкая, все в пелене, видимость метров 150. При такой погоде идти через Гиндурадж опасно, тем более что за перевалом придется преодолевать длинную, км сорок, межгорную котловину (на уровне ~ 4000 m) с прохождением двух небольших ледников. Соваться туда с велосипедом, когда все тропы ушли под снег, а видимость существенно ограничена – дело почти гиблое. Поэтому поворачиваю назад. Снегопад усиливается, тропы не видно. Намного труднее стало проходить болотистые участки, их контуры под снегом не читаются. Пару раз вижу хижины кочевников, сворачиваю к ним, сушусь и отогреваюсь.

11.20

6,1km

   

3742m

3о

Снег летит крупными хлопьями. Ветер встречный, метет. Потеряться тут, пожалуй, трудно: слева ущелье, справа горы, впереди излучина Яркхуна. Вчера я шел этой дорогой и еще помню некоторые ориентиры. Однако, их маловато, а долина широкая и видимость значительно ухудшилась, все бело. Опасаясь свалиться в каньон, я слишком сбиваюсь вправо. Пастухи сгоняют с гор стада коз, те бредут к стойбищам уже по брюхо в снегу. Уточняю направление и по сугробам спешу вниз. Крутым склоном спускаюсь в широкую долину Яркхуна ниже его излучины. Здесь не метет, но снег валит. В хижине у дороги укрылись от непогоды охотники из Пешавара. Присоединяюсь к ним.


22 сентября 2004, день 12-й

Снегопад закончился только к полудню. С летних горных пастбищ вниз по Яркхуну потянулись длинные вереницы домашнего скота. Мощные яки тропят путь по колено в снегу. Пастухи караванами, на лошадях и яках, везут домой свои семьи и скарб. За мной пришел начальник погранпоста из Ишкарваза. Договорились о встрече с ним на завтра в Чилмарабаде, чтобы решить, можно ли будет мне идти вниз на Лашт – Мастудж.

Временами проглядывает солнце, Гиндурадж по-прежнему в облаках. Иду в Чилмарабад. Тропа хорошо проторена, да и снег уже начинает оседать. Напротив кишлака Ушдару долина сжимается каменистыми и осыпными склонами. Излучину перед Чилмарабадом караваны проходят каменистой поймой, используя броды. Я выбрал верхнюю тропу, но она оказалась трудной и небезопасной – слишком узкая, с многочисленными промоинами, высоко подрезающая мелко-осыпной склон. Мягкие слоистые породы, из которых он выложен, эрозированы, со следами обрушений. В Чилмарабаде останавливаюсь в условленном спограничником доме.


23-25 сентября 2004, дни 13-15-й

10.00

21,9km

1154,3km

 

3362m

15о

Показатели сняты на посту BPDC 23 сентября. Суточный пробег 21,9 км – то, что смог отсчитать велокомпьютер на спуске с верховьев Яркхуна. В снегопад компьютер опять отключался, переставал показывать текущие данные (километраж, время, скорость). Но изменения альтитуды фиксирует исправно. К сегодняшнему дню пройдено около 1200 км (включая рейд к Гиссарскому хребту), суммарный набор высоты уже составил 17,7 км.

Переговоры с полицией и военными окончились ничем, но зато отдохнул – получилось две дневки подряд. 25 сентября после обеда ухожу обратно в Афганистан. Погода в эти дни – переменная облачность, без осадков, в облаках только горы в верховьях Яркхуна.

В Афганистан ухожу через другой перевал, он слегка восточнее Барогиля и чуть ниже (3768 m), местные назвали его Чокдект. От Чилмарабада тропа к его седловине ведет через небольшой отрог водораздела по каменисто-травянистому склону (за отрогом, километров за пять до перевала, на тропе еще одна небольшая группа домов). Спуск – в ту же долину над каньоном, по которой ходят на Барогиль со стороны Афганистана. Итак, для афганцев выбор тропы в Пакистан из долины Декан-Хана зависит от того, откуда они начинают свой путь через водораздел и в какой кишлак намерены идти. Например, из кишлака Питхарам (расположенного высоко на правом берегу Декан-Хана) в пакистанские кишлаки в самых верховьях Яркхуна идут через Дарвазоан. Перевал Барогиль выбирают те, кого интересует левобережье Яркхуна и дорога на Мастудж.

 

11,8

1166,7km

 

3180m

 

Пробег за день дан от последнего пакистанского кишлака под пер. Чокдект. Ночевал на левом берегу Декан-Хана.


26 сентября 2004, день 16-й

07.00

       

12о

11.50

9,1km

1175,9km

2.00

3143m

28о

Солнечно. От водораздела до устья Декан-Хана 16 км. Лучшая тропа – вдоль правого борта долины.

Перехожу реку Вахан-Дарья напротив кишлака Сархард. По перекатам в протоках вышло штук шесть бродов, все не выше колена. Вода холодная, солнце жарит, стопы отогреваю в горячем песке. Гиндурадж по-прежнему прячет свои главные вершины в облаках. Склоны гор, обрамляющих Ваханский коридор, все еще присыпаны свежим снегом. Завтра поутру из кишлака идет микроавтобус-такси на Ишкашим. Водитель-частник предлагает отвезти меня туда, с багажом и велосипедом, за 800 афгани (~ $ 20). Отказываюсь. Две подломившиеся стойки заднего багажника шинирую. Ночую в доме местного учителя. Он немного говорит по-английски и курит анашу. Последнее здесь очень распространено.


27 сентября 2004, день 17-й

С утра прохладно, солнечно. Дорога сносная, большей частью без крупных включений галечника, несколько бродов до 30 см.

16.50

34,9km

1213km

3.50

3055m

22о

Vср=9,1 км/ч; max=27,6. Дорога песчано-каменистая, частые броды через ручьи. Но в целом она лучше, чем левобережная тропа, по которой я шел 16-17 сентября.

 

49,6km

 

6.00

   

Ночлег на дворе у зажиточного крестьянина. Вокруг добротного комплекса хозяйственных построек поля под зерновыми, по здешним меркам – обширные. Работники обмолачивают зерно. Кроме меня в доме ночуют еще человек 5 гостей. Завтра они продолжат свой путь в Бахарак, при себе на случай самообороны везут огнестрельное оружие, в т.ч. тульскую винтовку "Байкал".


28-29 сентября 2004, дни 18-19-й

8.50

2,4km

1230km

 

2920m

14о

11.40

17,0km

1244,6km

1.45

2763m

30о

Облачно с прояснениями. Дорога неплохая, участки с крупными камнями нечасты, ручьи мелководны.

Киш.Вазит, Vср=8,4 км/ч.

Напротив киш.Суст по самому нижнему мосту через Вахан-Дарью перехожу на левый ее берег.

 

39,1km

1266,8km

 

2776m

 

Сразу за Калай-Пянджа лопнула покрышка заднего колеса. На ремонт и ночлег остановился в английской амбулатории (доктор Майкл с семьей и еще один врач – женщина). Сегодня Vср=8,5 км/ч. Велопокрышка расползается вдоль корда, ушивать приходится не менее полуметра. Следующим днем на джипе, с выездной бригадой американских офтальмологов, возвращаюсь в Ишкашим (110 км) в надежде купить там новую резину.


30 сентября – 1 октября 2004, день 20-21-й

   

1266,8km

 

2534m

19о

   

1273,3km

 

2600m

 

На базаре в Ишкашиме велотоваров нет. Транспорта довольно много: Уралы, КАМАЗы, УАЗы, микроавтобусы, джипы. Цены на продукты сопоставимы с российскими: сахар 1 кг – 25 афгани ($ 1стоит 44 афгани), за бутылку 0,75 л растительного масла просят 40 афгани. Поменял покрышки местами, но они уже обе никчемные. До Бахарака ехать 110 км.

По каменистой дороге поднимаюсь на небольшой водораздел. Далее гравийно-каменистая дорога стекает по широкой плоской долине, на спусках выраженный уклон. Еду не более 7-8 км/час, чтобы не угробить колеса. Кишлаки идут один за другим, богатые.

Вдоль дороги появилась речка, правый приток р.Сангледж. После их слияния река называется Вардудж. По широкой долине Сангледжа уходит дорога, по которой можно было бы идти в Паншерское ущелье, а оттуда на Кабул или сразу в Джелалабад. Это много короче, чем через Кундуз – Саланг – Кабул. Но значительная часть этого пути представлена лишь конной тропой, плюс серьезный перевал через Гиндукуш. С моими велопокрышками пускаться сейчас в такое предприятие рискованно. К тому же, население Паншера большей частью моджахеды, а мне, помнится, советовали их остерегаться. Долина Вардуджа красива – скальные борта, местами песчаные отмели. Больше стало деревьев (тополя, грецкие орехи, яблони), поля пшеницы, кукурузы. Кишлаки попадаются часто. Пашут дехкане деревянной сохой, жнут серпами. Женщины в чадрах. Порой вижу вооруженных мужчин в гражданской одежде (то с ружьем, то с автоматом) – с такими людьми мне также советовали избегать встреч.

Сбросил уже более километра высоты. Качество дороги сносное, подъемы не часты и не протяженны, мосты каменные. Машин здесь много, за час встречаю до 3-4 штук: микроавтобусы и джипы забиты до отказа, пассажиры и багаж – даже на крыше. Велосипеды тут вполне обычное средство передвижения.

Авджи – узловой поселок с небольшим подразделением военных (или полиции), базаром вдоль главной улицы (есть велотовары). Народ любопытный и бесцеремонный – без спроса берут и разглядывают мои вещи, ощупывают рюкзак. Из полусотни человек, что обычно собираются поглазеть на велотуриста, всегда находятся один-два, которые немного понимают по-английски.

Все чаще вижу ржавеющие остовы боевых машин и дорожной техники. Дорога каменистая, Vср= 10-12 км/ч. На грунтовых участках, без скоплений крупных камней, разгоняюсь до 27 км/час. Бахарак крупный поселок, строится ГЭС. День гощу в резиденции RICI (Региональный институт специальных исследований), основное направление – этнография.


2 октября 2004, день 22-й

13.00

18,9km

1320.4km

 

1300m

 

14.20

24,2km

1324.7km

 

1283m

33о

Солнце, ветер в спину. Через 19 км правым берегом долины – кишлак Булар, река уходит в ущелье. Скальный коридор, подъемы-спуски, иногда серпантином, дорога слишком камениста. Много КАМАЗов, УАЗов, микроавтобусов. В кишлаках – груши, яблони, бахчевые. Дети со всех сторон бегут мне наперерез, не успев – швыряют вдогон камнями. Файзабад – административный центр провинции Бадахшан, есть даже аэропорт. Проходить город лучше по главной улице и только за базаром сворачивать налево ко второму мосту через Кокчу. Крутой подъем на левый берег и длинные ряды придорожного бизнеса: харчевни, "отели", автомастерские, торговля запчастями, ГСМ и т.п. Вижу электросварку, а у моего заднего багажника – "переломы" стоек. Впрочем, они надежно шинированы – проезжаю мимо. Ночлег на выезде из Файзабада (ОD=1341km)


3 октября 2004, день 23-й


Дорога приличная, не намного хуже уральских грунтово-щебеночных, только пыли на два порядка больше. Миновал руины старого аэропорта. Горы расступились и скрылись за грядами

9.30

21,5km (с Файзабада)

1363,0km

 

1027m

31о

безлесных каменисто-травянистых склонов. Солнечно. Vср=11 км/ч. р.Кокча снова входит в ущелье. Пошли подъемы-спуски, местами серпантином. В устье крупного правого притока кишлак Дашти-Амани, на левом берегу караван-сарай, обедаю. Дорога жуткая, колеи разбиты, ухабисты, слой пыли в три–пять см устилает проезжую часть с торчащими из нее камнями. Лавирую среди россыпей крупных булыжников. "И это они называют дорогой…",- думаю я. Нескончаемая череда подъемов-спусков. Дорога петляет по склонам, огибая балки с пересохшими руслами. Дорожное полотно нередко укреплено по обрывистому краю. Много полноводных ручьев. Перед мостом через крупный

 

76,1km

1417,6km

7.20

787m

31о

левый приток – р.Дараим – палаточный лагерь саперов. В долине Дараима они ищут мины, оставшиеся там со времен талибов. Vср=11 км/ч. Дважды за день менял и клеил заднюю камеру, ее пробивает ободом на камнях. Накачивать колеса плотнее опасаюсь – покрышки могут не выдержать.


4 октября 2004, день 24-й

Через десяток км долина расширяется, Кокча принимает левый приток – р.Машхад. Дорога на Талокан – Кундуз продолжается вверх по левому берегу Машхада. На 30-м км въезжаю в Кишим. Орава восторженных мальчишек на велосипедах сопровождают меня, опасно маневрируя передо мной. Базар в Кишиме самый большой, из тех, что видел в Бадахшане, есть ряды по ремонту велосипедов и продаже к ним запчастей. Продуктовые ряды изобильны: бахчевые, фрукты, овощи, мясо, птица и т.д. Дыня средних размеров стоит 15 афгани, за пшеничную лепешку d~30см берут 2 - 4 афгани, помидоры 60 афгани./кг. Рядом с базаром воинская часть. Полиция и военные, как и прочие кишимцы, вполне доброжелательны. Сразу за городом начинается довольно крутой подъем вдоль небольшого левого притока Машхада.

 

44,4km

1462km

5.20

1445m

 

Ещё км через 10, так и не выйдя на водораздел, заночевал на окраине кишлака Алабек. Дехкане очень удивлены, что я еду один и в темное время суток. Советуют быть осторожней и пугают Аль-Каидой, но мне в это верится уже гораздо меньше, чем неделю-две назад. С таким же сомнением слушаю слова узбека Гейдара, будто из Талокана через Панджшерское ущелье на Кабул ходят КАМАЗы. При себе у Гейдара автомат, китайский, наподобие АКМ и со штыком. Говорит, для обороны от душманов, и чтобы охранять мой сон. В молодости он воевал против "шурави". Дехкане здесь, помимо прочего, серьёзно занимаются выращиванием опийного мака (втайне от полиции). Урожай почти целиком сдают оптовикам. Раньше сырьё везли в Пакистан, теперь свои производства по переработке имеют многие семьи, как в том же Бахараке.


5 октября 2004, день 25-й

9.40

1,8km

1466km

5.20

1570m

28о

С утра солнечно, в 9 часов уже +27оС. Продолжается серпантин на перевал (для себя назвал его "Калафган"). Плавный спуск с водораздела к широкому плато. Состояние дороги вполне сносное, Vср ~ 20 км/ч. На въезде в Кафалган – разукомплектованные зенитные орудия, брошенные советскими войсками четверть века назад, и прочий военный металлолом. Среди обступивших меня местных жителей много узбеков. Впервые за последние пять дней, не таясь, отвечаю им, что я из России, они воспринимают это на "ура".

10.50

13,1km

1474,8km

0.46

1483m

25о

11.10

14,2km

1476km

 

1472m

30о

 

22km

1483,7km

1.20

1310m

31о

Акбулак. Машин все больше. КАМАЗы поднимают огромные клубы пыли. Проехав мимо меня, они

полностью пропадают из виду в этом плотном шлейфе. Vср=15,1км/ч, max=36,6 км/ч. Перед спуском в глубокую просторную долину, по склону горы справа – угольные копи. Шурфов несколько. Это очень узкие и тёмные подземные лабиринты – вдвоём трудно разойтись. Чумазые как черти шахтеры тащат из нор мешки с углём. Сразу после шахт развилка, уходить надо по правой ветке – она приведёт к широкой пойме, выстланной крупным галечником. Вдоль проток, преодолевая неглубокие броды, проложена дорога. Тяжелогруженые КАМАЗы и МАНы утрамбовали её настолько хорошо, насколько это вообще возможно сделать на галечной отмели. Но ехать по такой дороге все равно предпочтительнее, чем по левой ветке, которая высоко подрезает крутой склон по левому борту долины, описывает огромную дугу и, наконец, спускается к реке воссоединясь с правой веткой.

14.15

28,6km

1490,3km

1.54

986

 

Выйдя в долину реки Шахваран, дорога преображается. Впервые после Таджикистана появляется асфальт, довольно протяженными участками. По обе стороны от дороги видны камни, помеченные белой и алой краской – это маркировка территорий, на которых были обнаружены мины. Там же останки советской боевой техники – мечта Вторчермета – танки, БТРы. Асфальт хороший, держу на нем Vср ~ 20 км/ч (тормозит встречный ветер).

16.00

36,7km

1498,5km

2.27

917m

30о

В Хотаяне обед на АЗС. Солярка здесь идет по 40 центов за литр, на ней почти весь транспорт, от мотороллеров до тягачей. Идущая в подъем легковушка может обдать черным, зловонным выхлопом, как трактор. Vср=14,1км/ч. По разметке "мины" со стороны гор к дороге спускается верблюжий караван.

 

63,9km

1525,7km

4.00

625m

 

На ночлег встал за Талоканом. Город – центр провинции Тохар. Вокруг множество полей под рисом и овощными культурами. Vср за день= 15,1 км/ч.


6 октября 2004, день 26-й

Светает в 6 часов, t +11оС.

9.00

34,6km

1560,3km

1.40

396m

30о

Vср=20,5 км/ч. Вдоль дороги уборочная страда, в рисовых полях бригады жнецов орудуют серпами, Молотилок и веялок нет. Развалины кишлаков – похожи на городища, что я видел в Синъцзяне. Здесь это последствия американских бомбардировок, когда янки изгоняли талибов. Последние день-два возле таких руин нередко вижу палаточные лагеря – беженцы возвращаются домой, из Ирана и Пакистана. Запруды, арыки, бахчи, вышки мобильной связи, асфальт. Не углядел свороток на Ханабад, на 56-км вошел в Кундуз – центр одноименной провинции Северного Афганистана. Крупный город, много вооруженной полиции и военных, на центральных перекрестках – пулеметчики. На одной из магистральных улиц толпа – митинг в поддержку кандидата на пост президента страны. Выборы 9 октября – в день, когда заканчивается моя виза. В медиа-центре AINA есть Интернет-кафе, за 1 час в сети = 100 афгани, для журналистов 50, с прочих иностранцев 200. Даю интервью для местной газеты.

 

73,9km

1599,6km

 

278m

 

Под вечер выхожу на шоссе в направлении на Пули-Хумри. Асфальт избит, многочисленные следы бомбежек, артобстрелов.

Ночую в кишлаке Накиль, ~7 км от Кундуза.


7 октября 2004, день 27-й

В восемь утра t=18оС, высокая облачность. По дороге пыль, в полях хлопчатник.

9.45

8,6km

1608,3km

0.40

308m

22о

Афганские рабочие ведут дорожное строительство под руководством китайских специалистов. В 20 км вперед по этой трассе, под Джалавгиром, менее полугода назад неизвестные расстреляли 15 китайцев, прямо в лагере дорожных строителей. Теперь возле иностранных спецов день и ночь находится вооруженная охрана. Даже если китаец один, его неизменно сопровождает автоматчик в форме афганской полиции.

12.50

15,3km

1615km

1.05

305m

25о

Постов HW Police (дорожной полиции) немного, первый после Кабула – в Алиабаде, в крупном поселке на входе в горное ущелье. Оно вскоре сменяется просторной долиной. Пока Vср = 15,3 км/ч, max=35,1. По трассе порой несутся представительные джипы с высоким начальством в сопровождении вооруженной до зубов охраны в пикапах и грузовиках.

Над долиной стоит то ли плотная облачность, то ли пыль, которую поднимают порывы ветра, заметно усилившегося к вечеру. На въезде в 200-тысячный Пули-Хумри (административный центр провинции Баглан) – военный городок. На одноименной реке – каскад ГЭС. Восемь часов, уже стемнело, но люди еще снуют между лавками, мастерскими, сидят в чайханах. Велосипеды, повозки,

20.50

99km

1698,6km

5.40

535m

28о

машины. Скрытно, впритирку за КАМАЗом, проезжаю через город. Ночую на южной окраине Пули-Хумри., Дорога хорошая, едется легко. Vср = 17,5 км/ч, max=42,2.


8 октября 2004, день 28-й

 

4,6km

1703,2km

0.20

652m

25о

Пасмурно, перевал Бугай беру под моросящим дождиком.

Vср = 11,9 км/ч. Уклон выраженный, но асфальт хороший. Пост дорожной полиции, АЗС. На спуске слева видны строения бывшей советской военной базы. На высотах, контролируя проход к Пули-Хумри, некогда располагались артиллерийские позиции. Далее по широкой межгорной котловине (h=500 m) – пустоши, пастбища, бахчи. Повсюду, как неотъемлемая часть пейзажа, подбитая бронетехника. Корпусами танков укрепляют плотины, фундаменты домов, откосы дорог. Ленты гусениц теперь "лежачие полицейские" у постов полиции.

11.30

21,4km

1720,5km

1.06

625m

13о

Кишлак Сангсулахт. Сплошная облачность, легкий ветер, дождя нет. Склоны гор снова подступили к дороге, их гребни прячутся в хмурых облаках. Дождик с перерывами моросит весь день, но пересушенная земля, хоть и глинистая, но пока еще не раскисает. Это хорошо, так как нередко попадаются протяженные участки реконструкции дорожного полотна. Работы ведет турецкая строительная компания: своя техника, персонал, щебеночные и асфальтовые производства. Работают турки допоздна, афганцы усиленно их охраняют. Проехал Доши – крупный и раскиданный по правому берегу р.Андораб поселок. Рисовые и хлопковые поля, дыни, арбузы. Слева у дороги небольшое войсковое подразделение. Далее шоссе уходит на левый берег, по обе стороны моста – блокпосты. Рядовой состав и низшие чины афганской дорожной полиции – это малообразованная сельская беднота. Им дали автоматы и краткие инструкции, что они должны делать. Порой складывается впечатление, что вся их работа в том и состоит, чтобы сидеть с автоматом у дороги. Останавливают меня крайне редко. Когда это делают рядовые, видно, что ими движет здоровое любопытство, простое желание узнать, откуда я еду и куда. Внутренних паспортов в Афганистане нет (и в Пакистане тоже). Многие плохо представляют, как должен выглядеть паспорт, и уж тем более не знают, какая она есть, эта виза. Лишь офицеры, и то очень редко, изучают мои документы со знанием дела. В большинстве случаев при таких проверках вместо загранпаспорта с визой можно с успехом дать любой другой суррогат – военный билет (читательский, партийный), любую членскую книжку или удостоверение лишь бы с фотографией. В 2002 году в Западном Китае я вообще не вынимал паспорт, а редким "поверяльщикам" показывал водительские права. За мостом через Андараб длинные вереницы грузовиков (в том числе пакистанских из Пешавара, NWFP). Говорят, что дорога на Кабул на ближайшие дни закрыта в связи с выборами президента, но меня не задерживают ни на этом, ни на последующих постах. Свернув на Хинджан (левый приток р.Андараб) шоссе вскоре входит в ущелье.

14.40

71,9km

1771,1km

4.15

1316m

19о (в АЗС)

В кишлаке Чондара обедаю на АЗС. Снаружи моросит дождь.



18.00

77km

1776,2km

 

1600m

2о

Кишлак Мальхан – всего-то несколько дворов вверх по склону, а у дороги два "отеля-ресторана", говоря проще – большие чайханы. В таких останавливаются на ночлег водители и пассажиры идущего через Саланг автотранспорта. Если спать в общем зале (~ 200 m2, с печью посредине), то это, как правило, бесплатно. Тем не менее, всё, что касается денег, надо согласовывать заранее. Оружие (нередко в большом количестве) в чайханах и на АЗС – обычное явление. Предназначено оно для самообороны и охраны машин на стоянке.

С уровня 1600m дождь сменился снегопадом. Грунтовые участки, где идет реконструкции дороги, к вечеру все же раскисли. Через 5-6 км должен быть кишлак Душат. Ветра нет, согреваюсь педалированием. Начался серпантин. Петли размашистые, но высоту набираю быстро. Каменистые склоны гор, проступающие в тумане, покрыты свежим снегом. В узких боковых ущельях застряли серые клочья облаков. Иду в облаке и густых сумерках, миновал палатки скотоводов и пару чайхан-времянок (каркас из жердей, стены – полиэтилен). В темноте Душат, видимо, остался незамеченным в стороне от дороги. Vср=13,1км/ч, max=51,7

20.00

87km

1786,2km

6.40

2355m

–2о

Десяток грузовиков на стоянке возле очередного "отеля-ресторана". Электрический свет, телевизор с CD-плеером, печь, по периметру – спальники, подушки, одеяла. Готовлю ужин, сушу обувь и одежду, ночую.


9 октября 2004, день 29-й

Снег валит хлопьями, выпало уже ~10 см, t= – 3 оС, ветра нет, все горы в облаках. Оледенелая дорога, скорость движения не более 10 км/час, временами приходится спешиваться.

12.20

11,1km

1797,4km

2.00

   

Блокпост в одном из пустующих зданий бывшего советского военного городка. Пара офицеров и четверо солдат. Есть рация, на вооружении даже пулемет, под кроватью.

Очередной мост, шлагбаум, солдаты, сидя в палатках, наблюдают за дорогой. Десятки грузовых машин в снегу, многие стоят уже не первый день. На перевал транспорт выпускают небольшими партиями, попеременно – сначала в одну сторону, потом в другую. Связь между постами полиции по обе стороны Саланга – по рации. Все машины с цепями на колесах, даже легковушки. Шоссе серпантином круто взбирается на левый берег. Дорогу сплошь засыпало снегом, он уже не успевает стаивать. Из галерей выбегают ручейки, напитывая водой и без того мокрый снег. Идти трудно, снежная каша набивается в вилки, под крылья. Чуть постоял, и снег уже схватывается льдом, блокируя колеса. От сырости компьютер временами отключается. Группа Мерседесов-бензовозов с трудом пытаются пробиться к перевалу, шлифуют цепями дорожное полотно. Грейдер сгребает снег с проезжей части. На подъеме десяток галерей, последняя из них, длиной пару км, вывела прямо к тоннелю. Чуть в стороне – еще один заброшенный поселок Советской Армии. Теперь здесь пост полиции и участок дорожно-эксплуатационной службы. Электростанция обеспечивает освещение тоннеля и работу вентиляции. Над северным порталом – портрет Ахмад шаха Масуда.

 

16,1km

1802,3km

2.40

3333m

–3о

Vср=6,2км/ч, max=18,5. Вход в тоннель Саланг – ворота в провинцию Парван. Заметен уклон в направлении к южному порталу. Тоннель широкий, с высоким сводом и протяженный. Освещение, и особенно вентиляция, работают вполсилы. На южной стороне Гиндукуша бушует ветер, стремительно летят плотные заряды сухого колючего снега, сметаемого со склонов и окружающих вершин. Никаких ограждений по обрывистому краю дороги нет ни до, ни после перевала. На продуваемых участках дороги – оледенелый асфальт. Порывы ветра выбивают из окоченелых пальцев руль. В излучинах серпантина, скрытых от ветра, намело сугробы.

15.50

21,7km

1807,9km

2.58

3123m

 

Слева у трассы домики дорожно-эксплуатационной службы и пост полиции. Сквозь облака временами пробивается солнце. Перегородив проезжую часть, стоит сорока кубовый бензовоз, кабина пустая. Буксуя на подъеме тягач, видимо, пошел юзом, и его едва не стащило в пропасть. Опять много галерей. Спуск крутой, высота теряется быстро. Машин по трассе нет, и асфальта, временами, тоже. Снежны вихри и облака остались позади – на высоте 3000 m и более, вдоль гребней хребта. Красивый ландшафт, горная долина здесь значительно уже, чем по северному склону. Дорога очистилась от снега еще до первого кишлака, на входе в скалистое ущелье. Далее селения пошли одно за другим, россыпью дворов по высоким склонам. Здесь уже плюсовая температура воздуха.

В кишлаке Эйджан (на 39-м км; h=2580m) справа у дороги – отель "Populano Salang". На первом этаже – чайхана в традиционном для этих мест исполнении. Но по интерьеру, опрятности и культуре персонала она на порядок выше других, что мне довелось видеть в Афганистане прежде. На втором этаже зал ресторана по западным стандартам и номера для отдыхающих, есть даже люкс. Повар, знающий европейскую кухню, работает на современном газовом оборудовании. Хорошая сантехника, горячая вода. Я был поражен этому оазису цивилизации – для кого он в здешнем захолустье? Менеджер отеля стажировался в Кабуле и Пешаваре. Он сказал, что обычно верхний зал ресторана посещают 5-6 иностранцев ежедневно, в основном – автотуристы. Хозяин бизнеса – местный житель, бывший командир какого-то отряда.


10 октября 2004, день 30-й

9.00

11,5km

1836,7km

0.40

1788m

12о

Шоссе, местами без асфальта, сбегает вниз по узкой горной долине. Кое-где ведутся работы по ограждению и укреплению обрывистого края дороги. По левую руку тянется водораздел. За ним ущелье реки Пандшер, откуда я, возможно, сейчас бы выходил, сверни я после Ишкашими в долину р.Сангледж. Скромные жилища афганцев, облепившие крутые склоны, террасное земледелие, в кишлаках – тополя, грецкий орех.

10.20

21,6km

1846.8km

1.15

1554m

16о

Джабал-ос-Сарай – поселок по выходу из горной теснины. Большой базар по главной дороге, Слева, в центре старинной застройки – крепость. На окраине – руины после бомбежек. За 7 км до Чарикара справа от дороги, под открытым небом, на огромной площадке собраны сотни единиц трофейной боевой техники – в основном танки. Далее – крупная воинская часть афганской армии. Vср=17,4 км/ч.

11.35

26,5km

1851,7km

1.36

1508m

23о

АЗС, ремонт покрышки, обед. Сюда прибыли узбекские дальнобойщики с грузом питьевой воды для военной базы США в Баграме (она виднеется слева, км в 10 от трассы). Со слов узбеков КАМАЗ от Термеза до Кабула 430 км идет 12 часов.

Над широкой долиной пылевая мгла, сквозь неё плохо видны горы. Хребет Пагхман (высоты до 4710m) тянется по правую руку. Хорошее асфальтовое шоссе с легким уклоном вниз. Вдоль дороги обширные виноградники (урожай собран) и хлопковые поля – воду для орошения качают насосами из-под земли. Разрушенные бомбежками поселки кое-где отстраиваются. Машин много, водители бесцеремонны – притирают, могут обогнать справа. Над шоссе смог от дизельных двигателей.

19.00

67,6km

1892,8km

3.40

1667m

 

Ночлег в районе кишлака Мирбачакот. Vср=18,6 км/ч.


11 октября 2004, день 31-й

8.30

5,9km

1898,8km

0.27

1734m

15о

 

18km

1916,8km

 

1900m

 

Облачно, но горы слегка приоткрылись – в снегу. Еду по провинции Кабул. На 6-м км появилась раздельная полоса, двустороннее движение, контрольные посты полиции, военных.

После небольшого подъема, раскрывается вид на Кабул, расположенный в глубокой межгорной котловине. Спуск крутой, но гнать не стоит – много "лежачих полицейских". Vср=16,2км/ч, max=52,1

11.00

30,8km

1923,7km

2.00

1720m

22о

При поддержке российского консульства продлил в МВД Афганистана свою визу еще на неделю. Консульство России в районе Визир-Акбархан, на 15-й улице (шестой проулок направо). Мощные ряды противовзрывных ограждений и толпа афганцев, желающих получить въездную визу РФ. Рядом в консульством гостиница "Шамаль" – здесь между рейсами живут экипажи самолетов Аэрофлота, некоторые русские, работающие в Кабуле по контрактам. В городе много Интернет-кафе и фотосалонов. Проявка пленки стоит 30 афгани, за фотоотпечаток 10х15 просят 6 афгани. Закупил рис, сахар (то и другое по 20 афгани/кг), лепешки по 3 афгани за штуку. Куда ни глянь, повсюду в небе висят воздушные змеи, окрашенные в цвета национального флага. Это популярная забава и взрослых, и детей.

В Кабуле очень грязный воздух – пыль, дым от автотранспорта, от повсеместно сжигаемых дров и угля, от дизельгенераторов (централизованное электричество подается только в определенные часы). Плотная пелена стоит над котловиной, в которой расположился город. Солнце еще высокоом, но на него, как на луну, можно смотреть открытым взглядом.

16.40

31,1km

1923,9km

2.00

1753m

21о

Спешу покинуть эту душегубку. Военные базы и прочие объекты под вооруженной охраной – ряды колючей проволоки, каменные заборы с пулеметными вышками, пушки, танки – типичный придорожный пейзаж к востоку от Кабула. По трассе на Джелалабад шныряют бронемашины и джипы с миротворцами (их тут много разных – немцы, канадцы, англичане, янки). Кишлаки, разрушенные артобстрелами в середине 90-х годов в ходе противостояния Ахмад Шаха Массуда с пуштунами.

 

45,7km

1938,5km

2.56

1667m

 

За день Vср=15,7 км/ч.


12 октября 2004, день 32-й

Миновав несколько поселков дорога приблизилась к ущелью реки Кабул в красивых скалистых горах. Это хребет Хингил (высоты до 3112m). Перед ним на трассе пара основательно укрепленных блокпостов с миротворцами. Здесь немцы, у них бронетехника и пулеметы – они готовы встретить непрошеных гостей из Пакистана. Очень колоритно смотрятся конные пуштуны и караваны верблюдов. Огромные грузовики, разукрашенные порой сверх всякой меры. Страсть к яркому декору и необычным звуковым сигналам – у всех, включая возниц конных экипажей и велосипедистов. Я не раз видел велосипеды с большой воздушной помпой на руле и мощной автомобильной дуделкой. Клаксоны машин очень громкие, пронзают душу, пугают неожиданностью. Сегодня на спуске, я шарахнулся от резко просигналившего мне сзади грузовика, неудачно соскочил с асфальта на каменистую обочину и упал. Лопнуло крепление переднего багажника, сорвало переднее крыло, погнулся и треснул обод переднего колеса. Ремонтировался тут же, на обочине, обод правил булыжником.

9.00

8,2km

1946,8km

0.30

 

17о

Солнце, ветерок. Асфальт щербатый, в трещинах, по обрывистому краю выложены бетонные ограждения. Первое знакомство с Кабулом – мелкая, хотя и бурная речка. Быстро набирает мощь – одна за другой пошли плотины небольших ГЭС. Дозоры дорожной полиции через 1-5 км, никого не останавливают. Есть стационарные посты с круглосуточной вахтой.

10.20

15,8km

1954,4km

0.57

1579m

21о

Солнце. На третьем десятке километров начинается грандиозный спуск серпантином по правому склону скального каньона. В русле грохочут мощные водопады, видны останки советских боевых машин. Ущелье само по себе чудо природы. Но дорожная архитектура здесь – чудо не меньшее. Бетонные овринги (они вызывают восхищение), тоннели, смотровые площадки, дозорные посты – все гармонично вписано в горный ландшафт. Петли серпантина располагаются почти отвесно одна под другой, с перепадами высот более 100 m. На середине спуска, слева у дороги – оборудованный родник.

Есть участки без асфальта (там, где прежде случились обвалы). Выйдя к реке, дорога продолжается левым берегом.

   

1964,5km

1.17

1234m

 

На правом притоке – плотина ГЭС ("фабрика электричества"), метрах в 100 ниже – крупный пост дорожной полиции. Там и ночую. В целом, офицеры афганской дорожной полиции производят хорошее впечатление – умный и внимательный взгляд, сдержанная доброжелательность, адекватность поведения. Не раз встречал среди них тех, кто учился в СССР.


13 октября 2004, день 33-й

"Отели" стали попадаться ещё с утра. На седьмом километре – первый кишлак, ущелье слегка расступилось. Асфальт разбитый, протяженные участки (до 1 км) вообще без покрытия. Склоны по правую руку маркированы – мины, граница с Пакистаном близко. Сплошная облачность, гребни гор скрыты.

9.30

16,2km

1980,8km

1.10

975m

21о

 

18,8km

1983,3km

 

1065m

 

От моста дорога серпантином пошла в гору. По левому берегу восточная окраина хребта Хингил и кишлак Дальвакалай. Впереди – озеро над плотиной ГЭС в устье р.Пандшер. Асфальт вкраплениями по 30-50 метров, потом снова как в Бадахшане – галечник и пыль. Склоны гор каменисты, редкая растительность – кустарник, травы. Vср=11,3 км/ч.

11.00

21,1km

1985,7km

1.50

1170m

16о

Перевал через небольшой отрог. Китайские геодезисты в респираторах, под охраной автоматчиков, ведут теодолитную съемку – здесь будут строить шоссе. Спуск крутой, по разбитой каменистой дороге, немного серпантина. Кабул, приняв в себя Пандшер, стал намного полноводней.

12.00

27,7km

1992,3km

2.30

881m

18о

АЗС перед пос.Сурубай. Vср=11,0 км/ч. Дождик брызнул, но пыль так и не прибил. Ветер усилился, прохладно. Военная база и хорошо укрепленный блокпост на въезде в Сурубай, в арсенале – чешские автоматы, советские пулеметы, китайские гранатометы. Моими документами и багажом никто не интересуется, дорогу на Джелелабад обещают хорошую и без басмачей. Отношение к русским здесь хорошее, впрочем, как почти везде на моем пути по Афганистану.

 

31,8km

1996,4km

 

882m

 

На базаре в Сурубае отличные гранаты – огромные и сладкие, по 5 афгани за штуку.

Пыли здесь не больше, чем в Бадахшане (ниже Бахарака). Но там было 3-4 машины в час, а здесь 3-4 машины в минуту. Пылевое облако не успевает оседать, еду в респираторе.

16.00

38,5km

2003,1km

3.40

816m

18о

Пара тоннелей и мост-плотина ГЭС. Дорога входит в длинное, узкое, извилистое ущелье. Склоны, его образующие, не очень высоки. Дорога тянется вдоль русла реки, подъемы-спуски, повороты. Проезжая часть узкая, на крутых поворотах стоят мальчишки-сигнальщики. Они дают отмашку идущим на подъем машинам: "путь свободен" или наоборот, сигналят: "подожди – встречная машина". За работу получают 1-2 афгани с машины. По столько же иногда кидают другим "помощникам", которые с лопатой в руках делают вид, что забрасывают гравием и ровняют многочисленные рытвины дорожного полотна. Дорога очень разбита. Водители ведут машины на скорости не более 10 км/час, даже под гору. Ехать быстрее – значит калечить машину на колдобинах. Аналогичная участки "дороги" была и на Вахане, и к западу от Файзабада. Велосипедисту легче лавировать и колея у него одна. Еду наравне с грузовиками, временами мы обгоняем друг друга.

 

50,8km

2015,4m

4.50

689m

18о

Дозор дорожной полиции – пара автоматчиков сидит на кроватях в развалинах чайханы. Ставлю палатку поблизости. Рядом на ночлег расположился большой верблюжий караван. За день Vср=10,6 км/ч, max=28,5. С вечера и до часу ночи грузовые машины идут одна за другой. Потом перерыв и с четырех утра – новая волна, которая спадает часам к 9. Чистая вода в этом ущелье – проблема. Ручьи, которые сбегают в р.Кабул, несут много глины и песка.


14 октября 2004, день 34-й

11.00

13,8km

2029,2m

1.20

631m

 

Кишлак Шеркундубаба, провинция Лагман. Долина расширяется, слева раскрылся главный водораздел Гиндукуша. Кабул здесь вполне равнинная река, протоки, камыши. С 25-го км пошел асфальт, волнами, хоть шоссе и новое (строят китайцы). Справа скалистый гребень хребта Сиах-Кох, за ним, южнее, еще один водораздел, а далее – Пакистан. Валуны по склонам справа от дороги маркированы краской – предупреждение о минах. Vср=11,1км/ч, max=35,9.

14.00

31,7km

2047,1m

2.50

598m

28о

Строительство шоссе ещё не завершено, временами приходится сворачивать на протяжённые объездные участки грунтово-каменистой дороги.

17.00

46,6km

2062,1km

3.50

570m

34о

Обедаю в кишлаке Мьябанда на берегу озера при впадении в Кабул реки Лагман. На озере рыбаки, в кишлаках колонки с артезианской водой. Темнеет в 6 вечера, в 8 отправляюсь дальше. Отсюда до Джелалабада (центр провинции Нангархар) хорошее шоссе. Много машин и "отелей" для водителей. За мостом через р.Сурхоб – рощи ивы, но для стоянки место плохое – земля сырая.

21.00

56,6km

2072km

4.40

530m

 

Палатку ставлю на окраине Саузабада, у кишлака за 4 км перед Джалалабадом. За день Vср=12,3км/ч.


15 октября 2004, день 35-й

 

5,5km

2077,5

0.22

508m

16о

11.00

9,9km

2081,9km

0.50

504m

25о

Солнечно. На подъезде к городу – разбитый асфальт и "лежачие полицейские". Цены на городском рынке: вяленые финики по $ 1/кг, куры по 80 афгани/кг, замороженные окорочка – 120. Днями на дороге продавали дешевле – за большую курицу (не менее 2 кг) просили пару долларов. Проявка пленки 40 афгани. Много военных и их объектов.

На Пакистан отсюда две дороги: первая – по р.Кунар (левый приток Кабула) через Асадабад на Читрал; другая – Grand Trank Road, идет через Хайберский проход на Пешавар. Почти все, у кого я интересовался, уверяли, что дорога на Читрал более опасна в отношении криминала, чем Хайберский проход. Мне в любом случае ехать в Пешавар.

По трассе асфальт, но подъемы – скорость падает до 12-14 км/час. Вскоре пошли каменистые участки объездов вдоль строящегося шоссе. На h=600m перегиб рельефа, небольшое плато, пустоши, кишлаки в отдалении, АЗС у дороги. Дорога пропала – только каменистая колея. Снова обгоняю КАМАЗы, пыль и гарь выхлопа. Спуск к реке (или каналу) – пейзаж резко меняется: большие деревья вдоль дороги, разные виды пальм, в полях – бахчевые, овощи, зелень. В кишлаках продают капусту, редис (корнеплоды до 2 кг), картофель, помидоры, лук, яблоки, гранаты. Снова хороший асфальт.

 

50,5km

2122,6km

3.10

461m

26о

Вечернее солнце. Vср=16км/ч, max=38,2 км/ч

Здесь совсем иной Афганистан – не тот, что я видел прежде. Вдоль дороги ряды пальм. Мужчины с крашеными хной бородами, весело возбуждены, подвижны, часто идут парами, взявшись за руки. Обычная их реакция на меня – вопрошающе издать радостно-изумленный возглас, смысл которого можно отчасти перевести так: "Привет! Ты откуда? Смотри – это я!" Дети камнями не швыряют, но назойливы – утомляет их плотный эскорт на пестрых велосипедах и вопли на английском: "Как дела?", "Как твое имя?" и т.п.

18.00

70,6km

2142,7km

4.30

380m

 

Западная окраина кишлака Дакка-Сарадари. Слева огороженная территория. Прежде здесь был военный городок подразделения советской армии. Ныне резиденция Мустафы Хана, командира здешнего отряда пограничной полиции. Сторожевые вышки, напротив – контрольный пост автотранспорта, рядом в сотне метров на высоте – дозорное укрепление, с пулеметами и зенитным орудием. Мне разрешили встать палаткой на территории базы и воспользоваться здешней газовой плитой. Сегодня начало священного месяца Рамазан.


16 октября 2004, день 36-й

Река Кабул и Grand Trank Road расходятся в стороны под прямым углом. Каждый из них будет самостоятельно прорываться в соседний Пакистан. Шоссе плавно набирает высоту. D=2149,7km; h=555m. D=2152,2km, h=622m. Скалистые гребни хребта Сафид (который доселе тянулся в отдалении, справа от меня) теперь приблизились и встали во фронт широким полукругом на моем пути. За этими горными цепями лежит Пакистан, теперь он с трех сторон от меня: спереди, слева и справа. Валуны поодаль от дороги и на ближайших склонах маркированы белой краской – мины. Вдоль трассы стационарные дозоры автоматчиков. На высотах, раскиданных по долине, на гребнях гор – боевые укрепления, но большей частью, видимо, пустующие. Этот сектор приграничья в зоне ответственности отряда Мустафы Хана. В прошлом году в течение трех месяцев на его северном фланге шли бои против пакистанских войск, которые вторглись в районе кишлаков Фатамена, Якуби и захватили тамошнюю ГЭС. До сих пор Пакистан контролирует этот кусок афганской территории. На полпути от Дакки к Турхаму, слева – военная база США. По пути встречаются колонны военных машин, в небе пролетают транспортные вертолеты.

Здешние горы являются восточной оконечностью Иранского нагорья. Выраженный рельеф, очень красивые контуры. Растительность скудная, травянистая. Кое-где видны останки древних сторожевых крепостей.

15.00

12,8km

2155,9km

1.07

705m

32о

На въезде в Турхам – огромный рынок разного автомобильного хлама, автосервисы, харчевни, продуктовые ряды, менялы. Таможня – столпотворение народу и грузовиков, пыль до неба. В маленьком офисе (домик справа у дороги) ведется регистрация иностранцев, пересекающих афгано-пакистанскую границу. Досмотр багажа не практикуется. Большие железные ворота погранперехода открыты ежедневно с 8 до 18 часов. Как и в Бадахшане здесь безвизовый режим для взаимных посещений жителей обеих стран. Афганцы ходят в Пакистан за покупками, медицинской помощью, на работу. В потоке таких челноков, спешащих куда-то с мешками и тележками, я покидаю Афганистан.

Семь недель назад я стартовал из Душанбе. Пройдено 2200 км пути, суммарный набор высоты составил 29 (!) км.



Описание прохождения маршрута по Пакистану,2004

(Афганистан) –> Турхам – пер.Хайбер – Пешавар – Исламабад – Талаганг – Мианвали – Музаффаргарх – Саккур – Хайдарабад – Карачи Лахор – Вага –> (Индия)


16 октября 2004, день 1-й

Пограничный переход Турхам. Паспортный контроль на пакистанской стороне – сразу за воротами, налево. Пограничники настоятельно советуют мне ехать через Хайберский проход на их машине с вооруженной охраной. По их словам, этот район очень неспокойный, среди местных жителей немало злобных людей с криминальными наклонностями. Порешили, что я поеду через Хайбер на велосипеде, но в сопровождении полицейской машины. Пакистанский поселок Турхам гораздо больше афганского тезки, но и здесь вся центральная улица забита машинами и гужевыми повозками. Повсюду людская толчея. За поселком неплохое асфальтовое шоссе начинает круто взбираться на горную гряду. Почти в каждой излучине серпантина – бетонные доты, однако пустующие. Временами виднеются останки узкоколейки Пешавар – Турхам: рельсы висят над размытом полотном, мосты, тоннели. С километровой высоты Хайберского перевала вся долина и пограничный переход видны как на ладони. Городок Ланди-Котал достаточно крупный и оживленный, на всем протяжении его главной (сквозной) улицы – шумный базар. К велотуристу-иностранцу у всех повышенный интерес. За городом на развилке поворачивать вправо. Далее многокилометровый спуск, по хорошему асфальту, местами серпантин. Горная долина узкая, на склонах и господствующих холмах видны многочисленные укрепления военных, по дороге посты полиции. Кишлаков немного и поселения эти небольшие. По выходе из гор – старинная крепость Джамруд и одноименный поселок. Здесь базируется командование погранотряда. Для иностранцев территории к западу от Джамруда имеют статус "приграничных" и для их посещения требуется специальное разрешение, которое следует получать в Пешаваре (до него отсюда 15 км равнинной дороги). На протяжении всего пути от Турхама до Пешавара за мной следовала машина с 2-3 автоматчиками. Сопроводив до границы зоны своей ответственности, экипаж передавал меня с рук на руки очередному посту полиции, машина которого вела меня дальше по трассе на Пешавар.

 

70,3km

2222km

4.20

   

Я ехал к охотникам, с которыми познакомился на Гиндукуше во время моего сентябрьского вхождения в Пакистан. Пешаварская полиция сопроводила меня в их дом и удалилась, чтобы поутру явиться снова – следовать за мной по дороге на Исламабад. Обнаружилась пропажа цифровой фотокамеры. Вероятно, её стащили из рюкзака афганские пограничники на посту недалеко от Дакки.


17 октября 2004, день 2-й

По связке рек Кабул – Инд – Ганг проходит путь из Передней (Западной) Азии через Индостан в Индокитай. Вчера я покинул Иранское нагорье и через Хайберский проход я выкатился в Индо-Гангскую равнину. Итак, я вступил в Южную Азию – огромную природную страну. Её площадь свыше 8 млн. км2 , а население – более 1 млрд. жителей.

Пешавар – в прошлом столица древней Ганхары, перевалочный пункт на торговом пути в Индию – ныне административный центр Северо-западной пограничной провинции Пакистана (NWFP). До августа 1947 года эти земли были в составе Индии. И сейчас чувствуется, что попал в южную страну. Вдоль шоссе посадки сахарного тростника, бананов, кокосовых пальм, многообразие неизвестных мне цветущих деревьев.

13.00

42km

2255,3km

1.22

234m

30о

Город Нью-Шера. Проявка фотопленки = 30 рупий, печать снимка 10х15 стоит 6 PR; яблоки = 40 PR/кг. Курс пакистанской рупии: $1 = 60 PR. На солнце +42оС, ясно, без ветра. Асфальт отличный, рельеф равнинный, транспорта много, проезжая часть широкая. Весь день меня сопровождают полицейские патрульные машины. Сменяясь, они следуют за мной до границы со следующей провинцией – Пенджаб. Та начинается за мостом через Инд, в месте его слияния с Кабулом. Инд уже совершил свое грандиозное 5-километровое падение, и теперь спокойно катит к Индийскому океану. Ночевка возле шоссе, к востоку от г.Атток. Пробег за день 72,6 км.


18 октября 2004, день 3-й

В Пакистане и в Индии правостороннее движение – наследие английской колонизации. Двигаясь по левой обочине шоссе я испытываю лёгкий стресс когда автомобили выскакивают у меня из-за спины и на полном ходу проносятся мимо, едва не впритирку к велосипеду. Пока в подсознании не закрепилось: "Едешь слева – опасность сзади", тут недолго и до беды. Пытался ехать по правой обочине – лицом к транспорту. Тоже не безопасно, т.к. в этом случае ближний ко мне ряд – второй, а по нему машины летят на повышенных скоростях и, совершая обгоны, порой выезжают на обочину – прямо мне в лоб.

10.00

33km

2286km

 

229m

33о

13.40

56,7km

2309,7km

 

297m

28о

15.50

 

2325,6km

 

370m

31о

Вдоль трассы – многочисленные военные объекты, посты дорожной полиции, но к велосипедисту на шоссе у них претензий нет. Полдень, Рамазан – все придорожные харчевни в дремоте, ничего не готовят, никто не ест. Лишь ближе к вечеру здесь начинает пробуждаться жизнь.

Свороток влево на Таксилу (к раскопкам древних городов). Впереди – горная гряда с красивым, очень рельефный скалистым гребнем – водораздел между бассейном р.Инд (к западу) и реками Соан и Джалем (к востоку). Сквозь толщу гряды пробит скальный коридор. Перевал, и далее длинный спуск почти до самого Исламабада. Асфальт неровный, шоссе широкое. D=2386,6km, h=473m


19-23 октября 2004, дни 4-8-й

Дни, отданные столице (Исламабад) и переросшему его спутнику – Равалпинди. Города расположены на пятистах метрах над уровнем моря. Северные окраины Исламабада упираются в лесистые склоны симпатичных гор – Маргалла, тех самых, что проезжал накануне. В горах – национальный парк. В самом городе также есть обширные сосновые лесопосадки – достаточно мест, чтобы поставить палатку. Для иностранных авто- и мототуристов есть большой, серьезно охраняемый кемпинг в зоне национального парка "Margalla Hills" (стоянка 50 рупий/сутки). Российское консульство – в посольских кварталах в западной части Исламабада. Остальное – как везде.

Полиция очень доброжелательна, говорит по-английски. Здесь повсюду военные, полицейские и частная охрана (даже при небольших магазинах) – все при оружии, у некоторых – автоматы. Бездомных много, они стоят таборами на пустырях или размещаются в специальных лагерях.

7.00

 

2449km

 

466m

16о

В солнечную погоду, воздух прогревался до +40оС, раза три были затяжные грозы. Влажность высокая, по утрам обильные росы.


24 октября 2004, день 9-й

Визы осталось ещё на три недели, решаю съездить к Индийскому океану. По магистрали Исламабад – Лахор – Карачи 1,5 тыс. км. По второстепенным дорогам вдоль левобережья Инда – немного короче и гораздо интересней. Маршрут до Инда через плато Потвар и Соляной хребет следующий: от Равалпинди по шоссе обратно на Пешавар с десяток км, до пересечения с железной веткой; здесь уходить с трассы влево, на второстепенную дорогу направлением на Фатезджанг (31 км) – Дхульян (51 км) – Талаган (35 км) – Мианвали (101 км). Далее – по шоссе между рекой Инд (справа) и пустынями Тхал и Тар (слева) на Музаффаргарх – Саккур – Хайдарабад – Карачи. В путь.

 

74km

2544,8km

5.20

438m

30о

Асфальт на Фатезджанг плохой, неровный, но выбоин нет. Полотно узкое, разметки – никакой, машины обгоняют впритирку. Указатели населенных пунктов на английском не дублируются, зачастую указателей нет вообще. Вдоль дороги – сельская провинция: поля хлопчатника и риса, мордастые коровы и кустарные кирпичные производства. Бегают лисы и мангусты. Обыватели приветливы, по-английски не понимают. Не вороваты, но любопытны – изучая велосипед могут, от простоты своей, залезть в подсумок, что-нибудь покрутить, пощелкать переключателями передач, ослабить эксцентрик оси колеса. Vср=17,8км/ч, max=41,9км/ч. Суммарный набор высоты на маршруте = 31,7 км.


25 октября 2004, день 10й

 

26km

2570,8km

 

343m

 

9.08

36,9km

2581,7km

1.45

210m

 

Развилка, на Дхульян повернуть влево.

Спуск серпантином к мосту через Соан. О том, какие мощные тут бывают паводки можно судить по внушительным бетонным укреплениям в излучине коренного берега. Пост полиции и поселок Дхок-Потан. Vср=21км/ч.

11.20

38,2km

2583km

 

271m

36о

14.14

67,4km

2612,2km

3.40

417m

31о

20.10

110,5km

2655,3km

6.00

320m

26о

2,5 часа трачу на ремонт велосипеда. Вдоль дороги поля зрелого арахиса, пасеки, буйволы.

Пригород Талагана.

Из-за гор натягивает тучи, ветер как перед грозой., но дождя не было.



26 октября 2004, день 11-й

7.50

17,7km

2673km

0.55

288m

20о

Утром легкая облачность.

В километре слева тянется большое озеро с рыбаками в лодках, окрестный пейзаж – подобие саванны. Впереди без предгорий стоит очень рельефный гребень Соляного хребта. Недолгий серпантин к седловине перевала. Северный склон хребта покрыт мелким, редким кустарником.

8.40

19,6km

2675km

1.00

339m

25о

Спуск с плато Потвар – затяжной, серпантином. Южный склон хребта скалистый, видны горные выработки (добыча каменной соли). Теперь до самого океана будет равнина.

10.40

36,4km

2691,8km

1.50

138m

26о

Мианвали. Верблюды тянут огромные возы хлопка. До Карачи по магистральному шоссе 1185 км, но я поеду параллельно, слегка восточнее, по второстепенным дорогам. Расстояние почти то же самое, а транспорта, быть может, меньше. Курс – на поселок Дуллевала (80 км). За Мианвали начались леса – хвойные, эвкалиптовые. Спустя ~ 70 км асфальт стал хуже, неровный – из щебня крупных фракций, "стиральная доска". Полотно сузилось, но машин мало. По обе стороны – песчаные дюны и кочки трав до 3 м высоты.

18.00

124,8km

2780,1km

6.07

116m

23о

 

144,9km

2800,2km

7.20

   

Дуллевала, небольшой базар, готовлю ужин.

На d=2820, h=90m.Остановился вздремнуть на посту дорожных сборов. Такие посты вижу нередко, на них с водителей берут деньги за проезд, причем не только на магистральных дорогах.

6.40

181,4km

2836,7km

8.22

81m

14о

Ночью ехать не жарко – в третьем часу t~20оС, машин мало. Но под утро – туманы и такая обильная роса, что одежда промокает насквозь, а компьютер от влажности перестаёт фиксировать данные (так сегодня "потерял" два десятка км). В Пенджабе никто не пугает меня террористами и ночными грабителями, как это было в Северо-западных провинциях. Если ночью в пути понадобится немного вздремнуть, можно остановиться в харчевнях (к кроватям-лежакам доступ свободный), на постах полиции, АЗС – это вполне безопасно.


27 октября 2004, день 12-й

10.30

25,6km

2862,4km

1.34

60m

39о

13.10

45km

2881,7km

2.28

79m

31о

19.00

63,5km

2900,3km

3.30

91m

22о

Городок Фатепур.

Перекресток Чоки-Азат, по широкому шоссе еду прямо – на Музаффаргарх (100 км). В Дарьяда пост полиции. Опять ушивал расползающуюся покрышку. Здешняя резина, как и афганская, к моим колесам не подходит (их стандарт 635 мм, против нашего 622 мм).

Городок Шарвар-Шахид, есть интернет-кафе. Справа параллельным курсом тянется скоростная дорога на Карачи (тоже левым берегом Инда). По ней можно ехать на велосипеде, но она не заходит в населенные пункты и км по 200 идет лесами. Моя дорога, после Шарвар-Шахида, снова стала хуже – асфальт неровный, местами разбит, полотно узкое. По обе стороны – песчаные ландшафты, пальмы, посевы кукурузы. Местность слегка холмистая.

 

113,3km

2950,1km

6.35

84m

15о

В тумане проехал по мосту через широкую реку или канал возле г.Музаффаргарх.


28-30 октября 2004, дни 13-15й

16.00

27,7km

2977,8km

1.45

64m

24о

17.00

73,1km

3023,2km

 

45m

27о

После обеда поднялся сильный ветер, пыль гонит широким фронтом, солнца нет.

Поселок Алидабад, не более тысячи жителей. Дорога плохая, транспорта много. Часто приходится спрыгивать с асфальта на обочину, т.к. машины (в основном грузовики), обгоняя меня, проходят на опасно близком расстоянии. Хлопчатник здесь одна из основных культур. Последние два-три дня повсюду вдоль дороги – поля, загот.конторы, фабрики

9.00

117,9km

2868km

 

-6m

19о

 

157,9km

2908km

 

27m

 

по его переработке (последние работают круглосуточно). Воду для орошения качают мотопомпами из-под земли.

г.Алипур. Vср=13 км/ч (за 29-30.10)


31 октября 2004, день 16-й

На 2918-км город Таринд Мухаммад-Панча. Большой базар, в мастерских ремонтирую узел каретки.

14.35

13,2km

3121,2km

1.00

41m

30о

0.00

58,2km

3166,2km

3.20

29m

16о

Уже несколько дней дорога идет рядом с р.Чинаб и многочисленными каналами – торговцы предлагают отличную свежую рыбу. Фермеры выращивают хлопок, манго, пшеницу, кукурузу, апельсины, сахарный тростник.


1 ноября 2004, день 17-й

 

40,7km

3206,9km

2.33

22m

41о

Поселок Дера-Шимса. Полосы раздельные. Та, что идет из Карачи – новая, широкая, поэтому ухожу на неё. Движение напряженное – междугородние автобусы проносятся на высоких скоростях, обгоняя грузовики закладывают лихие повороты. Здесь, чаще чем где-либо, вижу опрокинутые, вылетевшие с дороги машины. Пьяных водителей пока не видел, но анашу они курят открыто. Ночью прохладно, +12оС, встал под Садикабадом. Пробег за день 87,8 км.


2 ноября 2004, день 18-й

Пенджаб и Синд. Красивая мечеть, вся инкрустированная цветными зеркальными плитками. Справа от дороги – невидимый, болотистый берег Инда. Слева, тоже в отдалении, пустыня Чолистан. Пальмы сменились акацией, ивой. В полях сахарный тростник и хлопок. На участках разбитой дороги, где машины едут особенно медленно, нищие собирают милостыню с проходящего транспорта.

5.30

99,2km

3353,2km

5.54

7m

32о

Свернул в Убауро (первый на моем пути город в штате Синд) и прогостил до ночи. В первом часу все еще тепло, t=+25оС. Выехал на трассу и сразу обнаружил за собой хвост – полицейский пикап. Патрульная машина сопровождает меня км~15, до границы своего участка, а там уже поджидает следующая. Так до утра и ехал в свете их фар. Остановился в Пано-Аквила, на АЗС.


3 ноября 2004, день 19-й

 

48km

3400km

            

34о

23.00

99,9km

3453,4km

4.40

-11m

32о

После полудня свернул в Саккур, в крупный город, искать велопокрышку. Полиция (на джипе, затем на мотоцикле) была мне проводником, а потом и гидом. К ночи выехал на трассу, снова сопровождение патрульной машины. Асфальт хороший, полосы раздельные, транспорт преимущественно грузовой. Вдоль дороги ровными рядами пальмовые лесопосадки. Ночлег в придорожном "отеле", в 6 км за Хайпуром. Офицер уехал, оставив при мне караул из 5 карабинеров.


4-5 ноября 2004, день 20-21-й

15.40

39,4km

3492,6km

1.55

21m

29о

В 7.00 утра t=19оС. К обеду жара до +33оС. Желая отбиться от эскорта встаю на отдых. До Карачи 395 км. Местные говорят на языке синди, мало кто понимает английский. Как мне сказали – здесь, на левобережье Инда, колонии (вроде поселений для осужденных), а на трассе по ночам нередко случаются разбойные нападения на транспорт, и промышляют этим местные жители. Впрочем, в каждом городе Пакистана нельзя не заметить разного рода "коммунити", "колонии", где люди живут порой в лачугах из картона и кусков ткани. Полудикие собаки и кучи тлеющего мусора дополняют пейзаж. В Равалпинди полиция уверяла меня, что уровень преступности в таких поселениях не выше, чем в других кварталах города.

21.00

47,1km

3500,5km

2.30

-4m

 

23.30

61,5km

3515km

3.30

-4m

 

18.40

103,1km

3556,6km

2.38

2m

 
 

143,7km

3597,2km

5.10

-29m

 

Патрульная машина наконец-то исчезла, еду один.

Пос.Халони.

Ночлег в Кандьяро. За деньVср=17,5км/ч, max=29,6км/ч

Погода солнечная, +30о. Асфальт хороший.

Местность безлюдная – ни поселков, ни харчевен.


6-7 ноября 2004, дни 22-23й

14.00

25,9km

3623,1km

 

-10m

29о

0.15

81,7km

3679km

 

-26m

 

1.10

89,5km

3686,8km

5.42

-21m

16о

В 7.40 утра t=16оС. Наползает облачность с севера.

Чистые сосновые леса по обе стороны дороги.

Ночлег на окраине Хайдарабада. Следующий день отдаю этому городу. Достопримечательностей в нём достаточно, но скажу не о них. Значительная часть населения Хайдерабада (и всего Синда) с очень низким уровнем образования, многие вообще без такового. Порой их нравы и обычаи восходят к средневековым догматам. Например, в мечети Макиша Асада я наблюдал такую картину: молодой человек, прикованный цепью к дереву (с первого взгляда видно, что парень психически болен – что-то бормочет в пустоту, то и дело возбуждается без видимой причины), чуть поодаль лежит деревянная палка, время от времени кто-либо из мужчин, присутствующих во дворе, подходит к дереву, берет палку и начинает избивать несчастного. Мне объяснили, что таким образом из парня "изгоняют бесов". Чтобы самому нечаянно не стать жертвой какого-нибудь мракобесия, следует быть достаточно осмотрительным в путешествиях по таким местам. К слову, каменная ограда и стены на входе в ту мечеть буквально заклеены множеством листков с одним призывом: "Помогите найти пропавшего человека!" На этих ксерокопиях лица десятков разных по возрасту людей – живы ли они ещё?

Когда я здесь еду ночью по шоссе меня временами выхватывает из темноты луч мощного фонаря. Некоторое время он сопровождает меня, потом гаснет. Это потаенные дозорные посты дорожной полиции. Как часовые они стоят вдоль трассы, в кустарнике на разделительной полосе – без огней и без звука.

Синдский Кохистан – холмы, русла пересохших рек. Проезжая мимо убогих сельских жилищ из камышовых матов я замечаю – меня здесь почти никто не приветствует. Никаких возгласов, взмахов руки, дети не бегут к дороге, завидев велотуриста – ничего из того, что казалось таким характерным в других регионах страны. Тёмные лица, тёмные изучающие взгляды – здесь обычное дело.


8 ноября 2004, день 24-й

10.35

17,1km

3763,9km

1.05

-23m

29о

14.50

52,1km

3800,9km

3.00

1m

39о

Между Хайдарабадом и Карачи два магистральных шоссе – National HW и Super HW. На велосипеде можно ехать только по национальной трассе. Она немного длиннее автострады. "Националка" – без разделительной полосы и вообще без разметки, хотя асфальт неплохой. Машин мало. Вокруг песчано-травянистые пустоши с редким кустарником. Справа, ~ в 15 км кряжистые Кохистанские горы (максимальные высоты в их хребтах не более 800 m). За горами озеро, как указано в карте – "птичий и рыбный рай". Дорога пошла по холмам. Подъёмы некрутые и не затяжные, но жарко – под сорок. Слева, внизу – широкая пойма Инда, зелёнка с проблесками воды. Здесь, на верху – белёсые высолы и каменоломни. Дорога выходит к большому озеру, берег мелководен, рыбаки ставят сети. Есть зона отдыха и пост полиции. Отсюда за мной снова увязалась патрульная машина Дорога хорошая, ночь теплая, около +20оС. Слева угадываются водные глади проток Инда. Справа – многочисленные птицефермы.

11.50

136,3km

3885,1km

7.15

1m

20о

За Чоро встал на ночлег на лужайке во дворе полицейского поста. Палатку не ставил, поэтому ночью донимали москиты. Против них здесь широко применяют разные курильницы, вентиляторы, сетки.


9 ноября 2004, день 25-й

12.05

13,5km

3898,7km

0.50

19m

36о

Утром из Карачи прибыли полицейский пикап и мотоциклисты для сопровождения меня в город. С таким эскортом я легко добрался до Российского консульства в Карачи. Попутно осмотрел Чоиканди – комплекс древних захоронений на холме к северу от Карачи. Соотечественники определили меня на постой в российский Дом Дружбы.


10-16 ноября 2004, дни 26-32-й

Население Карачи (с пригородами) 20 млн.чел. К западу от этого мегаполиса есть протяженная широкая песчаная коса, на которую по осени приплывают морские черепахи, чтобы отложить яйца. Здесь я провел некоторое время. Все замечательно, только по ночам в этой части побережья мошка. Визы осталось 3 дня, поэтому я добирался до Лахора по возможности используя попутный автотранспорт. Лахор – культурный центр Пакистана, некогда столица сикхов. Отсюда до пограничной Ваги около 30 км асфальтированной дороги. Перейти границу можно ежедневно с 8 до 16 часов. На пакистанской стороне условий для размещения значительно меньше, поэтому к переходу в Индию лучше не опаздывать. Таможенный досмотр с обеих сторон границы выборочный и очень поверхностный. Каждый раз при открытии и закрытии перехода происходит красочная (почти театрализованная) "флаг-церемония" – поднятие/спуск национальных флагов. Тысячи зрителей, главным образом с индийской стороны, ежедневно приезжают посмотреть этот спектакль, для них специально выстроены огромные трибуны.



Описание прохождения маршрута по Индии, 2004

Атари – Амритсар – Сирса – Дели – Джайпур – Удайпур – Ахмадабад – Бомбей – Панаджи


16 ноября 2004, день 1-й

15.30. Пересекаю границу с Индией. OD=3889km. Пограничники с обеих сторон – огромные красавцы в парадных формах. Отношение к велотуристу участливое, без тени недоверия. Сразу после закрытия перехода, в 16.00 началась "флаг–церемония", торжественный спуск флагов Индии и Пакистана. На больших трибунах, особенно с индийской стороны, её наблюдали тысячи зрителей. Впрочем, они сами активные участники церемониала. Скандирование лозунгов, обилие национальных флагов, затейники, заводящие толпу – неотъемлемые атрибуты этого спектакля. Приезжают сюда на своих машинах и на автобусах. В Атари, в торговых палатках и закусочных, расположенных рядом с переходом продают кассеты и диски с записью флаг–церемонии. Через час после окончания шоу вся торговля сворачивается. Валюту лучше поменять заранее, например, в Лахоре, или потерпеть до Амритсара. На КПП курс обмена невысок. В Индии населению вообще запрещено иметь иностранную валюту, для иностранцев предусмотрен обмен валюты в отделениях госбанка и в пунктах обмена дорожных чеков. Дорога на Амритсар – 25 км приличного асфальта по сельской местности. Вдоль дороги поля, фермы. В 7 км от границы, на крыше одной из них ставлю палатку и ночую.


17-20 ноября 2004, день 2-5-й

07.15; OD=3896km; h=186m, t=+13оC; к утру сильный туман и обильная роса. Местное мужское население на велосипедах едет на работу в город. Днём прибыл в Амритсар – священный город сикхов. Здесь расположен самый известный сикхский храм – Золотой. Остановился в одном из гостевых домом, расположенном на территории Golden Temple. Для иностранцев в гостевом доме отведено несколько комнат с кроватями, общий туалет, душ. Можно оставить багаж и велосипед. За соблюдением порядка на всей территории храма строго следит охрана, вооруженная копьями и саблями. Регистрация формальна, проживание бесплатно, очень приветствуется пожертвования и волонтёрство (обычно, помощь при кухне). Себе готовить еду нельзя, можно питаться в лангаре – в трапезной, в которой одновременно могут разместиться сотни паломников. Сикхи строго придерживаются вегетарианства. Вокруг храма множество харчевен, магазинов, рынков, центров доступа в интернет, РСО (общественных телефонов) и т.д. Многие понимают по английски. Велорикши повсюду, цена на короткие дистанции 5-10 рупий. Народу и транспорта (авто-, мото-) много. Нередки перебои с энергобеспечением, полгорода разом погружается во мрак. Уличные торговцы зажигают свечи, керосинки, магазины покрупнее запускают дизельгенераторы. Полиции достаточно, она вооружена деревянными палками, с нарушителями не церемонятся. Много нищих. На улице под общественный туалет зачастую отводится какой-нибудь участок каменного ограждения или стены здания. Видимо, официально, с соответствующей разметкой: "Gentlemen", "Ladies". Много аналогичных мест несанкционированных. В харчевнях, магазинах, интернет центрах можно спросить, где туалет. Его крохотное помещение обычно находится в конце узкого тупика, метрах в 20 вглубь квартала. Коровы свободно бродят по проезжей части дороги. Помимо транспортных заторов, улицы бывают запружены многолюдными шествиями паломников, а также свадьбами – с музыкой, танцами, фейерверками, иногда со слонами. Почти всё это справедливо для большинства других индийских городов. Храмы Пенджаба по большей части сикхские. В Амритсаре – международный аэропорт, железнодорожный вокзал. Цены уличных торговцев: молоко0,5л=7,5–8,5rs, 0,5кг белого хлеба=10rs, 0,25 кг местного сыра (вроде адыгейского) =20rs, рыба жаренная во фритюре 0,3кг=70rs; 5 варёных яиц=10 rs; стаканчик чая=3 rs, атлас дорог "Индия" туристский=50rs, интернет=30 rs/час.


21-22ноября 2004, день 6-7й

18.00; OD=3927km; h=206m; t=+25оC; покидаю Golden Temple. Выезжаю на национальную трассу N15, направление на юг, на Фаридкот (121км). Машин немного, асфальт хороший. Вдоль дороги хлопчатник, сахарный тростник, кукуруза. Кустарные производства по переработке тростника. Из 5 л сока – 1 кг сахара-сырца. Можно купить,100 rs/кг. Жарко, в полдень t=37оC.

Ходовое=2.20; D=41km; OD=3968km; h=165m; t=+26оC. Хайрике-Потан. Плотина на Сатледж под охраной военных. Встаю на ночь рядом. Выше по течению слияние рек Биас и Сатледж.


23 ноября 2004, день 8-й

Реки, каналы, протоки, плотины, водохранилища. Множество птиц и, наверное, рыбы. Дымка не исчезает даже в полдень, хотя +28о в тени. Асфальт хороший. Транспорт отличается от виденного в Пакистане, Афганистане. Украшений минимум. Много крупногабаритных моторизованных повозок (такси, грузовых), все зловонно чадят. На обычных 2-колёсных мотоциклах взрослые едут вчетвером, а с детьми – до 6 человек! Вдоль шоссе полукустарные кирпичные производства. Еду в шортах – местных это не смущает, сикхи сами их носят. В сумерках проезжаю Фаридкот. Солнце тает в дымке над горизонтом. Спрямляя путь на Батхинду ухожу на местную дорогу, здесь тоже асфальт.

24.00; D=89km; OD=4057km; h=165m; t=+22оC Джайто, встаю в парке (оказалось – крематорий).


24 ноября 2004, день 9-й

Спал без палатки, утром спальник насквозь сырой, всё в густом тумане. Местные при +20о мёрзнут. Компьютер от сырости отключается. Батхинда – большой сикхский городок. Есть форт и великолепный парк роз.

Цены на продукты: молоко=14rs/л, местный сыр=90rs/кг, яйца=2rs/шт, сахар=17rs/кг, чай=14rs/0,1кг, растительное масло=26rs/0,5л, рис=14rs/кг, вермишель=10rs/0,4кг, лук=10rs/кг, картофель=5rs/кг.

Съезжаю с N15 на местную, направлением на Манди-Дабвали. Дорога неплохая, но под вечер много машин. Смеркаться начинает с 18 часов. В городе от кольца в центре ухожу влево на двухполосное шоссе, N10, на Дели. Это штат Нарьяна – "Зелёная земля Индии". На кольце ночуют с полдюжины коров. Асфальт отличный, машин после полуночи нет вообще. Деревья вдоль обочин. Их кроны сомкнуты над шоссе, образуя длинный коридор. Луна почти полная. Вздремнул харчевне. В Индии (как и прежде на маршруте) в придорожных харчевнях можно свободно спать на свежем воздухе, на деревянных кроватях с джутовой сеткой. Это безопасно. Близость границы не заметна. Полиция Пенджаба ("РР") имеет вполне мирный вид, оружия не видно. D=81km.


25 ноября 2004, день 10-й

Перед пос.Одхарн справа большой сикхский храм. Рисовые заливные поля и хлопчатник. Тростника и пальм уже нет. Песок – верблюды и овцы. Второй день облачно, полуденные t=+19оС;+23оС; h=151m. Даже когда солнце пробивает дымку t<+30оС, по ночам t > +15оС. Всё больше встречается индуистской символики. Прошёл города Сирса, Фатерабад. Дорога отличная, машин мало. За 20 км до Хисара справа – великолепный индуистский храм. Парк рядом с ним – этакий индуистский Диснейлэнд. Встаю на ночь, чтобы днём посетить и заснять. D=95km.


26-27 ноября 2004, день 11-12-й

Города Хисар и Ханси (в 26 км западнее по N10). Историческая часть, форты, мечети, храмы, дворцы – культурное наследие династии Бхарат. В Дели через консульство определился в РКНЦ. 4 дня, 28/11–1/12, объезжал городские рынки в поисках велопокрышек 622 мм. Купил две (50rs и 75rs). Старую резину везу с собой, на случай если новая подведёт. В РКНЦ оставил на хранение примус, часть тёплой одежды. Ночью в столице прохладно, t=+15оС;+18оС.


2 декабря 2004, день 17-й


OD=4330km. Выезжаю на шоссе NHW8 (Дели-Джайпур-Бомбей). Шоссе отличное, полосы разделены. Дорога платная, но не для велосипедиста. Сегодня покидаю Индо-ганскую равнину и вхожу в Центрально-Индийское нагорье. На четвёртом десятке км пошли подъёмы, плавные и невысокие. 21.00; ужин в 5 км севернее Баваля. Еду в сумерках, местность слабопересечённая. По трассе много комфортабельных отелей, с хорошим дизайном, с бассейнами, парками. В них останавливаются междугородные автобусы, которые возят иностранных туристов по NHW8.

Текущее=22.00; D=86km; OD=4416km; h=163m; t=+18оC. Порой заезжаю в харчевни, вздремнуть, затем еду дальше.

Текущее=05.00; ходовое=7.30; D=130km; OD=4460km; t=+15оC. Въехал в штат Раджастан. Участок промышленной зоны – огни, дымы.


3 декабря 2004, день 18-й

10.30 Выход. Дорога хорошая, раздельные полосы. Через 2 часа пережидаю жару, t=+31оC

14.45; ходовое=2.00; D=45km; OD=4505km; t=+28оC(в тени). С обеих сторон к шоссе постепенно подступают отдельные гряды гор, скалистых холмов. Но подъёмы плавные. Вновь появились пальмы, на чеках всходит рис. Max h=402m, на 210 км от Дели. Ещё через 20 км дорога плавно пошла вниз. Ближе к Джайпуру всё чаще роскошные отели-дворцы. Перед Амером (античная столица) подъём через скалистый проход к Джайпуру. Старинные форты на склонах гор, храмы, дворцы.

05.00; ходовое=5.50; D=128km; OD=4588km; t=+25оC; Джайпур.


4 декабря 2004, день 19-й

Джайпур лежит в горной котловине. На гребне по северо-восточной окраине города находится храм Бога Солнца (другое название – Храм обезьян). Поворот налево с объездной дороги, напротив Розового города. Подъём к храму серпантином по брусчатке. Обезьян полно. Макаки, очень любопытны и опасны. Могут серьёзно повредить оставленный без присмотра багаж. В Дели обезьяна вытащила у меня из подрамной сумки запасную камеру и прокусила – 4 дыры. От храма чудесный вид на Джайпур и котловину в целом. На спуске по северному склону – архитектурный комплекс на источнике, воду которого индусы считают такой же священной, как воды Ганга. Оборудованы купальни. Официальной информации, что любительская фото- и видеосъёмка тех или иных достопримечательностей должна оплачиваться, на своём маршруте я не встречал. Однако, находятся аферисты (из числа охраны этих объектов и проч.), которые требуют с доверчивых иностранных туристов плату за любительскую съёмку. Есть индусские храмы, в которых действуют запреты (и не только на фотосъёмку, но и на посещение их не индусами), там на входе висят соответствующие объявления на английском. В Индии плата за посещение иностранцем музея или другого объекта культуры обычно выше в 5–10 раз по сравнению с резидентами. Так, билет в Центральный музей Джайпура стоит соответственно 30rs и 5rs.

Задний переключатель залетел в спицы и погнулся. Розовый город в Джайпуре – это сплошной базар, мелкая торговля и сфера услуг. Велотоваров много, но суппортов нет (велосипеды в Индии с одной передачей). Через полдня переключатель всё же нашёл, $ 4. Продавец готов принять и USD, по 40rs/$.


5-6 декабря 2004, день 20-21-й

На выходе из города OD=4609km. Шоссе NHW8 к югу от Джайпура на реконструированных участках – 2 полосы по три ряда. Строительство продолжается.

Городок Диду; текущее=16.40; OD=4670km; h=307m; t=+28оC (в тени). Вдоль дороги – саванна, редкие деревья с плоскими раскидистыми кронами, кустарник, распаханные поля. По линии горизонта цепь гор, дымка. Подъёмы-спуски не выраженные. Машин (в основном грузовики ТАТА) много. Слева от шоссе потянулась Западная железная дорога. Длинные пассажирские поезда идут, вероятно, на Бомбей. Ночью было t=+8оC (так холодно впервые после Саланга, еду в свитере). С вечера 6/12 горы снова подступают с обеих сторон. Справа это хребет Аравали, за которым пустыня Тар. По ней проходит индо-пакистанская граница, разделяя Раджастан и Синд. К утру 7/12: текущее=07.30; D=122km; OD=4710km; h=394m; t=+12оC, восход.

Местная пища очень острая – за счет стручкового перца. Но много и других пряностей, их даже в чай кладут. Как и прежде по маршруту – в харчевнях едят руками, помогая куском лепёшки, воду пьют не кипячёную. Воду берут из колодцев или качают на колонках (вручную, а кое-где мотопомпами). Почти везде наблюдаю страсть жителей Индии к помывкам и постирушкам. В Пакистане у придорожной харчевни или АЗС вы, как правило, найдёте мечеть. А в Индии – танк с водой и площадку для стирки белья. Т.к. пробег к мысу Коморин предполагался по автодорогам, то примус я оставил в Дели. На Востоке в каждой харчевне есть круглая печь, в которой выпекают лепёшки. Используют уголь, дрова. Как правило, печь с закрытой крышкой хранит огонь круглые сутки. Вода в котлах на 2-3л, опущенных внутрь такой печи, закипает в считанные минуты. Хозяева обычно охотно шли навстречу, и я готовил свою еду в их печках. Несколько раз варил на костре, проблем с хворостом никаких и нигде. Ещё одна особенность индийских харчевен – в них продают алкоголь. Пьяных водителей за рулём мотоциклов и автомобилей в Индии приходилось видеть много раз. Разбитых машин – тоже.


7 декабря 2004, день 22-й

10.00, t=+29оC; на 124 км от Джайпура, развилка – NHW8 уходит влево, в обход Аджмера. Ещё до полудня въезжаю в горную местность. По восточному склону хребта Аравали множество мраморных карьеров. Добытые глыбы перерабатываются в расположенных тут же (вдоль NHW8) многочисленных цехах по производству мраморных плит.

Окраина Бьявар: текущее=14.00; ходовое=3.10; D=54km; OD=4765km; h=389m; t=+28оC (в тени).

Перевал в прорубленном скальном коридоре: текущее=19.20; ходовое=6.10; D=116km; OD=4826km; h=573m; t=+22оC. Дорога узкая, но машин мало. NHW8 уступами пошла вниз, хотя подъёмы ещё сохраняются. Ночь тёмная, без луны – встаю в Бхиме. Трактирщик с прислугой несут мне вторую кровать. "Зачем?", "Для жены..." Они были уверены, что моя жена едет следом.


8 декабря 2004, день 23-й

Текущее=09.30; ходовое=1.50; D=18km; OD=4844km; h=549m; t= +21оC.

Еду по нагорью – справа каменисто-травянистые склоны холмов, кустарник. Небольшие поселения с крохотными индуистскими храмами – довольно часто.

Текущее=11.00; ходовое=3.38; D=35km; OD=4861km; h=557m; t= +30оC.

После обеда Централь-Индийское нагорье набирает высоту. На 43 км пути перегиб на h=710m и далее всё в пределах 680-700m. Земледелие сплошь поливное. Вода только подземная; с помощью упряжки волов её из колодца вытягивают кожаным бурдюком, литров на 50. Кое-где работают мотопомпы.

Текущее=14.30; ходовое=4.16; D=67km; OD=4893km; h=695m; t=+30оC (в тени). Мраморные выработки и производства, торговля плитами – всё это тянется на десятки километров. В целом дорога пошла вниз.

Город Натхдвара: текущее=18.45; ходовое=6.30; D=120km OD=4945km; h=534m; t= +23оC.

Через 7 км встаю на ночлег (D=127km; OD=4953km).


9-10 декабря 2004, день 24-25й

Перевал: текущее=13.30; OD=4979km; h=775m; t= +35оC. На спуске открываются красивые виды на расположенную к югу часть Центрально-Индийского нагорья. Лопнула покрышка, купленная в Дели. Вечером в Юдайпуре. D=52km. Осмотрел дворцовый ансамбль – резиденцию махараджи. Спустя сутки, 10/12 в 17.00 выезжаю на NHW8, OD=5005km; t= +26оC, лёгкая облачность весь день. Опять подъёмы – Юдайпур тоже в котловине.

18.00; D=15km; h=633m; t= +25оC. Местность пересечённая. Перескакивая из одной долины в другую NHW8 ведёт меня на юг, к Аравийскому морю.

20.10; ходовое=2.45; OD=5029km; h=424m. С тех пор как выехал на нагорье стало заметно теплее. Дорога от Юдайпура – в две полосы, асфальт очень хороший, машин не много. На спусках серпантины.

23.00; ходовое=4.56; D=71km; OD=5076km; h=325m; t= +22оC,.звёздно, ветрено.

На подъёме опять рвануло покрышку: ходовое=5.36; D=81km; OD=5083km; h=318m.


11 декабря 2004, день 26-й

Граница штата Гуджарат, ворота в стиле раджи: текущее=16.30; ход.=1.42; D=27km; OD=5111km; h=233m; t=+28оC (в тени). По трассе по-прежнему холмы, немного подъёмов, спуски – местами серпантин. Птицеводческие и молочные фермы встречаются нередко, можно купить молоко, яйца.

D=66km; OD=5149km; h=158m. Тропик Рака пересёк по 72о 53' в.д. Окрестный пейзаж удручает: промышленная зона, трущобы, перегруженная транспортом дорога в стадии реконструкции (убитая).

К утру: ходовое =9.00; D=120km; OD=5203km; h=72m, t= +15оC.


12 декабря 2004, день 27-й

11.25; ходовое=0.37; D=10km; h=60m; t= +29оC (в тени).

Выкатился на Гуджаратскую равнину, плавно переходящую в береговую линию Индийского океана. Предыдущий участок (нагорье) доставил мне удовольствие рельефом, пейзажами, качеством дорог.

В Ахмадабад заехал просмотреть электронную почту. Население очень приветливо. Но живут эти люди в жутких условиях – воздух очень загрязнён выбросами пром.предприятий, особенно в пригороде, вдоль NHW8 – трубы, гарь, пыль. Встал ночью км ~27 за Ахмадабадом: ходовое=6.00; D=86km.


13 декабря 2004, день 28-й

Со вчерашнего дня трасса следует сквозь густую сеть рек и каналов. (С Джайпура не было открытой проточной/стоячей воды.) Гуджаратцы вегетарианцы, но рыбу ловят. Вдоль дороги продают свежий улов – крупная, похожая на кефаль идёт по 60rs/кг. В полях убирают картофель. За Надиадом сварил уху: текущее=20.30; ходовое=3.00; D=43km; OD=5336km; h=68m; t= +26оC.

Ближе к утру въехал в Бароду (другое название – Вадодара). Улицы пусты, только охранники сидя дремлют, сторожа покой в укрытых на ночь рядах уличной торговли. Их оружие – свистки и палки. Проехал к музею махараджи Фатисикха. Здесь зелёная зона – парк, гольф-клуб, далее – замок короля Гуджарата. Эта нация сохранила не только свой язык, но королевскую династию. Палатку не ставлю, тепло. D=87km, OD=5380km

14-15 декабря 2004, день 29-30-й

Музей открывается в 10.00, вход=10rs. Кроме прочего в музее находится картинная галерея (есть работы итальянцев школы Высокого Возрождения). В парке, примыкающем к королевскому замку, живут обезьяны, павлины. Вход на экскурсию в замок =100rs. Планетарий находится на территории другого парка, не менее интересного – для семейного отдыха. Парк очень красивый и удобный, здесь же зоосад (уже третий в моём путешествии). Вход=5rs. В планетарии часовые сеансы с 15.00 (на английском в 17.00). По городу накрутил ~20 км. Здесь на равнине заметно больше москитов и мошки, чем было в нагорье. Для сна использую "Комарэкс". Текущее=20.50; D=79km; OD=5459km; h=70m; t=+23оC . К утру, так и не доехав до р.Тапти, добавляю ещё 40km. D=119km; OD=5499km


16 декабря 2004, день 31-й

Солнечно, и уже в 10.00 t=+33оC. Ранняя сиеста. К полудню t=+38оC (в тени). С 15.00 еду по NHW8. Вдоль дороги продают кокосы (пить), бананы. Мосты через каналы, реки (р.Тапти).

Северная окраина Навсари: текущее=17.40; OD=5554km; h=95m; t=+30оC (в тени).

В первой половине ночи транспорта всегда много, вторая волна его начинается с 4-5 утра. Но совсем без машин ночная NHW8 не бывает.

Еду ночью с перерывом 1,5 часа для сна. Дорога снова пошла холмами – через небольшие водоразделы. Воздух влажный, туманов нет, но одежда и рюкзак к утру промокают. Кустарные сахарные производства работают почти круглосуточно. Доминируют пальмовые рощи и банановые плантации. Въехал в штат Махараштра. За день: ходовое=7.00; D=121km; OD=5620km.


17 декабря 2004, день 32-й

Начало Западных Гат – хребет Сатлама, ориентированный в широтном направлении. Горы здесь невысокие, но очень рельефны и красивы. NHW8 – полосы трассы разделены, асфальт хороший. Перевал – плавный набор высоты и выраженный спуск в очередную долину.

К полудню жара подбирается к +40оC, к 16-17 часам медленно спадает до +30оC. Оптимальное время для езды предвечернее – солнце уходит за горы, светло и не жарко.

Слева, вдоль побережья вырос горный хребет Сахиадри. Его протяжённость свыше 1000км, средние высоты 750–1350m, северная часть более высокая. С приближением к Западным Гатам стали появляться реки. Сейчас они мелководны, с обнажёнными скальными ступенями. Однако, плотины, дамбы, мощные берегозащитные укрепления и высота мостов над их руслами – всё указывает, какими полноводными эти реки бывают в сезоны паводка.

За день: ходовое=2.45 D=57km; OD=5677km.


18 декабря 2004, день 33-й

19.00; ходовое=2.35; D=43km; OD=5719km; h=59m; t= +28оC. Ночью проехал через большую реку. Названия не указывают. Затем опять пошли горы. Трасса идёт через водоразделы по отрогам хребта.

Утром, к 7.20: ходовое=6.00; D=90km; OD=5766km; t= +20оC.


19-20 декабря 2004, день 34-35-й

За мостом через широкую реку развилка. Налево: Тхане (18км) – Пуна (221км), я еду направо – в Бомбей (Мумбай, 51км). Он расположен на полуострове. Значит, чтобы потом снова выйти на шоссе вдоль побережья (через Тхане на N17 в Гоа – Мангалор) придётся возвращаться к этой же развилке, т.е. "потерять" минимум сотню км. Дорога хорошая, пригороды начинаются уже с полпути. Доезжаю до самой южной точки полуострова. На ночь приняли в РКЦ, недалеко от Российского консульства. Знакомство с городом. В Бомбее очень много бездомных, живущих на улице, в трущобах. Некоторые промышляют грабежами. Была попытка отнять у меня фотокамеру и велокомпьютер.D=58км.


21 декабря 2004, день 36-й

На материк возвращаюсь утром на катере. Паромная компания в порту New Ferry Wharf перевозит пассажиров через широкий залив, отделяющий Бомбей от "материкового" побережья Конкан. Еду в Ривас; можно было в Алибаг (он дальше к югу). Двухчасовой круиз по Индийскому океану обошёлся в 25rs, велосипед бесплатно. (т.е. менее ½ евро – это почти даром; для сравнения – за получасовой рейс через Гибралтарский пролив в 2003 брали 25евро, с байком = 77). Пассажиры – сельские жители.

Крохотная пристань, мол, рыбацкая деревушка, далее – асфальтовая дорога вдоль побережья, в направлении на Алибаг – Муруд. Дорога местного значения, шириной не более 3 м, латная, в неровностях. Заняв полдороги рыбаки сушат на раскалённом асфальте мелкую рыбёшку и креветок. Транспорта мало, грузовиков нет, в основном – мотоциклы. Дорога сильно петляет, собирая мелкие посёлки. Береговая линия – нескончаемый песчаный пляж. Бухты мелководны и отливы многократно увеличивают его ширину (до 1,5 км). Густая тропическая поросль, пальмы и мангровые деревья стеной стоят по обе стороны дороги. Стаи чаек и летучих лисиц. Здесь довольно глухая провинция, скромные рыбацкие посёлки. Небольшой прибрежный, ныне курорт, Алибаг – редкое исключение. Туристский сезон начнётся в апреле, сейчас в Алибаге отдыхающих мало. В море на скалистом острове английский форт. Пройти к нему можно во время отлива, когда морское дно обнажается. Посещение крепости=5rs (с иностранца просят $2, но довольствуются и 5rs).

В посёлках электричество подаётся в определённые часы, в остальное время используют свечи, автомобильные аккумуляторы, редко – дизельгенераторы. Местность по ходу дороги на Муруд – слабопересечённая.


22-23 декабря 2004, день 37-38-й

Стало больше открытых пространств, появляются поля. Рельеф тоже стал более выраженным – холмистые отроги Западных Гат вдаются в море. Дорога скачет по их склонам, постоянный встречный ветер, но пейзажи великолепны. Текущее=14.30; OD=5871km; t= +27оC. Местные жители в основном индусы. За км до Райпура величественные тумбы (захоронения) мусульманского периода. Текущее=10.00; D=79km (от 21/12); OD=5903km; t=+34оC.


24-26 декабря 2004, день 39-41-й

Тропический рай океанского побережья заканчивается – дорога пошла в горы, на слияние с N17. По склонам – бедные деревушки индусов, террасное земледелие (рис, урожай раз в год), выращивают манго, валят бук.

Днём на открытых местах t =до+44оC. В тени: t = от +34оC (10.00 – 17.00) и tmax= +41оC (п/полудня). Ночью t >+20оC. Чем ближе к Новому Году, тем жарче становится.

В вечерних сумерках беру гатский перевал, h=1200m. Западные склоны круче восточных. На подъёме – серпантин, машин не много. Гребень лесист. На площадке в седловине – пост дорожной полиции, частная торговля, харчевни, справа поодаль – строящийся индуистский храм. D=108km; OD=6011km.


27-28 декабря 2004, день 42-43-й

13.00; t=+33оC (в тени). С перевала спуск с хорошим уклоном, серпантин. Скинув ~400m на лесистых восточных склонах дорога выполаживается. Ручьи сразу же разбирают на орошение рисовых чек.

15.50; D=28km; OD=6039km; h=962m; t= +37оC (в тени), изредка освежает ветерок.

18.10; солнце село за горную гряду; t= +30оC. Лучшее время для езды, но через час стемнеет. Жаль, что здесь нет белых ночей! В темноте приходится проезжать мимо интересных и красивых мест.

11.00; ходовое=1.30; D=32km; OD=6100km; t=+29оC (в тени). Долины рек прорезывают Гаты в широтном направлении. Пятый день моя дорога в гуще гатских склонов, скачет через многочисленные отроги хребта Сахиадри, сбегающие к морю. Перевалы между соседними долинами невысокие – около 1200m. Перепады стали существеннее, порядка ста метров. Дорога широкая, гладкая, машин не много, виды чудесные. Подъёмы, если и утомляют, то спуски – стремительные и извилистые – во многом это компенсируют. В общем-то, дорога опасная, много крутых поворотов, сложных на спуске. Машины и автобусы, вылетевшие с проезжей части именно на спуске, видел не раз. С вечера на N17 движение, как будто, даже оживляется. D=57+117. D=174 km (6185)


29 декабря 2004, день 44-й

Выход в 08.00. На обочине индианки раскладывают рыбный товар: свежая рыба ночного улова, солёная, сушёная, вяленая, креветки, клешни крабов. Недорого.

13.40; ход.=1.53 D=38km; OD=6223km; h=45m; t=+34оC (в тени)

Основной хребет Гат, похоже, остаётся восточнее, приобретая столообразные формы. Выраженность гребней боковых отрогов уменьшилась. Уменьшились и перепады высот на подъёмах-спусках, но реже они не стали. Дорога отличная, на спусках обдувает.

Ходовое=5.00; D=118km; OD=6303km. Началось нагорье, с очередного перегиба впереди вижу одни только кряжи, ни гребней, ни вершин. Заметно, что высота в целом пошла вниз.

Ходовое=6.48; D=146km; OD=6331km; h=120m.


30 декабря 2004, день 45-й

Утром туман, спал без палатки – весь в росе. Вдоль дороги – цветёт лотос, на рисовых полях – посевная, буйволы спасаются от зноя в реке, деревушки, наполовину скрытые кронами вечнозелёных деревьев.

D=20km, на горке шлагбаум, домик дорожной полиции – граница штата Гоа, с проходящего транспорта берут оплату за проезд. Пережидаю жару.

Шоссе N17 идёт по лесистым холмам, но общий уклон вниз сохраняется. В широких, мелководных устьях рек большие лодки – индусы вёдрами черпают в них со дна песок. Уже с пригородов Панаджи чувствуется стиль западноевропейской архитектуры. Полвека, до 1961 года Гоа была португальской колонией. В центр Панаджи – за мостом уходить вправо. Меняю валюту: 42,7rs/$; есть обмен дорожных чеков. Рынок: говядина=40-50rs/кг, куры=55 rs/кг, молоко 15rs/л, рыба 50-150rs/кг. Для туристов в центре, вдоль набережной – магазины, рестораны, отели, прогулочные катера, плавучие данс-холы. Европейцев много. Дорогой по левому берегу залива еду в Старый Гоа (9км). В рамках ежегодного проводимого католического фестиваля памяти святого Франциска Ксавьера здесь организовано несколько лагерей для паломников. В пальмовой роще рядом с Кафедральным собором останавливаюсь. Размещение=5rs/ночь. Территория лагеря огорожена, имеется: вооружённая охрана, электричество, туалеты, душ, места для ночлега и для приготовления пищи, стоянка для автотранспорта. За пределами лагеря есть рынок, разнообразный общепит. D=80km, OD=6411km.


31 декабря 2004, день 46-й

Багаж пристроил у охраны. Старый Гоа прежде был столицей португальских владений в Западной Индии. Замечательные образцы средневековой западноевропейской архитектуры, в массе своей хорошо сохранились. Развёрнуто несколько экспозиций, приуроченных к фестивалю. На него со всей Индии приезжают на автобусах тысячи паломников. Что успел – осмотрел. Встретил 2005-й Год.



Описание прохождения маршрута по Индии, 2005

Гоа – Карнатака – Керала – Тамил-Наду – мыс.Каньякумари – Дели – Амритсар


1-2 января 2005, дни 1-2-й

Программа фестиваля окончена, народ разъезжается. Возвращаюсь на трассу N17. OD=6440km; h=43m; t=+26оC; Днём жарко, с юга наплывают перистые облака. Здесь очень популярны мотороллеры – ездят дети и женщины. Мужчины носятся на мотоциклах. Повсюду макеты вертепов и рождественские звёзды. За мостом свороток на город Васко да Гама (13 км вдоль залива по шоссе). Съездил любопытства ради – ничего особенного, порт.

Облачно, после обеда накрапывал дождь. К ночи – мошка. В Маргао, в саду католического собора ставлю палатку (с ведома приора). D=64km; OD=6504km.


3-5 января 2005, дни 3-й

Заливные луга. Дорога опять по гористой местности – узкая, без разметки, в латках и выбоинах.

17.50; D=27km; OD=6532km; h=81m; t=+33оC (в тени)

Перевал через лесистый отрог с перепадом в полтораста метров, местами серпантин.

20.40; D=34km; OD=6539km; h=23m; t=+26оC. Далее – слабопересечённая местность. Всё больше проявлений индуистской культуры – въезжаю в штат Карнатака. Временами сворачиваю с трассы и иду более-менее параллельными ей местными дорогами – с удовольствием открываю для себя индийскую глубинку. Ночью с моря сильный ветер, холодно.

Сразу за Гоа начинается округ Северная Канара. Его центр – Карвар. По обе стороны дороги стеной стоят пальмы, океан виден только с мостов, переброшенных через широченные реки.

5/12 свернул в посёлок Гокаран (10 км) – тут полно индуистских храмов (но иностранцев в них не пускают), пляжи, электричества днём нет. Солнечно. Дорога холмиста. Качество местных дорог вполне сносное (тем более – после Вахана и Бадахшана). D=100km;


6-7 января 2005, дни 6-7-й

Прельстился рекламой – свернул ещё к одному храмовому комплексу. Туристов сюда пускают свободно. Более того, индустрия паломничества и туризма здесь набирает обороты. Вообще, я смотрю, религия в Индии – чрезвычайно выгодное вложение денег. Новые храмы растут как грибы.

14.35; ходовое (два дня)=3.23; D=63m (за два неполных дня); OD=6667km; h=55m; t=+37оC; снова вышел на N17 (ездил за 7 км к храму Вишны – дорога очень холмистая, но асфальт).

По трассе на юг с утра до вечера мчатся разукрашенные автобусы и джипы с паломниками. Они спешат в Сабаримала (штат Керала), в храм Айяпо – Бога Солнца. С 14 по 18 января там ежегодный фестиваль, ему посвящённый. За день меня обычно обгоняет машин сто таких пилигримов. Вдоль дорог множество индуистских алтарей-жертвенников во славу разных божеств (их в индуизме не перечесть, включая ныне здравствующих). Проезжающие кидают в копилку монеты, ставят благовония, бьют вдребезги кокосовые орехи об асфальт (ритуал такой).

Впервые после Исламабада встретил велотуриста – англичанин, тоже везёт запасные покрышки. Пригород Баиндуру. Ночью на пляже киношники – снимают очередную индийскую "Love story".

Ходовое за два дня=5.50; D=112km; OD=6717km; h=-2m


8 января 2005, день 8-й

11.00; t=+29оC (в тени); Под утро обильная роса.

Кудапур: 13.40; ходовое=0.58; D=20km; OD=6737km; h=29m; t=+35оC(в тени). Дорога идёт по широкой песчаной косе, слева – залив или русло реки. Мостов очень много.

К ночи прибыл в Удупи. Торжества в храмовом комплексе Бога Кришны в самом разгаре. Карнавальное шествие, под грохот и вспышки фейерверков; слоны, музыканты с барабанами и дуделками; паломники тянут рата (огромные деревянные колесницы) с божествами внутри; сотни участников и зрителей шоу, так мало напоминающего религиозный ритуал. И всё это повторяется каждый вечер (с 20.00). Для паломников и туристов – несколько гостевых домов. Беру одноместный номер = 25 Rs/сут, бельё, вентилятор. Туалет и душ – на этаже.

За 8/12: D=63km; OD=6780km; h=30m; t=+30оC (18.00).


9-10 января 2005, дни 9-10-й

Осмотр комплекса храмов Кришны и вечерней шоу-программы. На ночь двинул по N17 в штат Керала. Но жалко проезжать в темноте такие живописные места – отложил до утра.

Сельский пункт приёма молока буйволиц от населения деревушки. Взял для каши, по 13 Rs за литр. Дорога хорошая – с Vср.=24,5km/h проскочил 100 км. Бесконечные рощи кокосовых пальм по обе стороны дороги. Идёт уборочная, орехи раскалывают пополам и кладут на солнцепеке сушиться. Такие ковры из орехов – сегодня целый день. В центр округа Южная Канара – в порт Манголор, с его храмами, сворачивать не стал – по N17 сегодня хорошо катит. От трассы разбегаются дороги к посёлкам индусов, указатели сообщают о наличии там фортов, храмов, пещер, тумб и т.д. Встал на ночь у своротка к английскому форту Бекал (южнее Казарагода). Ходовое=5.30; D=130km; OD=6910km; h=10m; t=+30оC (в тени); Vср.=24,2km/h.


11 января 2005, день 11-й

Форт Бекал в 7 км от шоссе. Открыт для посещения туристами с 9.00. Плата за вход=5Rs, для иностранцев=100Rs. Утром ждать кассира не обязательно – можно перебраться через невысокую калитку, а расплатиться позже, на выходе. От форта еду местной дорогой, вдоль берега на Хосдруг (через 15 км она примыкает к N17).

Часам к 7 из моря начинают возвращаются рыбацкие лодки. Улов выгружают, продают торговцам тут же на месте или везут в приёмные пункты. Через пару часов здесь уже ни у кого не купишь ни свежей рыбы, ни другой съедобной экзотики южного моря – за всем этим придётся идти на сельский рынок. Вдоль шоссе иногда тоже продают рыбу. Но, как правило, придорожная торговля это – овощи, арбузы, бананы, кокосы, виноград, ананасы, манго и т.д. Цены невысокие: картофель, помидоры, огурцы – 5-10Rs/кг, кокос молочной спелости, ананас 10-15 Rs/шт., столько же стоит 1кг бананов (их обычно продают поштучно). В городах, даже небольших, цены на овощи-фрукты выше раза в 1,5-2. За арбузы по трассе берут от 5Rs/шт, в городе – от 20Rs/шт. Готовя костре, стараюсь использовать скорлупу кокосовых орехов – этого добра тут полно. Горит она ровно и очень жарко.

Дорога, как и вчера после Казарагода, жуткая – крупный щебень, уложенный волнами и облитый битумом, выбоины, ухабы. Местами дорогу "обновляют" – вручную: в корзинах на головах приносят щебень, лопатами его ровняют и заливают из лейки горячим битумом.

15.40: ходовое=1.50; D=30km; OD=6940km; h=33m; t=+33оC (в тени). В среднем по Индии мусульман 12%, а в штате Керала их 30%. N17 проходит через множество мусульманских посёлков: чадры, тюбетейки, "а-аллаху ак бар"– из репродукторов на мечети. Талибан нередко говорит по английский.

До Каннура 50 км; повсюду коммунистическая символика и сами марксисты. Коммунистическая партия Индии (марксистов), CPI(M), в этом штате очень популярна. Меня то и дело просят рассказать, как мы там живём, на родине Ленина и Сталина.

До моря от N17 ~0,5 км. Асфальт по трассе ветхий. Местность холмистая, постоянно водоразделы, реки. К очередному индуистскому храму спускаюсь по крутому серпантину, сброс высоты – полтораста метров. D=76km; OD=6986km


12 января 2005, день 12-й

10.50; ходовое=0.45; D=14km; h=6m; t=+34оC. Оборудованные пляжи в 3-4 км от N17 – своротки, указатели. Пару раз шоссе выходило к океану, у рыбаков беру сардины на обед (10Rs/кг). За день: ходовое=4.57; D=90km; OD=7075km; h=00m.


13 января 2005, день 13-й

2 км до Каликута (Козхикоде, центр округ Малабар): 12.38; ходовое=1.12; D=20km; OD=7095km; h=6m; t=+32оC (в тени). Пятьсот лет назад против этих мест встали на рейд корабли Васко да Гамы, открывшего для Европы морской путь в Индию.

На мосту рыбак продаёт улов, взял у него "маленькую мурену" (длиной 135см, за 90Rs).

Шоссе N17 в штате Керала сравнительно сложное, идёт в отрогах Сахиадри (Западных Гат). Рельеф очень выраженный: протяжённые подъёмы–спуски, всё достаточно круто, серпантин. Водители автобусов лихачат, отчаянно маневрируя, обочина узкая. Покрытие хорошее. Расстояния между посёлками короткие. Лачуг и палаток бездомных нет. Здешняя мусульманская молодёжь, пожалуй, слишком эмоционально воспринимает моё появление на дороге. За день: D=70km; OD=7145km.


14-15 января 2005, дни 14-15й

Горки продолжаются, асфальт хороший. На спусках разгоняюсь (Vmax=61,5 km/h), но повороты опасные.

15.00; ходовое=0.58; D=31km OD=7176km; t=+35оC (в тени). Обед, пережидаю жару.

С Махараштры то и дело вижу вдоль дороги предприятия деревообработки, много мебельщиков.

Слева в ~ 1 км от дороги в скальном склоне пещерный монастырь (музей, бесплатно).

Свернул в индуистский храм Гуруйяура, в окрестностях одноимённого городка. Храм густо облеплен структурными подразделениями: отели, рестораны, гостевые дома, даже свой госпиталь. Иностранцев на территорию храма не пускают, но могут разместить на ночлег. Кровать в холле, бельё, душ, туалет =10Rs/сут Утром покидаю Гуруйяур с чувством напрасно потраченного времени.

В Кодингалур сохранилась первая в Индии мечеть (с 629 год). Заночевал, не доехав до Кочина ~30км.

За 14/12: D=76km; OD=7221km; за 15/12: ходовое=4.00; D=77km.


16-17 января 2005, день 16-17й

Днём – пекло. t=+33оC (в тени), но солнце – под +40оC. В руслах рек индийцы ловят рыбу китайскими сетями (огромная сеть-экран). Кочин и Эрнакулам – два имени одного города, где NHW17 оканчивается. Далее на юг до самой южной оконечности полуострова тянется NHW47. Влево, по дамбе, по мосту, перебираюсь через залив, в Кочин. Здесь католический собор, в котором был похоронен Васко да Гама. D=75km; OD=7373km


18 января 2005, день 18-й

Еду параллельно N47, ближе к морю, по дороге местного значения. Дороги соединяются между собой вставками. Равнина, асфальт, рыбацкие посёлки. Побережье – песок, пальмы, достаточно пустынно – крабов больше, чем людей. К вечеру на N47 вижу лагеря с пострадавшими от цунами. В каждом – несколько сотен человек, многие ночуют под открытым небом. За порядком следят посты полиции. Береговая линия в 3-5 км вправо от трассы, сворачиваю туда. Песчаная коса, местами шириной до километра, с пальмовым лесом находится по другую сторону залива и тянется так ~25 км. Там вдоль берега, обращённого к океану, рассыпаны рыбацкие деревушки (они первыми приняли удар цунами). Между берегами 100-200 метров, должны быть лодочные переправы. По лесной дороге еду берегом "материка". Разрозненные домики рыбаков, они тоже пострадали от стихии. D=67km; OD=7440km.

19-20 января 2005, день 19-20-й

Переправа – в лодке, за 2=Rs перебираюсь через залив. Здесь береговые посёлки соединены между собой узкой ветхой асфальтовой дорогой. Движения транспорта почти нет. В приходе Св.Себастьяна развёрнут лагерь для пострадавших 25 декабря. От многих домов ничего не осталось, только фундаменты. Съездил к северной оконечности косы – там укрепляют перемычку с материком, будут строить дорогу.

Вечером прибыл в ашрам Мата Амританадамай, а по сути – в современный гостиничный комплекс, вернее – пансионат. Два 16-этажных корпуса и ещё несколько – пониже, в пальмовом лесу на берегу океана, практически на острове – среди скромных рыбацких поселений. Обитатели этого "духовного центра" – небедные представители Западного мира, в основном молодого и среднего возраста. Мотивы приезда в ашрам у каждого, конечно, свои. Но все его обитатели принимают существующие здесь правила игры – кто-то истово, а кто-то с фигой в кармане – и все довольны. Ночью шел дождь.

Обнаружил пропажу переднего фонаря. Взять его могли только служащие ашрама, т.к. багаж был в служебном корпусе. С моей беспечностью я здесь мог лишиться и большего. Вечером продолжил свой путь на юг. До мыса ~200км. Дорога плохая, местами асфальт полностью разбит. D=13km; OD=7453km


21-22 января 2005, дни 21-22й

05.30; t=+26оC. Южный Крест ещё на небе, а спальник уже промок от росы. В море тарахтят моторы рыбацких лодок. На суше – полно муравьёв, разной расцветки и величины. Некоторые очень кусачие.

09.30; h=-5m; t=+31оC.

Посёлок Чериарикэла, отсюда есть два варианта дороги на Коллам. 1) через два км будет автомобильный мост через залив, после него дорога выйдет на N47; 2) на мост не заезжать, а продолжить движение на юг по косе. Но там впереди протяжённый участок полностью размытой дороги – можно только идти пешком. Выбираю второй вариант. За мостом ширина косы местами не более 100m. Здесь океанский берег косы укреплён не вылом из скальных обломков (как это я видел прежде на всём её протяжении), а высоким бруствером из мешков с песком. После цунами он существенно размыт, дороги вообще не осталось. С километр иду по песку, затем еду просёлком до ближайшей лодочной переправы и выбираюсь на N47. После недели, проведенной на песчаном побережье штата Керала, я снова в Западных Гатах. Рельеф по-прежнему очень выраженный, но трассе, в череде подъёмов и спусков, угадывается общая потеря высоты. Слева вырисовывается главный хребет Сахиадри. За 21/12: ходовое=6.05; D=104km OD=7557km.

07.50; h=25m; t=+27оC (в тени). Ночью было облачно.

Тируванантапурам (он же Тривандрам) – столица штата Керала, город на холмах. Великолепный по архитектуре индуистский храм (вход на территорию для иностранцев запрещён), планетарий (сеанс на английском), музей техники. От города до Ковалама и далее в Канньякумари идут две дороги: N47, в обход городов, и другая – местная, вдоль побережья. N47 короче – еду по ней. В Вилликури всё же свернул – посмотреть фестиваль Св.Себастьяна. Дневные температуры под +40 оC (в тени), поэтому по N47 опять много еду по ночам. Покрытие неплохое. Самая южная часть хребта Сахиадри (в штате Тамил Наду) – скалистые гребни, без предгорий растущие из тропического леса. Облачно.


23-24 января 2005, дни 23-24й

Утром прибыл в город Канньякумари. Здесь земля заканчивается. Дальше на юг её не будет до самой Антарктиды. Рядом с мысом Кумари – мемориал Мохатма Ганди. Поблизости есть занятные архитектурные сооружения и гостевые центры для приезжих. Каждый вечер сотни человек приходят на мыс, чтобы наблюдать закат солнца. Говорят, что здешние восходы солнца и луны тоже собирают немало зрителей. Окрестности Канньякумари вдоль местной дороги по западному побережью – плоские холмы с травянисто-каменистыми склонами, кустарник, пальмовые рощи. Проехал без фиксации километража ~100 км.


25 января 2005, день 25-й

Велоэкспедиция достигла самой южной точки маршрута, начинается обратный путь. Индийской визы осталось очень мало. В Дели предстоит попытка получения транзитной визы Пакистана (идти в Китай через Восточную Индию – нереально по срокам.). Весь мой путь на юг пройден в седле, поэтому считаю возможным, в условиях ограниченного времени обратную дорогу частично проехать на автотранспорте. По N47 возвращаюсь в Тируванантапурам, часть пути на велосипеде, часть – на машине. OD=7684km.


26-27 января 2005, дни 26-27й

День независимости Республики Индия. От столицы штата до г.Алаппузха ("Венеция Востока", горячие источники) добрался на попутном грузовике. Ночевка. С утра на грузовике еду по N47 через Кочин на Cалем. Машина штурмует Гаты. В этом проходе через Сахаидри – тягуны, серпантинов не видел. Под утро по шоссе N7 подъехали под Бангалор. Грузовики стоят – дорога закрыта полицией. На велосипеде по объездной обогнул город с запада (~D=40km), до развилки. Влево идёт "Золотая магистраль" NW4, на Бомбей; направо – N7, на Хайдерабад (~560км). За сутки, истекшие после Тируванантапурама, продвинулся на север ~750км, перевалил Западные и Восточные Гаты, вышел на нагорье Декан. До обеда еду на велосипеде. По обе стороны дороги – виноградники, бахчи, уборочная риса. Пересел на попутный грузовик.


28 января 2005, день 28-й

15.00; h=707m; t=+31оC. Еду в грузовике, до 150 км севернее Хайдерабада. Всхолмлённое плато Декан, местами скальные выходы в виде гребней, невысокие. Рек нет. Вода только подземная, насосы качают её в поля: рис, лук, другие овощи. Плантации кукурузы, подсолнечника, сахарного тростника. Мелкие сахарные производства. Листопадные леса и обезьяны. Индусы и мусульмане. Дорога N7 – заурядное асфальтовое шоссе, полосы не разделены.

18.30; В грузовике еду в Нагпур (~470км от Хайдерабада). Натянуло облачность. Ночью шли ливни.

В 04.00 прибыли в Нагпур, (Махараштра); t=+16оC.


29 января 2005, день 29-й

На велосипеде – через город, и далее по N7 на север. Поутру пересел на грузовик. Между лесистыми грядами плато Декан шоссе прокладывает свой путь к Индо-Гангской равнине. Склоны покатые, машина идёт в подъём по серпантину. Набор высоты составил ~400m. Середина зимы в штате Мадхьяна Прадеш (Центральная Индия) – прохлада, сырость, оголённые кроны деревьев. Прошло два ливня, после обеда – моросит. За 80 км до Джабалпура развилка. Транспортный коридор "Юг-Север" продолжается в виде N26, которая здесь отходит от N7, влево, в направлении на Сагар – Джанси. Еду на велосипеде по этому "HighWay" – асфальт шириной метра 3, местами его вообще нет, глубокие лужи. Вокруг – пустоши, бурьян, изредка – хибары и небольшие участки под овощи, кое-где пальмы. Воткни вместо них берёзы – будет российский пейзаж "Нечерноземье, убитое перестройкой". Дождь. Транспорта почти нет. Спустя час подсел в попутный грузовик. Рельеф трассы N26 выраженный, асфальт плохой, никакой разметки. К ночи встали из-за поломки, спим в кабине, за бортом дождь.


30 января 2005, день 30-й

Утром туман. Машин нет – отправляюсь в Сагар на велосипеде. Пошёл бы через Бомбей, возможно, был бы уже в Дели. (Но не увидел бы другую Индию, здешнюю). После обеда продолжил движение по N26 на Лалитпур в попутном грузовике. Облачность высокая, переменная. Асфальт стал лучше. Временами опять серпантины. Появились посты оплаты за проезд. Больше стало транспорта, населённых пунктов, придорожного бизнеса. Леса как такового нет, всё больше кустарник. Плоскогорье, без выраженных хребтов. В 17.30 в Латипуре, проехав на велосипеде 5 км, пересел на грузовик до Дели (через Джханси – Агра). К утру был в столице. OD=7776km


31 января-12 февраля 2005, дни 31-43й

В Дели был принят в РНКЦ. Заручившись поддержкой Российского консульства получил транзитные визы Пакистана и Афганистана.

Налегке съездил на велосипеде в Агру – бывшую столицу Империи Моголов, основанную Бабуром в 1526г. в результате присоединения Делийского султаната к его владениям в Передней Азии. В середине XVII века потомок Бабура султан Шах-Джахан в память о своей жене построил в Агре мавзолей Тадж-Махал – один из самых посещаемых туристских объектов в современной Индии. Рядом с усыпальницей – Красный форт. Расстояние Дели – Агра 200 км, по NHW-2, на Варанаси. Обратно в Дели ехал на попутке. Кстати, нынешняя столица Индии также была столицей Могольской Империи. После захвата англичанами Дели в 1802г. английская корона ещё полвека платила Великим Моголам отступные.

Второй радиальный выезд совершил к берегам Ганга – по NHW-24, на Морадабад. Через 90 км от Дели – мост через священную для индусов реку. Есть храмы и вся инфраструктура, необходимая для приёма паломников и просто туристов.

Асфальт на обоих шоссе хороший, равнина, транспорта достаточно, места на дороге – тоже.

На день съездил в Джайпур – на машине. В ночь на 13/2 выезжаю на Амритсар, по NHW-1.


13-14 февраля 2005, день 44-45й

Индийскую визу мне дали на 3 месяца. В течении полугода со дня её получения я мог использовать своё право посещения страны. Полгода закончились 1 марта 2005, т.е. в этот день моя виза утратила силу. Но 3 месяца со дня моего въезда в страну истекают только завтра. И хотя моё пребывание в Индии уже нелегально, но этот трёхмесячный срок я превышать не хочу. Поэтому на обратной дороге из Дели в Амритсар я проехал на велосипеде немногим более ста км из 450 км. Остальные три четверти пути меня подвезла машина. Итак, у меня ещё день на Golden Temple.

14/2 на паспортном контроле в Атари мне сообщили, что виза моя просрочена и предложили оплатить штраф – 40 USD. После короткого обмена мнениями мой довод (что 3-х месячный срок визы я не превысил, а значит – чист перед законом) был принят, и я без потерь вышел в Пакистан.



Описание прохождения маршрута по Пакистану, 2005

(Индия) – Вага –Лахор – Гуджарат –Исламабад – пер Шахад – Харипур – Алиабад – р.Хунза – р.Гилгит – р.Инд – Чилас – Доши – Тхакот – пер.Батграм – Маншехра – Исламабад – Пешавар – пер.Хайбер – Турхам – (Афганистан)


14-15 февраля 2005, дни 1-2-й

Три месяца путешествия по Индии, закончились. Снова пограничный переход "Вага". Паспортный контроль закрывается в 16.00 по индийскому времени (или в 15.30 по пакистанскому). Через час после этого начинается "флаг-церемония". Со стороны Индии она смотрится лучше. Курс индийских рупий к пакистанским в Ваге очень низкий.

Дорога на Лахор сильно пылит, еду в маске. Город начинается км за 15 до центра, Заночевал на окраине, с вечера дождь, москиты.

Дождь, с небольшими перерывами, моросит весь день, временами усиливаясь до ливня. Осматриваю город, чиню резину. В Лахоре курс индийских денег к пакистанским, как 3 к 4. Цены на рынке: курица живьем = 50 PR/шт, потрошеная – за 80 PR/шт, печень =25 PR/кг; рис =15–40 PR/кг, сахар=14 PR/05кг, мандарины =5 PR/кг (как раз сезон цитрусовых). Ночую на выезде из Лахора.


16-17 февраля 2005, дни 3-4-й

Дождя нет, но холодно и туман, всё в росе. Выехал в 7.20. К полудню вышло солнце.

Grand Trunk Road – большая дорога, соединяющая Переднюю Азию с Южной. Трасса идёт из Афганистана через Пакистан в Индию. По этой дороге от Ваги до Исламабада три сотни км по территории пакистанской провинции Пенджаб. Историческая область Пенджаб (Пятиречье) – один из древнейших центров мировой культуры. В третьем тысячелетии до нашей эры (бронзовый век) здесь зародилась Хараппская цивилизация. Продолжаю обратный отсчет рекам Пятиречья – все они пересекают мой маршрут. Сатледж и Беас я прошёл ещё в индийской части Пенджаба. В Пакистане находятся остальные три реки: Рави, Чинаб, Джалем. Помимо самих рек и их многочисленных притоков, в этой части Индо-Гангской равнины невообразимо большое количество оросительных каналов. Мостам по трассе нет числа. Водоразделы приобретают все более выраженный характер с приближением к плато Потвар. За Джалемом местность уже гористая, идет постепенный набор высоты. От моста через Джалем в 5 км вверх по реке границы провинции Азад Кашмир. По российским картам там должна быть Индия, но фактически это Пакистан. Перед Исламабадом попал в сильную грозу с градом, заночевал на подъезде к городу.


18-19 февраля 2005, дни 5-6-й

Расположенный к северу Исламабада хребет Маргалла покрыт снегом – впервые за последние семь лет. Как мне сообщили, предыдущие два месяца были необыкновенно дождливыми. Разместился в городке Российского посольства. Отмылся, отстирался, оставил на хранение часть багажа и 20 февраля после обеда отправился в рейд по Каракорумскому шоссе. В эти дни у шиитов религиозный праздник – канун дня памяти их халифа-имама Хусейна. Немалое количество правоверных участвует в культовых обрядах, в ходе которых они крушат свою плоть (обычно в области спины), нанося себе множественные рваные и колото-резаные раны. В больнице городка Тексила я видел жуткие последствия таких самоистязаний. Со слов врача, у него за первый день праздника двое шиитов уже умерли от кровопотери.


20-21 февраля 2005, дни 7-8-й

На ККН из Исламабада можно выйти двумя дорогами. Первая (120км) – через курорт Мюрри (50км), что в горах Маргалла, на высотах порядка 2 тыс.м., при истоках реки Соан. Другая – раза в два короче. Она с юго-запада огибает основной массив хребта Маргалл и проходит через музейный археологический комплекс Таксила. Еду по второму варианту: сначала по трассе на Пешавар, потом на 25-м км поворот вправо по дороге на Таксилу. Дорога самая заурядная – узкая и с плохим асфальтом. Машин немного. Местность сельская, холмистая. Музейный комплекс работает до 17 часов. Напротив – молодежный хостел. Размещение за $ 1/ сутки (постель, туалет, душ, электричество). Холодно и пусто – не сезон.

Текущее время

Километраж дня

Общий километраж нарастающим итогом

Чистое ходовое время

Абсолютная высота

Температура воздуха

7.00

61,3km

8544,6km

 

561m

10о

Ознакомился с экспозицией музея; съездил, осмотрел городища. Еду в Харипур (35км). Солнце, на горизонте редкие облака. Название этих мест – Sarda Hills, соответственно – подъемов и спусков предостаточно, но они большей частью умеренные. Транспорт – грузовики и маршрутные такси-пикапы. Разметки нет, асфальт разбит. С обеих сторон – мандариновые и апельсиновые сады. Урожай почти везде собран и теперь выставлен на продажу по обочинам дороги – круглосуточно, хоть в розницу, хоть оптом. На полпути, на подъеме к водоразделу, плотина и большое водохранилище справа. Есть смотровая площадка, харчевня и пост военизированной охраны. Дальний берег высокий, покрыт лесом, на воде – катера и яхты. Идилия.

17.00

15,5km

8557km

 

750m

19о

23.00

56km

8600km

 

650m

8о

Дорога слегка огибает край водоёма, минует небольшой поселок и через промежуток между холмами, почти не набирая высоты, уходит за линию водораздела.

Через Харипур проходит широкая трасса ККН. Машин немало, хотя и ночь. Моя виза заканчивается через 10 дней – времени хватит, чтобы пройти ККН только в 1 конец, сверху вниз. Задача – попутным транспортом заброситься в киш. Сост (в 80 км ниже пер.Хунджераб). Через полчаса трак уже везёт меня в Гилгит.


22-23 февраля 2005, дни 9-10-й

Дорога в долину Инда идёт через хребет Хазара. Этот хребет, пожалуй, самый западный в Гималаях, высоты до 4943m). Сосновый лес по склонам и глубокий снег – почти как в Сибири. Трассу чистят грейдеры. Высота перевала всего 1850 m – это мизер по сравнению с прежней, короткой дорогой на Чилас и Гилгит, которая шла через пер.Бубосар, 4170 m. В картах Генштаба МО СССР новой дороги через Хазарат нет, поэтому нитку этого 150-км участка ККН даю подробно: Абботабад – Шинкияри – левый приток р.Сиран – водораздел – Батгран – Тхакот – Бешам-Кала. Продолжительный серпантин по обе стороны перевала. Перепад высот от седловины до выхода к р.Инд = 1200 метров. Дорога узкая, грязная, но асфальт. Спуск намного круче подъема и значительно красивей – круто ниспадающее ущелье, лесистые склоны. Транспортное сообщение между кишлаками, расположенными высоко по левому и правому борту долины, посредством "воздушного парома" – по натянутому стальному тросу скользит деревянная платформа с пассажирами и багажом. Большую часть пути она проезжает сама, под действием силы тяжести, а к пристани паромщик вытягивает ее вручную.

Индусский Кохистан – горная область, с севера и запада ограниченная большой дугой Инда перед его впадением в Тарбельское водохранилище (высоты до 5291m). Эту очень небольшую часть Гималаев Индия у Пакистана не оспаривает. Но все остальное, что расположено к северу и к востоку (практически от Гиндукуша до Тибета), считает своим.

В Поттане новая гостиница, с очень хорошими (по здешним меркам) интерьерами, очевидно, для путешествующих иностранцев. Остальные предпочитают традиционные для Среднего Востока харчевни, где можно привычно и недорого покушать, совершить намаз, поспать. В 17 ч сменил трак. Утро на КПП у поворота на Чилас (2 км). Небо в высокой облачности, ветра нет, тепло. Временами на трассу сходят осыпи, камнепады, зимой – лавины.

12.45

 

8602,3km

 

1315m

 

Бунаджи – большой посёлок, магазины, в/часть, мастерсткие, заправки, харчевни. До Гилгита 48 км. Порой еду своим ходом. Вокруг величайшие горные системы мира: справа и уже позади – Гималаи, слева – Гиндукуш, прямо – Каракорум. Но все они в облаках, не видны ни Ракапоши, 7788 m, ни Нангапарбат, 8126 m.

16.30

 

8623,4km

 

1490m

10о

13.10

31,4km

8631,2km

 

2266m

5о

Развилка дорог при впадении реки Хунза в Гилгит. ККН идёт в долину Хунзы. На контрольных постах полиции меня просят записать свои данные в журнал регистрации иностранных туристов. В этих списках много европейцев, а вот россиян я там не обнаружил. В ночь на 24-е – дождь, а затем снегопад. Ночую в Алиабаде, чуть выше – Форт Балтит.


24 февраля 2005, день 11-й (карта: Хунза J43V-F.JPG)

15.10

32,5km

8663,7km

 

2010m

5о

До Соста – менее ста км и набор высоты – метров 500. Но визы остаётся ровно неделя, а до Турхама (с заходом в Исламабад) – без малого тысяча км. Решаю возвращаться обратно. У чайханщика покупаю себе резиновые полусапожки – по трассе много воды от водопадных притоков и ручьёв. Индийские велопокрышки, по случаю купленные в прошлом году в Дели, давно изодрались и вытерлись до дыр. Теперь они стали хуже тех российских, с которыми я начинал экспедицию, и которые я по счастью не выкинул, когда им, пришедшим в негодность, наконец-то нашлась замена. Четыре месяца я возил этот хлам (на случай, если индийские окажутся совсем плохи) и оказалось – не зря. Снова меняю их местами – домой поеду на отечественной резине. Свежий снег стаял, но горы в сплошной облачности. Жаль, ведь по обе стороны от этого участка дороги стоят две главные вершины долины Хунза. К северу – вершина Хунза Кунджай-I, 7785m, а к югу – Ракапоши, 7788m, её ещё называют "Принцесса Хунзы". Отсюда на неё наилучший обзор. По карте (в ортогональной проекции) расстояние от шоссе до её почти 8-км вершины – всего 10 км.

Vср=21,1км/ч, max=51,1км/ч. Здесь неплохое в целом качество асфальта, подъёмы нечасты. Мелких поселков по трассе пока достаточно много. Мост и взвод солдат, палатки, пулеметные гнёзда. Помимо таких постов – сугубо военных – по трассе много прочих военизированных подразделений. Это связисты, дорожные инженеры и строители, егеря – все они военнослужащие пакистанской армии, работают и живут на казарменном положении.

 

63,1km

8694,4km

3.06

1688m

 

Ночевал под западным плечом горы Ракапоши, в Джаглоте, на базе 141-го Дорожно-горного батальона, который строил современный вариант ККН. Освещениет у военных от дизельгенератора.


25 февраля 2005, день 12-й (карта: Хунза J43V-F.JPG)

10.00

 

8720km

   

16о

11.40

 

8739km

 

1432

21о

За 24 февраля: Vср=19,5км/ч, max=54,4км/ч. Горы в кучевых облаках. Солнечно. Показалась долина Гилгита. Долина Хунзы расширилась, вдоль дороги песчаные пустоши. Даньяр – крупный посёлок высоко над устьем р.Хунза. Воинские части. Солнечно, цветут плодовые деревья, в полях весенняя пахота.

РСО (общественные переговорные пункты) здесь тоже есть почти в каждом поселке. Протяженные участки неровного асфальта, уложенного вручную – ехать вниз на скорости более 20 км/ч тряско. Местами асфальта нет вообще, в основном там, где когда-то на трассу были обрушения склонов. D=8780km; h=1402m; t=15оС. Бригады местных жителей копают траншею для укладки электрокабеля военными. На здешней ЛЭП постоянно обрывы проводов из-за обвалов каменных или снежных. Пожалуй, каждый день я встречаю ремонтные бригады, но обрывы на линии вижу ещё чаще.

Развилка – шоссе на Скарду спускается вниз, к мосту через Гилгит. Далее берегом Инда дорога пойдет в верховья этой реки. Инд и там будет являть собой природную границу между Каракорумом с севера и Гималаями с юга.

Смотровая площадка у места впадения Гилгита в Инд. Три месяца назад я проехал вдоль всего среднего и нижнего течения этой великой реки – от Grand Trunk Road до Индийского океана. Теперь предстоит пройти участок верхнего течения Инда – от его выхода на Каракорумское шоссе до Индо-Гангской равнины.

С Гималаев натягивает сплошную облачность. В маленьком Тхеличи (D=8815km, h=1400m) пост полиции и нигде нет электричества. Мне предлагают ночлег в "отеле" за 300 PR. Получив отказ и видя, что я уезжаю, просто зовут в гости. Ночью ККН светится огнями ползущих по склонам машин. Кажется, что с наступлением сумерек количество транспорта на нём возрастает. Здесь многое напоминает северо-восток Афганистана (Гиндукуш). Например, тропы, проложенные на значительных высотах, по чрезвычайно крутым склонам.


26 февраля 2005, день 13-й

Солнечно, горы открыты. За два дня я обогнул массив Ракапоши и теперь смотрю на Принцессу Хунзы с юга. Здесь также точка обзора горы Нангапарбат, 8126m. Из Бунджи на левый берег Инда, в долину реки Астор уходит автомобильная дорога на Чилам. От неё – ветка к селению Тарашинг, которое ближе других расположилось к этому восьмитысячнику.

9.25

 

8835km

 

1182m

14о

Посёлок Рахикот, шоссе переходит на левый берег. Ещё через 3,7 км начинаются многочисленные горячие источники по склону над дорогой. Клубится пар, вода едва ли не кипяток. Яйца, может, и не сваришь, но обварить – запросто. H=1126m, t=11оС (в тени).

13.37

 

8876km

 

1079m

23о

Мост через левый приток Инда – р.Тато-Га. Выше – ледник, выползающий из цирка по северному склону Нангапарбат. Асфальт плохой, даю чуть больше скорость – начитает бить колёса.

17.20

 

8906km

 

1118m

15о

Поворот на Чилас, сам городок в паре км вверх по высокому левому берегу Инда. За путь от Алиабада ходовое время 13.23; Vср=18,4 км/ч. Лёгкие перистые облака натягивает с юго-запада. Солнце скрылось за хребтом. Главные горы ККН остались за Чиласом. До пер.Худжераб от Чиласа – 390км, до Гилгита – 122, Скарду – 266; вниз, до Исламабада – 641км, Абботабад – 346, Дассу – 123 км. Машин по трассе стало заметно больше, чем было в долине Хунзы или даже под Гилгитом. Дорога почти без подъёмов-спусков, асфальт неплохой. Долина просторная, населенных пунктов мало и они мелки. Женщины чадру не носят, девушки, не смущаясь, вступают в разговор с незнакомым человеком на велосипеде. С уровня ~1000 m, высоко по склонам стали появляться деревья. Мужчины и подростки заготавливают дрова в 100-200 метрах над дорогой и сбрасывают их вниз. В стороне или в укрытии сиротливо стоят их ослики в ожидании поклажи.

Раньше через Индусский Кохистан транспорт ходил перевалом Бубасар (4170m) и далее вниз долиной реки Кунхар на Музаффарабад – Исламабад, связывая Чилас со столицей. Теперь машинам выгоднее ехать по ККН, а дорога через Бубасар вряд ли активно используется, тем более, что она сезонная.

К ночи D=8932 km, h=1026 m.


27 февраля 2005, день 14-й

Двадцатью км ниже, в скальном ущелье палаточный городок. Сейчас здесь работают геологи и геодезисты, а в перспективе – станут строить плотину ГЭС. На 100 км вверх по Инду будет водохранилище, но Чилас не затопит, а вот трасса ККН шоссе пойдёт выше по горам. Пост дорожной полиции и харчевня. У трактирщика поменял валюту, курс – лучше, чем в столице: $1 / 60 PR.

Много следов оползней и обвалов на проезжую часть дороги, знаки, предупреждающие об этой опасности. Порой приходится лавировать между камнями и выбоинами в асфальте (они тоже от камнепадов). Местами дождевыми и талыми водами дорожное полотно подмыло так, что асфальт по краю не уже имеет под собой основы. Такие участки ограждены камнями, чтобы машина не обрушила полотно и не свалилась вниз по склону. Обрывистые края дороги тоже обычно ограждены – металлической полосой или бетонными блоками, но это далеко не всегда. Участки шоссе идут по пробитым в скалах полкам. Временами мощные каменные козырьки нависают над дорогой, полусводом перекрывают проезжую часть – тут можно укрываться от дождя. Под солнцем активно тают языки снежных лавин (те, что я видел в долине Хунзы, ещё сохранили следы разгребавших их бульдозеров). Сотни водопадных притоков и ручьёв без русла, сбрасывают талые воды в Инд. Некоторые потоки бьют с высоты прямо на проезжую часть. В местах пересечения с распадками (если нет моста или водовода) полотно дороги выполнено в бетоне – для наружного стока воды. Сейчас вода идёт через проезжую часть потоком до 10-15м шириной; глубина потока – до щиколотки. А что тут бывает в муссон?

В Шатияле – новый пост дорожной полиции (постов последнее время стало попадаться очень много, а вот военные пропали). Есть больничка, базар, "гостевые дома", 3-4 харчевни. Меня убеждают не ехать далее в ночь: "20 км негде будет остановиться на ночлег, а места тут опасные, потому что люди бедные". Аргументы знакомые. Что касается бедноты, то здесь они действительно, правы. В посёлке нет ни электричества, ни водопровода. D=8985km, h=1004m


28 февраля 2005, день 15-й

С утра недолго моросил дождь. Дорога продолжается в очень красивом, скальном ущелье. Селения лепятся по каменистым склонам. Местные пасут овец – а у тех полным ходом идёт окот. Дети в здешних поселках диковаты – не умея справиться с впечатлениями, нахлынувшими на них от внезапного появления велосипедиста-иностранца, они вопят, гримасничают, гнусавыми голосами "жуют" слова, имитируя фразы незнакомого им язык. Чем быстрее еду, тем в большее возбуждение они приходят. В населённых пунктах нередко вижу стаю орущих мальчишек, бегущих мне наперерез. Не догнав, некоторые начинают швырять вдогонку камни. Взрослые активно их осуждают и даже бьют тех, кто кидал в меня камнями. (Хотя, возможно, что они сами в детстве швыряли камни в грузовики, когда те ещё были в диковину, как сейчас велосипедисты.) Вне посёлка и вне толпы, когда ты не летишь мимо них на большой скорости, а спокойно едешь или стоишь – они тихо и осторожно изучают тебя и твой велосипед, при этом редко подходят близко.

От Поттана (а возможно и от Бешам-Кала) вверх до Гилгита, вдоль ККН живут преимущественно суниты. В самом Гилгите шиитов и сунитов 50 на 50. Там 20 февраля (в день памяти шиитского халифа Хусейна) были столкновения между приверженцами этих двух ветвей мусульманства. Дальше вверх по долине Хунзы больше исмаилитов. В целом, люди в Северных областях и в Индуском Кохистане очень доброжелательны. Ну а на частности можно напороться хоть где.

13.00

 

9019km

 

951m

17о

15.28

 

9034km

 

980m

21о

18.09

 

9051km

 

835m

15о

Снеговой паводок на Инде в апреле-мае, муссонный – в июле-августе. Сейчас на протяженных плёсах река похожа на длинное горное озеро. Видеть пороги доводилось не часто, всё, что видел – в пределах IV кат.сл. Мостов по Каракорумскому шоссе много и все симпатичные: вантовые и каменные, их тут знают по порядковым номерам. Строили специалисты из КНР и Японии. Некоторые погибли под обвалами или утонули – об этом напоминают мемориальные доски и памятники вдоль трассы.

Ночую в Дасу, он будто пригород Джалкота, на 12-15 тыс.жит. D=9062km, h=781m


1-2 марта 2005, день 16-17й

В Джалкоте привлекательный китайский мост со львами. Он хорошо вписывается в пейзаж, на заднем плане которого красавец пик 4950m. Гора стоит прямо по курсу реки, Инд поворачивает на запад и уходит в глубокое скалистое ущелье. Шоссе взбирается высоко по склону. Масса водопадных притоков. С высоты во многие сотни метров вода срывается вниз, бьётся на скальных уступах, образуя великолепные каскады. В излучинах дороги по распадкам снова попадаются останки снежных лавин, густо начинённых камнями, землёй, обломками деревьев.

16.20

 

9109km

 

856m

22о

   

9142km

 

730m

20о

К Поттану шоссе спускается вниз, впереди короткая и довольно широкая долина. В Поттане и в следующем сразу за ним Дубайчи стайки мальчишек при виде велосипедиста впадают в экзальтацию, ведут себя довольно агрессивно, швыряют в него камни. И хотя каждый из них в отдельности трусоват, но в группах они могут представлять опасность. Камень в руке даже одного ублюдка, стоящего на склоне, метрах в тридцати над дорогой, вполне может поставить роковую точку в путешествии велотуриста. Взрослых, кто мог бы их осадить, поблизости может не оказаться. Вероятно, есть смысл заранее договориться с водителем какой-нибудь попутной легковушки, чтобы проходить поселок в его сопровождении.

11.30

 

9160km

 

612m

22о

Бишам-Кала – узловой город по трассе ККН. Отсюда на запад вправо, через перевал Шанг (2134m) идёт дорога в долину реки Сват, в город Мингаора (70км), с возможностью дальнейшего выхода в Пешавар (ещё полторы сотни км).

Прямо по курсу стоят белки хребта Хазара, их высоты свыше 4000m. Где-то южнее – перевал с последующим выходом на Абботабад (147 км). Через 22 км левобережный поселок Тхакот. Ещё через 11км – устье левого притока Инда и начало подъема на хребет Хазара (D=9193km, h=562m).

В вечерних сумерках по склонам ущелья, так высоко, как будто на небе, загораются звёздочки – это огни крестьянских дворов. Не стоит пить не кипячёную воду из ручьёв, бегущих, казалось бы, с высоких безжизненных склонов. Приглядевшись, увидишь, что на этой круче есть набитые тропы, одна-две хижины. Там этим ручьем наверху пользуются люди и скоты, а потому лучше не рисковать своим здоровьем. Гепатита А, кишечных инфекций в таких районах предостаточно.

20.00

 

9205km

 

732m

 

Из темноты вышел ночной дозор – два солдата, с фонарём, при оружии и с радиосвязью. Они вызвали патрульную машину, и она следовала за мной до ближайшей "police station" – их базовой точки на этом участке трассы.


3-4 марта 2005, день 18-19-й

С утра меня вновь сопровождает полицейский пикап. Это оказалось кстати – его вид моментально вразумлял любителей запустить камнем. Прошёл дождь. За три км до перевала начался серпантин. В Батграме экипаж сменился. Жилища крестьян раскиданы по склонам, земледелие террасное, идёт уборочная корнеплодов.

11.50

36

9241km

 

1760m

12о

Прежде была сплошная облачность, после полудня – немного прояснилось. Ветра нет. По краям дороги – старый снеговой покров. На склонах – великолепные сосны с большими шишками, как средиземноморские. На перевале (условно назову его "Батграм") – пост полиции. Спуск стремительный, но после потери ~200 m высоты пошла долгая череда подъёмов-спусков. Общий уклон, однако, вниз. Вершина 2039m осталась справа. Асфальт хороший, машин мало. Впереди замаячили горы Маргалла, за ними находится Азад Кашмир. (Именно там осенью 2005г. будет эпицентр очень сильного землетрясения)

14.53

65km

9269km

3.43

1089m

 

Поселок Котли-Балла. Вдоль трассы то и дело проплывают двух- и трёхэтажные птицефермы. Можно купить свежих яиц. Горы заволокло облаками, дождь застал меня км за 20 до Маншехры. Перед ней был затяжной и плавный подъём, спуск заметно короче. Маншехра (D = 9288 km, h = 1000 m) проходится по объездной дороге справа. Это узловой город на ККН, к востоку от него уходит шоссе в Музаффарабад (50 км), в столицу Азад Кашмира.

 

100km

9305km

5.45

1240m

 

Ночлег на "police station" за 9 км до центра Абботабада. К моим услугам – электричество, водопровод, газовая плита.

С утра – солнце, высокая редкая облачность. Пер.Шипад сразу за городом, асфальт хороший, подъём не очень крут. Полицейский пикап крадётся по следу. Спуск отличный, горы быстро отступают.

11.20

40km

9345km

1.36

650m

24о

 

152km

9457km

7.26

542m

 

16.55

56km

9401km

4.28

561m

19о

Справа должно быть Тарбельское водохранилище. Слева высится хребет Маргалла. За ним столица. Чтобы попасть в Исламабад, хребет надо объехать с юга. От Харипура дорога поуже и похуже, холмистая. После озера – апельсиновый рай. Ряды торговцев цитрусовыми по обе стороны шоссе до самой Тексилы. Мотоциклисты полиции Харипура, что вели меня от своего города, перед Таксилой незаметно исчезли. На этот раз меня никому с рук на руки не передали. По небу бродят грозовые тучи, громыхает, но дождя пока нет. По Grand Trunk Road миную перевал в скалистом коридоре и к вечеру въезжаю в Исламабад.

Итак, "Каракорумским штрихом" по карте Пакистана я окончательно перекрестил эту исламскую страну. Теперь она пройдена мной с севера на юг и с запада на восток.


5-6 марта 2005, день 20-21-й

Дни, проведённые в столице. Навещаю своих знакомых. Виза всё равно просрочена, даже не пытаюсь её продлить.


7-8 марта 2005, день 22-23-й

По Grand Trunk Road выезжаю из Исламабада на Пешавар. С октября прошлого еду этот участок уже пятый раз! Вдоль трассы продают мёд. Погода хорошая, солнечно. Ветра нет, а машин много – под вечер по шоссе смог такой, что приходится надевать респиратор. Ночь на р.Инд. D=9578km; h=229m.

   

9682km

 

400m

28о

Вечером 8-марта подъезжаю к Пешавару. Впереди, за городом – высокая горная гряда пограничного хребта Сафид Кох.


9 марта 2005, день 24-й

Среди здешнего населения большая доля афганских беженцев. Их дома в Афганистане были разрушены американскими бомбардировками, когда те изгоняли талибов. За это пуштуны (беженцы, и те, которые живут на родине) не любят североамериканцев. Не любят ещё и потому, что янки ведут себя в Афганистане слишком нагло, исходя из принципа "кто сильнее, тот прав". Через 15 км от Пешавара поселок Джамруд. На выезде из него – КПП. Далее приграничная зона, посещение которой для иностранцев возможно только по пропускам. Мне предлагают вернуться в Пешавар и оформить такую бумагу. В мои планы это не входит. После высоких согласований разрешение на проезд в Турхам, всё же дают. Правда, ехать придётся в сопровождении экипажа полицейской машины. Снова (после ККН) меня будет сопровождать охрана (или это конвой?) На границе пожурили за просроченную визу, данные занесли в компьютерную базу.



Описание прохождения маршрута по Афганистану,2005


Турхам – Джалалабад – Кабул – пер.Саланг (3373 м, Гиндукуш) – Пули-Хумри – Кундуз – Шерхан


Текущее время

Километраж дня

Общий километраж нарастающим итогом

Чистое ходовое время

Абсолютная высота

Температура воздуха

18.00

 

9735km

     

9 марта 2005,день 1-й

Шесть вечера – офис паспортного контроля уже закрыт. Можно было поехать через Афганистан и без отметки о въезде в страну. К счастью, нужный чиновник жил напротив, он поставил нужный штамп в мой паспорт и посоветовал не ехать в Дакку на ночь глядя – опасно. Пожалуй, да и дорога плохая, луны нет.


10 марта 2005, день 2-й

11.30

     

700m

30о

 

15km

9750km

 

457m

28о

Подшиваю покрышки и в путь. Вдоль главной дороги Турхама кипит жизнь – торговцы б/у автозапчастями, продуктовые лавки и ширпотреб, мастерские, менялы, харчевни, кустарные производства, "отели", грузовики, перевалочные базы и мелкие челноки... Асфальта почти нет, выбоины, ухабы. За городом дорога лучше, но асфальт (там, где он есть) всё равно в трещинах и щербатый. В скалистом ущелье рядом с базой США испытывают мины, в небе попарно пролетают то транспортные, то боевые вертолёты. В Дакке жду командира погранотряда. Надеюсь, он поможет вернуть фотокамеру, которую, как я полагаю, у меня утащили его солдаты в октябре прошлого года.


11-16 марта 2005, день 3-8-й

14.37

45km

9795km

3.23

663m

27о

Все эти дни жил на территории резиденции Мустафы Хана. В итоге фотокамеру мне всё-таки вернули (16 марта). Еду домой. Хребет Сафид укутан сплошной облачностью, сквозь редкие просветы видны его заснеженные склоны. Ручьи с гор мутные, полноводные. Долина широкая, река Кабул – километрах в

 

70km

9820km

6.16

613m

28о

трёх справа по ходу, под скалами его коренного левого берега. На разбитых участках дороги еду медленно, но всё же быстрее, чем тяжело груженные КАМАЗы. Мальчишки подталкивая меня в горку (такая у них забава) ухитряются расстегнуть карманы велорюкзака. Однажды едва на затолкнули меня под колесо идущего впереди грузовика. Рогатки у них тоже есть, но дети здесь более сдержанные, чем на Каракорумском шоссе. Местные с готовностью предлагают свою помощь, не забывая, однако, предупреждать: "Этот район очень опасный и люди тут нехорошие". Под вечер въезжаю в Джалалабад.


17 марта 2005, день 9-й

Солнечно, +27о. Полдня отдаю визитам, знакомству с городом (~30км). Снова проблемы с детьми на великах. Стайками они окружают меня и подолгу едут рядом, опасно подрезая и ограничивая меня в манёвре на разбитой дороге. Прогонять их бесполезно, переждать их интерес к себе невозможно. Среди тех, кто постарше тоже иногда встречаются назойливые и нахальные. Пока готовлю еду они (движимые любопытством) берут в руки мои вещи, ощупывают велосипед, пытаются на нем проехать.

Слева надвинулся хребет Сиах-Кох – граница между провинциями Лагман и Нангархар. У его подножья расположена ГЭС Дарунта и водохранилище. Вдоль дороги, в харчевнях продают жареную

14.10

33km

9853km

2.18

670m

27о

рыбу местного улова.

В кишлаке Мьябанда обедаю и пережидаю дождь. Над хребтом Хингил, который теперь прямо по курсу, висят тяжёлые тучи, всполохи молний, льёт там щедро. В Кабуле, говорят, тоже дожди, а снег уже стаял. Дорога на Кабул (в пределах провинции Лагман) с прошлой осени стала заметно лучше. Асфальт хороший, но только там, где он есть. Участки бездорожья, в объезд строящихся мостов, сбивают ритм и скорость. Степь, отары коз, овец, верблюды.

 

73km

9893km

5.00

1235m

 

В сумерках доехал до ущелья Кабула у пос.Шеркундубаба. На большой площадке – "отели", заправки. Чуть дальше по шоссе – пост дорожной полиции, база дорожных строителей (китайцев).


18 марта 2005, день 10-й

 

64,2km

9957,2km

3.58

1290m

16о

Ремонт покрышек. Дождь с перерывами почти весь день. Ветер, склоны укутаны низкими облаками. Дорога грязная, разбитая, грузовики идут не более 15 km/h. Кабул, цвета кофе с молоком, бурлит в каменных тисках. Очередная ГЭС, HW Police station, отель. В скальном ущелье перед мостом, что выше ГЭС, стоит вереница автотранспорта. Далее подъём серпантином. Верхние его петли скрываются в нависших облаках. До первого тоннеля самая сложная часть. Полиция запускает машины небольшими партиями. Участки дороги, на которых осыпями было разрушено асфальтовое покрытие, под дождём раскисли. Подъёмы крутые, с виражами, в грязи – машины без цепей буксуют, идут юзом. В каждой пробке не один десяток машин. На реке несколько мощных каскадов и водопад (у верхнего поста полиции).

Ради завтрашней фотосъёмки заночевал в ущелье, на одном из постов HW Police (бывший наблюдательный пункт "шурави"). Бронетехнику немецких миротворцев на Джелалабадской дороге я фотографировал вполне открыто и не раз. С канадцами же случился конфликт. Когда я заснял колонну их БТРов они произвели ревизию отснятого и досмотрели мой багаж.


19 марта 2005, день 11-й

13.00

10 km

9967,6

1.25

1710m

16о

17.00

38km

9995,7km

 

1700m

 

В 7.00 t=11оС. Погода солнечная.

Плотина ГЭС на р.Кабул.

Кабул. На подступах к столице с востока – вдоль дороги ~3км тянутся каменные заборы в два ряда, с пулемётными гнёздами, ограждения из колючей проволоки. За ними – военные базы международных миротворческих сил и объекты афганской армии. Ночую в городке Российского Посольства.


20 марта 2005 – полгода с начала моего путешествия. Заодно встречаю Новый Год – 1384-й по здешнему летоисчислению, наступает он в день весеннего равноденствия. Кстати, пример: сорокалетний офицер здешней полиции говорит мне, что в шестидесятых годах он учился в СССР на юридическом. Нонсенс? Отнюдь. Это значит, что он по привычке использует свой календарь, и его "шестидесятые" это не 1960-е от Рождества Христова, а 1360-е от зарождения Ислама. (т.е. по-нашему – он учился в Союзе в "восьмидесятых", во времена, когда ему самому было чуть за 20, когда советские войска помогали удерживать власть тогдашнему президенту ДРА, д-ру Наджибулле).


21 марта 2005, день 13-й

10.10

13km

10008km

0.53

2050m

14о

Перегиб за рельефа, завершающий подъём горной из котловины, внутри которой лежит Кабул. Сейчас она вся заполнена облаками, только высоко по склонам проглядывают бедные кварталы. На шоссе солнечно, но встречный ветер гонит пыль, а от дизелей стоит смрад. Начался плавный, протяжённый спуск по междугорью. Впереди – белоснежный Гиндукуш. По левую руку тянется хребет Пагхман, он тоже под снегом. Пара КПП по встречной полосе – вереница автомашин. Военные (немцы) и местная HW Police проверяют документы, тщательно досматривают транспорт и багаж, пассажиров выводят, ощупывают на них одежду. Днями, после долгого перерыва, вновь обстреляли ракетами американские объекты. В городе было взорвано такси – погибло много афганцев и 2 военнослужащих США.

 

81km

10077km

4.23

1681m

17о

Над долиной большими кругами кружит боевой вертолёт. Со стороны Гиндукуша чёрные пузатые самолёты один за другим проходят на посадку, на американскую военную базу Баграм. Она справа, через долину. Сейчас там пылевая буря. Густое облако движется в сторону столицы, длинный шлейф тянется следом. Скоро всё это свалится котловину и накроет Кабул.

Перед Чарикаром уклон и дорога хорошие; max=54,3km/h. Опять рвутся покрышки. Каждый день в пути их приходится подшивать, иногда не по разу. К вечеру ветер значительно усилился. Холодно, луна, звёзды. Джабал-ос-Сарай – на правом притоке Панчшера (h=1650m). Вниз по ущелью сильный ветер, пыль, в небе проносятся клочья облаков, срываемые с Гиндукуша. Начались "отели", АЗС и прочий придорожный бизнес. За ночлег просят 300-500 афгани (до $10). Еду чуть выше (ОD=10087km)


22 марта 2005, день 14-й

Выход в 7.30; t=+9оС, солнечно, ветрено. В долине ведут работы: по укреплению берегов от паводка (американцы), по строительству автодорожных мостов (турки). С ними вооружённая охрана. Местные охотники выслеживают пролётных уток. Оружие: от нарезного, до самодельных – без курка и затвора.

Дети – поголовно с рогатками, но в меня не стреляют. Советская боевая техника ржавеет у реки.

11.00

23,3km

10110km

2.50

2200m

16о

 

33km

10120km

4.05

2580m

9о

Посёлки встречаются регулярно, каждые 3-5 км.

Кишлак Эйджан, в отеле "Populano Salang" пью чай. Над и за гребнем Гиндукуша стоят облака, там метёт.

 

41km

   

3000m

5о

15.00

42km

 

5.30

3042m

 

Последний посёлок перед Салангом, отсюда уже начинаются петли дорожного серпантина. Длинные ряды автотранспорта. Перевал работает попеременно на оба направления. Полиция южного и северного склонов поочерёдно выпускают набольшими партиями легковушки, микроавтобусы. У многих на колёсах цепи. Для грузовиков Саланг пока закрыт, много снега. Асфальт чист почти до трёх тысяч метров. Далее в нижних галереях – ледовый накат, ручьи. Те, что повыше – забиты снегом через проёмы. Проходы узкие, когда идёт машина – вжимаюсь с велосипедом в сугроб, чтобы не задела. На подъёме стоит наполовину заваленный снегом КАМАЗ, разорванный тент полощется по ветру. Но в кабине шевелятся люди – сторожат груз. В 16.00 пост дорожно-эксплуатационной службы (слева от дороги, ~200m ниже уровня тоннеля). Греюсь, пью чай в компании старых знакомых.

17.30

46km

10133km

6.30

3300m

-3о

Последняя галерея по южному склону. Тоннель Саланга хоть и просторный, но кажется нескончаемым – из-за слишком слабой вентиляции. Дизельный выхлоп ест глаза. Еду в марлевой маске, но пыль всё равно чувствуется. Высотный максимум в тоннеле – 3413m, у северного портала – 3407m . Снаружи метель.

 

51km

10138km

7.00

3400m

 

Ночую на посту дорожной службы. Домик в 2 этажа, помещения для дорожников и охраны тоннеля наверху, внизу склад.


23 марта 2005, день 15-й

 

6km

10144km

0.31

3189m

-3о

С утра небо чистое, но ветер яростно метёт снег со склонов. В скрытых от ветра излучинах дороги асфальт парит под лучами солнца, талая вода ручьями стекает в галереи, где температура минусовая, и схватывается в ледяное покрытие. Водители и пассажиры совместными усилиями проталкивают машины через эти катушки. Снаружи ветер гонит вверх по долине всё новые порции снега и тумана. Временами видимость падает до полусотни метров. Удивляюсь – когда бы ни был на Саланге, и в какую бы сторону не ехал, ветер почему-то всегда встречный. На h=2800m крохотная автозаправка над киш.Душах. В избушке три сотрудника и четыре единицы огнестрельного оружия + две гранаты (на всякий случай). Пью чай, отогреваюсь. Русский язык здесь знают только по лексике советских военнослужащих. Поэтому матерщина в устах моих "собеседников" не ругательство, а средство общения с шурави. Дальше снега уже нет. Несколько витков серпантина и выход к посту HW Police у первого моста через р.Хинджан. Грузовики на Саланг, в два ряда – они стоят здесь уже много дней, очередь вытянулась на 2 км.

14.30

 

10156km

1.02

1497m

18о

17.40

40km

10178km

2.16

1050m

19о

С каждым километром всё более окунаюсь в весну. Меняю тормозные колодки. Турки строят новые мосты и обновляют дорогу. До h~1550m был отличный асфальт, местами серпантин. Далее вниз шоссе тоже неплохое, подъёмов почти нет. По долине р.Андараб на спусках разгоняюсь до 59km/h. На ночь встал в Доши.


24 марта 2005, день 16-й

10.50

28km

10205km

1.26

894m

35о

13.20

43km

10220km

2.09

845m

34o

 

58km

10236km

3.24

906m

 

Солнечно, перистые облака, попутный ветерок. Великолепные виды на горные хребты – прощаясь, Гиндукуш приоткрылся. Террасы в яркой зелени – взошли озимые. Кое-где пашут – сохой, на быках. Пастбища на равнине и по склонам предгорий тоже с изумрудным оттенком. Белый и розовый цвет густо облепил кроны плодовых деревьев – похоже на яблони, а, может быть, что-то другое. Шоссе по долине Пули-Хумри не плохое. У реки, в степи – повсюду военный металлолом: от гильз и касок до БМП и танков. Местные очень доброжелательны. На одинокой АЗС за перевалом Бугай ремонтирую заднюю втулку и ночую. Когда уже лёг, ко мне пришли работники станции, трое с автоматом, и, потрясая АКМ, произнесли: "Мистер, "калашников"!.. Горбачёв!.." (Видимо, опасаясь, что я ночью буду их грабить, решили показать, как они вооружены).


25-28 марта 2005, день 17-20-й

Пару дней был в Пули-Хумри (центр провинции Баглан). Познакомили с двумя бывшими советскими военнослужащими, из 40-й армии. Всю взрослую жизнь они живут в этой стране, обратно их не тянет.

Китайцы продолжают строить дорогу на участке Кундуз – Баглан. В ущелье на границе провинций, в печально известном Джалавгире, у них по прежнему стоит палаточный лагерь (спал там с 27 на 28.03).

23.30

 

10396km

 

426m

16о

Дорога домой – череда встреч со старыми знакомыми. И хоть виза закончилась ещё 24.03, всё равно день провожу в Кундузе (~ 50 км накрутил по городу).


29-30 марта 2005, день 21-22-й

11.40

80,3 km

10477 km

4.40

350m

21о(в тени)

Из Кундуза магистральная дорога продолжается на запад, в Мазари-Шариф (164 км), не доезжая которого, можно уйти вправо, на пограничный Хайротан (193 км от Кундуза). Оттуда, по автомобильному мосту через Амударью, – попадаешь в Темрез (Узбекистан). А там железная дорога в Россию. Но я не знаю режима пропуска из Афганистана в Темрез и не хочу рисковать. Поэтому еду прямо – в Шерхан. Дорога – приличный асфальт на всём протяжении, машин почти нет. Ландшафт – степь, слегка холмистая. Редкие поселения скотоводов. Пункт пропуска через границу находится на берегу – в паре км от жилого посёлка. Таможня и паспортный контроль – в убогом домике среди развалин портового терминала, работу свою начинают с 8 утра. Два небольших катера (таджикский и афганский) по очереди совершают рейсы через пограничный Пяндж. Проезд оплачивается на борту, по $10, разумный объём багажа – бесплатно. Автотранспорт переправляется на пароме. Правительство США обещало в сжатые сроки возвести автомобильный мост на этом участке границы, после вывода российских войск с Пянджа. Моя просроченная виза вопросов не вызвала. Да и как я мог её просрочить? Ведь, судя по отметкам в моём паспорте, я въехал в страну 09 марта 2005, а покинул её 10 января 1384.

Мошка на Нижнем Пяндже одолевает. Вылет малярийных комаров (анофелес) происходит в апреле, в сентябре они исчезают. Я провёл в малярийных краях безопасный сезон и теперь во время их покидаю. Иммунитета к малярии нет. Особо невезучие могут переболеть ею несколько раз за сезон. Исход – тяжёлое поражение внутренних органов. Личная профилактика – репелленты, сетки и т.п. В районах, расположенных выше уровня 2000 метров анофелесы, как правило, не обитают.

Всех прибывающих на пристань в Нижнем Пяндже таджикские пограничники везут на служебном автобусе на таможенный и паспортный контроль. Получив допуск в страну можно добраться до райцентра Дусти (т.е."Дружба"), 25 км. Частные извозчики караулят клиентов в чайхане на выходе с КПП.

Дорога в Дусти – хороший асфальт, через небольшой увал. Вокруг – великолепие цветущей степи. Маки – кровавыми брызгами по зелёному ковру. Их лепестки в проходящих лучах закатного солнца полыхают алым цветом. А позади, там, где должен быть горизонт, голубые предгорья теперь уже далёкого Гиндукуша сливаются с голубизной неба, и поэтому кажется, что заснеженный хребет висит в небесах...



Итоги, выводы, рекомендации

Впервые за всю 120-летнию историю отечественного туризма пройден велосипедный маршрут с территории бывшего советского Туркестана (а по картам XIX века – вообще из России) через Афганистан, Пакистан в Индию и обратно. Старт и финиш в Душанбе. Крайняя южная точка маршрута – в экваториальных широтах.

Не ставилась цель пройти к Индийскому океану кратчайшим путем. Кстати, если территорию Индии понимать так, как это значится в российских картах, то до неё из СНГ вообще рукой подать – надо только пересечь Ваханский коридор в районе 74о в.д. (в самом узком месте там по прямой не более полста км). Задачей экспедиции было пройти в назначенную точку, посещая при этом интересные места. Поэтому маршрут не был линейным, а отдельные его ветви протянулись к очень отдалённым регионам пройденных стран.

По ходу велоэкспедиции:

- пройден северо-восток Афганистана. Маршрут пересёк страну дважды – в 2004-м и в 2005 году;

- Пакистан "перекрещен" вдоль и поперек: от Каракорума на севере до Аравийского моря на юге, от Афганистана до Индии и обратно;

- пройдена вся Индия – с севера на юг, от Гималаев до мыса Каньякумари (8ос.ш.)

В седле велосипеда и пешком преодолено 11,5 тыс.км. Первопрохождение составило более 90% маршрута экспедиции (в него не включены Западный Памир и Вахшская долина Таджикистана).

Для велоуристов открыт ряд новых туристских районов:

2004 год. Афганистан:

Восемь провинций Северного и Восточного Афганистана (Бадахшан, Тахар, Кундуз, Баглан, Парван, Кабул, Лагман, Нангархар).

Географические районы – Восточный Гиндукуш, Центральный Гиндукуш, Иранское нагорье.

Из Западного Памира, через Ваханский коридор и перевалы Гиндукуша, проложен маршрут в Читрал (Северный Пакистан), к истокам реки Яркхун (хр. Гиндурадж), с выходом в афганский Бадахшан.

2004 год. Три провинции Пакистана:

Северо-Западная Пограничная провинция, Синд, Пенджаб.

Географический район – Индо-Гангская равнина. Долина реки Инд пройдена от южных предгорий Гималаев, через Пятиречье и пустыни в нижнего течения, до Аравийского моря – 1400 км.

2004-2005 год. Восемь штатов Индии.

Основные географические районы – Индо-Гангская равнина, Центрально-Индийское нагорье, Западные Гаты, Восточные Гаты, плато Декан.

Индия (Северная, Западная, Южная и Центральная) пройдена от самой северной окраины (Кашмир) до южной оконечности полуострова Индостан.

2005 год. Пакистан.

Географические районы – Каракорум, Гималаи.

Хребты: Хазара, Маргалла. Территории: Азад Кашмир, Индусский Кохистан, Северные области.

Третье посещение страны, на исходе зимы 2005-го, ознаменовано прохождением пакистанской части Каракорумского шоссе горными долинами рек Хунза, Гилгит, Инд.

Фотографии и очерки с маршрута оперативно размещались на велосипедных сайтах в Интернете (www.veloplus.ru, www.uralvelo.ru).


Спортивная сторона

Экспедиция была заявлена в Свердловской зональной МКК как велосипедное путешествие. Маршрут не включал ни одного "нелогичного" участка, который имел бы целью добавить сложности за счёт бездорожья и т.п. препятствий. Вопросы категорирования не были актуальны. Логика построения маршрута была иной – посещение наиболее привлекательных мест, при этом велосипед должен использоваться как средство передвижения, а не как часть поклажи.

Тем не менее, по ходу путешествия встретились сложные велосипедные препятствия, до пятой категории сложности включительно (по действующей методике категорирования веломаршрутов, МКВМ). К трудным участкам следует отнести:

1) перевал Хобуработ (4 КТ);
2) левобережье Пянджа от Ишкашима до устья Вахан-Дарьи (4 КТ);
3) долина Вахандарьи от устья до киш.Сархард (правым берегом 4 КТ, левым – 5 КТ);
4) перевал Саланг, в октябре и в марте, при подъеме с любой стороны (5 КТ), летом (4 КТ);
5) перевалы Барогил, Дарвазоан, Чокдет, выход по долине Яркхуна под перевал Карамбаран – все эти четыре участка по МКВМ соответствуют 5 категории трудности. Вопрос "какие это препятствия – велосипедные или пешие?" пусть каждый для себя решает сам.

К велосипедным "тройкам" можно отнести:

1) участок Хорог – Ишкашим;
2) участки плохой дороги на отрезке Бахарак – Файзабад – до выхода в долину реки Шахваран;
3) подъем по долине реки Кабул в хребте Ингил;
4) Каракорумское шоссе на участке Харипур – Абботтабад – Даши – Алиабад.

Хайберский проход, Западные Гаты и некоторые другие, подобные препятствия – проходятся по асфальту, их абсолютные высоты невелики. Поэтому, исходя из МКВМ, все они не сложнее 2 КТ.

Что до остальных показателей совершенного путешествия (общий пробег – более 11 тыс.км, суммарный набор высоты – свыше 100 км, продолжительность одиночного путешествия – семь месяцев), то действующей МКВМ они вообще никак не учитываются.

Маршрут пройден в режиме одиночного путешествия. В условиях самообеспечения решались вопросы технических и бытовых нужд (ремонт, ночлег, готовка, стирка и проч.). Это во многом определяло состав снаряжения и вес рюкзака.

Видимо, для большинства российских велотуристов Таджикистан, как часть б.СССР, более приемлем для посещений, чем соседние с ним Афганистан, Пакистан, Индия или Китай. Поэтому некоторые выводы и рекомендации применительно к части маршрута, пройденной по СНГ:

Насколько безопасно путешествовать в одиночку на велосипеде по Таджикистану, по районам, приграничным с Афганистаном? На мой взгляд, Таджикистан 2004-2005гг, был не опасней, чем Россия. Подтверждением тому – успешное прохождение мной Дарваза, ГБАО, нижнего Пянджа и Вахшской долины. Обстановка вдоль южных рубежей республики достаточно хорошо контролировалась нашими войсками. Для жителей и легальных гостей Горного Бадахшана это было существенной гарантией от случайности оказаться вдруг в эпицентре народных волнений, бандитских налетов или приграничных конфликтов. Во время пребывания в Таджикистане-2004/2005 года по отношению ко мне не было никаких проявлений недоброжелательности (не говоря уже о фактах произвола) со стороны местной власти и военных. Слышать что-либо о притеснениях иностранных туристов, путешествующих по Таджикистану, также не доводилось. С уходом российских пограничников с Пянджа режим посещения приграничных районов, похоже, станет более благоприятным для любителей путешествий. Что касается обычных жителей Таджикистана (особенно его горных районов), то они, не испорченные властью и деньгами, традиционно очень хорошо относится к гостю вообще и к туристу в частности.

Пройденный маршрут по Западному Памиру интересен во многих отношениях, в том числе и в спортивном. Суммарный набор высоты составил десять км (на 650 км пути). Отрадно, что на маршруте нет необходимости совершать нелепые пешие переходы с велосипедом в руках. В пройденном маршруте по Таджикистану все препятствия стопроцентно велосипедные и берутся в седле, в том числе перевал Хобуработ – твёрдая "велочетвёрка".

Пару слов для тех, кто, добравшись из Хорога в Ишкашим, не пожелает уходить в Афганистан. Логичным продолжением веломаршрута для них может стать выход на Памирский тракт (М-41). Тут возможны интересные варианты:

1) по трассе Р-45 через пер.Харгуш. Продолжить движение по Р-45, через Ишкашим на Лангар (правым берегом Пянджа до его истоков – к слиянию рек Памир и Абу-Вахан). Я наблюдал этот участок с левого, афганского берега. Он выглядит как вполне приличная гравийная дорога, без серьёзных перепадов высот. Далее, по той же дороге, следуя правым берегом реки Памир, сквозь Ваханский хребет выходить к кишлаку Харгуш (на уровне 4000м). Трасса Р-45 через перевал Харгуш (4344м, III-XI) преодолевает Южно-Аличурский хребет и выходит на Памирский Тракт в юго-западной части Аличурской долины, также расположенной на уровне 4000 м. Далее предстоит двигаться по М-41, выбирая любое из двух направлений: первое (проще) на запад – в Хорог, второе (сложнее) – на восток, через Мургаб в Ош. Полагаю, что независимо от варианта окончания веломаршрута, он должен быть оценен пятой категорией сложности.

2) через озеро Зоркуль. Начало аналогичное первому варианту: Ишкашим – Лянгар – киш.Харгуш. Далее по второстепенной дороге вдоль правого берега р.Памир к озеру Зоркуль (на 4200 м). Обогнув озеро с севера, дорога через пер.ЯнгиДаван (4427 м, V-XI) преодолевает восточную окраину Южно-Аличурского хребта и через пару перевалов (по 4300 м) выходит на Памирский тракт (примерно на полторы сотни км ближе к Мургабу, чем в первом варианте). Последующее движение по М-41 также осуществляется в любом из двух направлений: на восток (через Мургаб на Ош) или на запад – (в Хорог). За счёт участка: Харгуш – Зоркуль – ЯнгиДаван – выход на Памирский Тракт (техническая дорога, высоты в диапазоне 4000 – 4400м) веломаршрут этот, полагаю, может быть заявлен шестой категорией сложности.



Техническая характеристика велосипеда

Рама, передняя вилка – Старт-шоссе, Cr-Mo; задний и передний багажник из стального прутка;

Система – Sora FC 3303 (52-43-30). Кассета – на шесть звёзд (от 11до 24)

Руль прямой. Манетки на руле. Тормоза – клещевидные.

Турклипсы. Обода в 36 спиц, передний – одинарный, задний – двойной. Покрышки 622х32

Для заднего, загруженного колеса шина 622 х 32 мм на спуске по грубой каменистой дороге, пожалуй, недостаточна. Объём заключенного в ней воздуха слишком мал для нормальной амортизации ударов колеса о неровности грунта. В результате нередко обод пробивает камеру. Возможно, покрышка в 40 мм на заднем колесе будет достаточной для решения такой проблемы. Что касается езды по шоссе, то (в случае увеличения ширины покрышки заднего колеса с 32 мм до 40 мм) потеря скоростных качеств в этой связи представляется не существенной.

Максимальное передаточное число (отношение количества зубьев наибольшей ведущей звёзды к количеству минимальной ведомой) было 4,7 (52/11). Это давало десять метров пробега на один оборот шатунов – очень хорошее соотношение. Передача применялась на участках гладкого шоссе, на нисходящих уклонах.

Минимальное передаточное число было 1,25 (30/24). Этого оказалось вполне достаточно.

Были серьёзные трудности с заменой изношенных покрышек размером 622 мм. Вдоль всего маршрута, в Афганистане, Пакистане, Индии используется иной стандарт – 635 мм. Нужные покрышки после длительных поисков удалось купить только в Дели, но их качество оказалось невысоким.



Высотные профили отдельных участков маршрута


Высотный профиль Западный Памир - Восточный Гиндукуш



Высотный профиль Афганистан - Пакистан